L'Islande seule

Des vacances pas chères en Europe ? Mais bien sûr, l'Islande !

L'idée de visiter la terre de feu et de glace me trottait dans la tête depuis un certain temps. Après une première tentative avortée l'été dernier, les articles décrivant les avantages de visiter l'Islande en hiver ont recommencé à me démanger les doigts à Noël. Je me suis dit que je n'allais pas attendre une meilleure occasion, que les billets d'avion soient moins chers, que j'aie quelqu'un avec qui y aller, que, que, que… et j'ai acheté mes billets d'avion pour la période autour de l'équinoxe de printemps, quand il fait aussi sombre dans le nord qu'ici en Tchéquie. Le prix d'environ 4200 CZK avec un sac à dos n'était pas si mal non plus.

Et c'est parti !

Dès mon arrivée à l'aéroport, un Allemand sur le départ m'a offert une cartouche pour le réchaud et une double portion de Travellunch Chilli Con Carne, ce qui a résolu le problème de l'approvisionnement en gaz et m'a permis d'économiser de l'argent. Vive l'auto-stop !

Faire de l'auto-stop en Islande est facile (si quelque chose roule sur cette route) et les habitants comme les touristes vous prennent, car des hordes de touristes se rendent sur l'île et louent généralement une voiture dès leur arrivée pour faire le tour de tous les points forts le long des routes. Alors pourquoi ne pas faire un tour avec eux ! De plus, la diversité des équipages est admirable : de trois filles de Malaisie à un couple des États-Unis en passant par trois étudiants du Maroc. Ils avaient probablement trop chaud chez eux…

Je visite d'abord la cascade de Seljalandsfoss, que l'on peut contourner, vous serez assurément aspergé et cela vérifiera si vos vêtements "imperméables" sont suffisants pour l'Islande. Puis je me dirige vers Skógar pour une autre cascade au début du célèbre trek de Laugavegur, où des foules de randonneurs se rendent en été. Son achèvement pendant la saison froide n'est pas recommandé, mais cela ne peut pas me dissuader, en tant que randonneur hivernal expérimenté !

L'avantage est qu'en hiver vous ne rencontrerez pas une âme qui vive. Cela signifie cependant que je dois compter exclusivement sur moi-même. Après trois heures de montée difficile dans la neige mouillée le long de la rivière avec de nombreuses cascades, je monte ma tente Hilleberg Nallo et je vais préparer le dîner.

Il ne veut pas sortir !

Je visse un nouveau réchaud Optimus Vega sur la cartouche offerte, mais le gaz ne veut pas sortir ! Je découvre la raison : c'est parce que le réchaud n'est pas suffisamment vissé sur la cartouche et n'appuie pas sur la valve auto-étanche. La solution est simple, mais pas facile : raboter le bord autour du filetage de la cartouche d'environ un millimètre pour que le réchaud puisse être correctement vissé. Je n'ai pas de lime, alors je prends le couteau de mon Leatherman Juice CS4 et je vais couper l'acier avec de l'acier. Après une heure et demie de travail, le gaz traverse enfin le brûleur, j'en ai l'eau à la bouche, je cherche une pierre à feu et… et je réalise que je ne l'ai pas transférée de mon ancien réchaud à celui-ci.

Je commence à rire de moi-même et de l'ironie du sort, je sors de mon sac à dos du pain congelé avec du beurre et je m'endors le ventre plein. Le matin, à cause du vent, j'ai un sas d'entrée plein de neige, je cherche mes chaussures et je repars à Skógar chercher un briquet. Ou plutôt deux…

Je termine la journée près du chalet fermé de Baldvínsskáli et j'amarre ma Nallo à la clôture, ce qui a été essentiel pour survivre à une tempête de 36 heures. La tempête a fouetté ma tente sans relâche, mais elle a survécu sans dommage! C'est du Hilleberg après tout!

La nuit porte conseil!

Après la deuxième nuit, un magnifique matin ensoleillé m'accueille comme une récompense pour avoir survécu à la tempête. Sur la selle entre les glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull, je visite les formations de lave de 7 ans de Magni et Módi, qui ont été créées lors de l'éruption du volcan qui a interrompu le trafic aérien au-dessus de la moitié de l'Europe et dont certains se souviennent par la blague détestée des Islandais: «We want cash, not ash!»

La descente vers Ϸorsmörk est cependant plus intéressante: pentes raides avec risque d'avalanches, pentes rocheuses dont la roche n'est pas très compacte (je me suis immédiatement souvenu de la slackline ratée dans le film Fyrst). Finalement, j'arrive à la civilisation, où je m'impose immédiatement dans la seule voiture qui part de Ϸorsmörk cette semaine vers la route principale…

Un type avec des touristes canadiens ne m'emmène cependant que sur les deux tiers du chemin... Je plante ma tente au bord de la route, mon téléphone m'annonce qu'il est possible de voir des aurores boréales aujourd'hui, alors je jette un coup d'œil hors de la tente et… c'est là! De nombreuses années de patience lors de visites dans les pays nordiques portent enfin leurs fruits en Islande!

Le lendemain, je pars en randonnée le long de la rivière chaude Rejkjadalsá, qui permet de se baigner dans l'eau chaude même au milieu d'un hiver glacial. Je n'hésite pas. Je n'aurai probablement plus la possibilité de me laver. Je continue le long de nombreuses solfatares jusqu'à la centrale géothermique de Nesjavellir. Le lendemain, le Cercle d'Or m'attend en stop: le parc national de Ϸingvellir, Geysir et la cascade de Gullfoss, que je laisse pour le lendemain.

Je passe la nuit à deux kilomètres du centre d'accueil, au bord de la route, dans la neige. Il pleut sans cesse toute la nuit, je me réveille au matin et je vois des piquets de neige qui sont plutôt posés sur la neige. Pour résoudre ce problème, je tasse le reste de la neige autour d'eux et je stabilise la tente contre le vent. Le matin, la pluie cesse, alors je vais ranger la tente. Au milieu de cette opération, il recommence à pleuvoir abondamment, de sorte que presque tout est mouillé, y compris le sac de couchage. J'ai maladroitement placé mon sac à dos dans un creux…

Je retourne au centre d'accueil, j'achète un café cher et profite de l'hospitalité du restaurant, où je sèche toutes mes affaires essentielles sur le radiateur, y compris mon téléphone portable et mon appareil photo… Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire une randonnée jusqu'à la deuxième plus haute cascade, Glymur, au cours de laquelle mon téléphone portable a rendu l'âme à cause de l'humidité incessante. Heureusement que j'ai aussi des cartes en papier et une boussole avec moi…

La fin a été marquée par une heure d'attente que les nuages se dissipent suffisamment pour que Glymur soit visible au moins à moitié. Mais cela doit me suffire. Le temps me pousse à faire de l'auto-stop jusqu'à Reykjavík, que je traverse en trois heures, puis je fais de l'auto-stop jusqu'à l'aéroport.

C'est probablement la première fois que je ne me rends pas à l'aéroport en transport en commun : le prix du bus est trop élevé…

Et cela m'amène au titre de cet article : l'Islande est si chère que vous renoncez à presque tous les plaisirs, souvenirs ou attractions payants. Grâce à cela, il est possible de ne dépenser qu'environ 60 EUR en 10 jours sur l'île (et j'ai même dû acheter de la nourriture sur place pendant quelques jours). Malgré cela, il est possible de voir de nombreuses beautés de l'île : les joyaux naturels sont actuellement accessibles gratuitement en Islande et il y en a tellement que vous pouvez voyager pendant des mois…

-Ondra

Que faut-il emporter :

Hanibal Application de liste de contrôle