La Suède et les skieurs continuent !

On regarde un instant les pointes des skis et, entre-temps, une montagne se cache et deux autres apparaissent. Il y aura moins d'arbres et plus de neige. La Suède en hiver, la beauté succède à la splendeur. Nous continuons vers le nord et grimpons plus haut dans les montagnes, sur de vastes plaines avec un minimum de végétation, ce qui les rend d'autant plus impressionnantes. Au programme aujourd'hui, plus de 20 kilomètres principalement en montée, jusqu'à un refuge de montagne situé au-dessus d'un gouffre à la frontière de plusieurs vallées. Le ciel bleu a de nouveau été remplacé par des chutes de neige, mais il y a toujours de quoi admirer.

Sous nos pieds, c'est blanc, au-dessus de nos têtes pendent de bas nuages blancs et à droite comme à gauche se dressent de blanches cimes arrondies. De ma vie, je n'ai jamais vu autant de blanc d'un coup. Blanc blanc blanc. Le soleil transparaît parfois à travers les nuages, et tandis que nous grimpons sur la colline, il descend progressivement vers l'horizon ; une fois arrivés en haut, les nuages se lèvent et la faible lumière de l'après-midi colore les montagnes et les vallées en contrebas en or.

Un moment tout à fait magique. Et il y a des toilettes sèches près du chalet. La période de bonheur absolu commence

Nous avons passé la nuit sur le sol du chalet, dans des sacs de couchage assemblés. Cela crée un Warmpeace Viking de trente kilos (1200+900+900), un sacré tas de plumes. La soirée a été très productive en termes d'innovations. Cvrček, trop paresseux pour remettre ses chaussures mouillées pour aller chercher de la neige, a enfilé les gants de Tilak et c'est ainsi que sont nées les géniales pantoufles Gore-tex ! Après les galères de ski de fond de la veille, on se la coule douce.

Le ciel est à nouveau bleu et il y a une beauté immense de tous les côtés, à tel point que ça fait mal aux yeux. Parfois, on se contente de rester debout à regarder. On a tous l'impression qu'il ne sert à rien de parler. On traîne les pieds en traversée sur une pente assez raide jusqu'à une autre cabane, dans laquelle ça sent l'essence...

Alors on redéploie notre 1+2kk (= Pinguin Gemini 210, qui a deux vestibules géants et une fabuleuse étagère intégrée pour le thé des Tatras et le lard dans un gant). Non loin de là, un couple suédois est assis dans un trou de neige, comme à la maison sur un canapé devant la télévision, sauf qu'ils sont habillés de plumes de la tête aux pieds et entourés d'une montagne de thermos Thermos à la place des chips.

Cvrček part en reconnaissance pour voir s'il y a un ruisseau à proximité, après quoi ils nous inondent d'eau tiède de leurs thermos et s'assurent encore plusieurs fois le lendemain matin que nous avons assez de carburant, et si nous allons bien. Des types sympas. Ils nous confirment aussi qu'on a une chance du tonnerre avec le temps, parce qu'ils n'en ont pas eu d'aussi bon depuis si longtemps. Cependant, la nuit, il fait environ moins vingt degrés, ce qui est assez froid pour le nez qui dépasse du sac de couchage. La Suède ne pardonne rien en hiver.

L'étape d'aujourd'hui nous emmène le plus au nord et le plus haut de tout notre séjour. Nous montons jusqu'à la crête et tout le nord de Sarek s'étend sous nos pieds comme dans le creux de la main, on peut même voir jusqu'en Norvège. Pas de maisons ni de routes, pas de gens, pas de signal téléphonique, juste de la neige tout autour et des montagnes infinies à perte de vue. Et un silence absolu. Mon âme bondit de joie.

N'avons-nous pas de la chance d'être nés dans une Europe libre et de pouvoir ainsi nous balader joyeusement à travers le monde ?

Immédiatement après, nous descendons et nous nous retournons lentement vers Kvikkjokk. Nous prenons notre temps, nous ne montons donc la tente qu'avant huit heures. Entre-temps, la température redescend à près de vingt degrés en dessous de zéro et avant que nous ayons le temps de faire bouillir de l'eau pour le dîner, nos chaussettes gèlent à nos chaussures. Alors, en avant pour les sacs de couchage.

