Bien que la plupart de ceux qui se décident à escalader la plus haute montagne du Prokletije albanais prévoient deux ou trois jours pour l'ascension, si vous êtes pressé par le temps, pourquoi ne pas y faire une petite course d'une journée ? Si vous l'abordez du côté opposé, depuis Gusinje au Monténégro, ce n'est pas un problème. Enfin, presque. Cela reste une sacrée grimpette et il y a un manque d'eau et d'ombre en été. Le défi n'en est que plus grand.
Il est possible d'acheter des provisions à Gusinje même tôt le matin. Les magasins locaux sont plus susceptibles d'ouvrir à huit heures du matin qu'à cinq heures de l'après-midi, et leur offre est loin d'être variée. Si vous voulez grignoter un kebab dans du pain pendant la montée, les habitants se feront un plaisir de vous servir. Si vous préférez manger une barre de muesli, vous auriez dû l'apporter de République tchèque. Gusinje n'est pas une grande ville et la plupart des confiseries sont importées de Turquie, et quiconque a goûté aux friandises turques destinées à l'exportation préférerait acheter des produits chocolatés en Pologne la prochaine fois.
De Gusinje, on continue vers le village de Vusanje, où la plupart des alpinistes laissent leurs voitures. Il y a des belvédères où l'on peut passer la nuit et non loin de là se trouve la cascade de Grlja. Un endroit agréable et petit où rien ne menace la voiture et où il est facile de passer la nuit après le retour des montagnes. La route vers les montagnes continue à contre-courant de la rivière. Le chemin ne monte pas beaucoup au début et continue à travers la forêt, ce qui en fait un réveil agréable.
Le premier joyau sur le parcours est Savino oko, un endroit d'où jaillit l'eau. Il s'agit d'une grotte sous-marine avec un banc de sable qui, sous le bon angle, ressemble à l'œil d'une belle jeune fille, ce qui lui a valu son nom. En été, Savino oko n'est pas aussi intéressant qu'au printemps, lorsqu'il est inondé par l'eau de la fonte des neiges dans les montagnes. Malgré tout, il rafraîchit et l'eau est parfaitement potable. D'ailleurs, comme la plupart de l'eau que les montagnes locales fournissent. De là, le chemin commence à monter plus raide, mais si vous continuez vers Zastan, il y a une descente. La différence d'altitude est donc compensée et il reste encore 1500 mètres d'altitude à gravir, presque autant que depuis Savino oko.
Les chiens de berger errent joyeusement autour de la cabane de Zastan, aboyant parfois sur les randonneurs qui passent et parfois courant après eux. Les chiens sont certes massifs et rapides, mais pas dangereux. Et ainsi de suite. Maintenant, enfin, ça monte raide comme il se doit dans les vraies montagnes. De Zastan, un chemin mène abruptement vers le haut à travers la forêt, où il y a au moins de l'ombre. Mais même cela ne dure pas éternellement, et lorsque vous atteignez la crête, les forêts se terminent. Il est conseillé de s'arrêter ici et de profiter une dernière fois de l'ombre fraîche de la forêt avant qu'elle ne disparaisse complètement.
À partir de ce point, il ne faut pas longtemps pour atteindre les lacs. Les lacs, alimentés par la neige de montagne, sont glacés et situés dans deux dépressions. Celui qui est le plus proche de Gusinje est plus petit, celui qui est plus éloigné est plus grand et niché dans une magnifique petite vallée entre des montagnes escarpées. Si vous êtes assez endurant, arrêtez-vous quelques minutes et nagez. L'eau est limpide et rafraîchissante. Vos amis qui ne souhaitent pas se baigner peuvent admirer les bunkers typiques de l'Albanie, qui bordent le paysage. Près de ces lacs, des tentes sont dressées par ceux qui partent pour plusieurs jours sur le Maja et qui viennent soit du côté monténégrin, soit de Thethi en Albanie. Ils laissent leurs tentes sur place et partent en randonnée légère en montagne. La plupart du temps, il n'y a que des Tchèques et des Slovaques, donc la slivka coule à flots et on crie « Ahoooooj ! » à travers les larges vallées. Les environs des lacs sont couverts d'herbes aromatiques, de sorte que toute la vallée, inondée d'eau jusqu'au bord au printemps, a un charme magnifique. De là, à partir de 1 750 mètres, il reste encore un kilomètre de dénivelé jusqu'au sommet du Maja.
Ici aussi, l'ombre est rare et les chemins continuent abruptement vers le haut, par des sentiers et des chemins rocailleux. Le plus gros problème est la chaleur et l'eau vient vite à manquer. En été, de nombreuses sources sont asséchées et la soif devient ainsi le plus grand ennemi. Mais si vous descendez un peu plus bas des grands restes de neige, vous pouvez parfois trouver un filet d'eau et remplir vos bouteilles.
La montée est de plus en plus raide et le chemin de moins en moins confortable. Les pentes sont très abruptes et les cailloux s'effritent sous les pieds. Le problème, ce sont aussi les surfaces de neige gelées, où si l'on glissait, on se briserait contre les rochers quelques centaines de mètres plus bas. Les vues sont cependant magnifiques. Des roches blanches et acérées, un ciel bleu et le silence.
Au sommet du Maja se dresse une croix, signe obligé que vous avez atteint votre but. Du sommet, situé à 2694 mètres, on peut apercevoir tout en bas de minuscules lacs et des points colorés de tentes.
La descente est plus périlleuse que la montée. On commence à être un peu pressé par le temps et la fatigue se fait sentir. De plus, il est toujours plus confortable de monter que de descendre sur des chemins friables. Malgré cela, ça va plus vite. Au lieu des onze heures « prescrites » pour l’ascension depuis les cascades de Grlja (988 m d’altitude) jusqu’au Maja, il est possible de faire le parcours en courant en huit heures et de redescendre en six heures. Pour une randonnée de trente kilomètres, c’est un temps magnifique et on n’a au moins pas besoin de traîner une tente et un sac de couchage.
-Auteur : Lenka Hrabalová, écrit pour CK Mundo
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