Le sac de couchage, les chaussettes sèches et le thé dans une thermos sont rapidement devenus mes certitudes quotidiennes, au passage. Avec le temps, se sont ajoutés les pieds gelés, les chaussures mouillées et les chaussettes mouillées, que nous avons inlassablement essayé de sécher de toutes les manières possibles - dehors dans le froid pendant la nuit, sur le sac à dos pendant la journée, le soir près du feu, puis dans le sac de couchage - et j'aurais pu parier que, à la fin de chaque journée, elles seraient bonnes à refaire le processus de séchage et que j'aurais les pieds comme sortis d'un congélateur. Mais bon, dans le sac de couchage sous la tente, c'est presque aussi confortable qu'à la maison près du poêle, alors tant pis pour la chaussette gelée dans la chaussure.

Je ne sais même plus comment décrire la beauté du monde suédois. Nous espérions tous un peu pouvoir encore admirer des aurores boréales, alors nous avons mis le réveil pour la énième fois, mais en vain. À partir de mi-avril, il n'y a plus assez d'obscurité la nuit au-delà du cercle polaire, de sorte qu'un long coucher de soleil est suivi en douceur d'un long lever de soleil.

Le soir, on peut, comme le Petit Prince, regarder le coucher de soleil pendant des heures d'affilée, à la différence qu'il n'a pas besoin de déplacer sa chaise autour de la planète. N'est-ce pas génial ?

Il neige et il y a du brouillard depuis la fin de la matinée, il est donc impossible de distinguer où le ciel se termine et où les montagnes commencent. Cependant, nous descendons principalement et nous avons de toute façon laissé les meilleures vues derrière nous, donc on s'en fiche. Nous avons franchi la frontière de Sarek et nous sommes à Padjelanta, le parc national voisin. Le soir, nous arrivons à un refuge de montagne qui sent déjà bien la civilisation, mais il y a un vent à décorner les bœufs, alors nous sommes contents d'avoir un abri.

Il ne nous reste qu'une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Kvikkjokk pour les trois derniers jours, alors nous en profitons pleinement. Nous sommes de retour dans la vallée, à environ 700 m d'altitude, des rochers et des carcasses d'arbres dénudés dépassent de la neige et plus nous nous rapprochons de Kvikkjokk, moins il y a de neige et le temps d'avril arrive à point nommé. Avec Háňa, nous rêvons déjà d'une douche. Nous portons des chaussettes en laine et des t-shirts en mérinos qui ne sentent pas mauvais, mais ne remplacent tout simplement pas une douche. Et 14 jours sans se laver les cheveux, rien ne peut sauver ça. Pouah.

Parfois, nous faisons déjà glisser nos skis de fond sur la mousse et les arbustes de myrtilles rouges, nous rencontrons plusieurs troupeaux de rennes et disons lentement au revoir à cette magnifique nature sauvage. En 12 jours et quelques, nous avons parcouru un peu plus de 200 kilomètres, à part les rennes, nous avons également vu un renard polaire et des traces de glouton, et grâce à Dieu, nous n'avons utilisé la trousse de premiers soins que pour les écorchures et les coupures causées par la découpe de la viande séchée. Et avec des photos de panoramas kitsch, nous pouvons changer le fond d'écran quotidiennement au moins jusqu'à l'hiver prochain.

La Suède en hiver, et plus précisément le parc national de Sarek, est l'un de ces endroits où les e-mails professionnels et les soucis du quotidien ne vous rattrapent pas, où ce qui comptait hier et ce qui comptera demain n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est ce qui est ici et maintenant.

J'ai commencé à emprunter l'expression « je suis émerveillée » au dictionnaire de Cvrček. Et nous étions tous émerveillés, jour après jour. Un grand merci, severe, pour ce temps magnifique et à bientôt !

Un remerciement spécial à Kamil pour nous avoir prêté Cosmika, qui a parcouru plus de 5200 kilomètres avec nous (sans problème !) et n'a fait clignoter le voyant que quelques fois.

Et surtout, merci à Háňa et Cvrček d'avoir eu le courage de m'emmener avec eux, moi, le bleu polaire !

-Zuzka