Suède et skieurs | Sarek NP

Quelque part entre fin février et début mars, je discutais au magasin avec Cvrček de leur expédition de ski de fond prévue dans le parc national suédois de Sarek, et à l'idée des plaines blanches infinies, je pâlissais silencieusement d'envie. « Alors viens avec nous, on a de la place dans la voiture ! » « Haha, bien sûr que oui. Je vais geler là-bas », pensais-je. Il y a deux semaines, j'ai dormi dans la neige pour la première fois et maintenant je vais aller au-delà du cercle polaire. Tu parles !

Le Sarek est un parc national situé en Laponie, au nord de la Suède, prétendument le plus ancien parc d'Europe, considéré comme la dernière région sauvage d'Europe. Cependant, Google dit qu'il y fait en fait assez chaud en avril. Et à l'école, je n'aurai que trois absences. Et mon toutou peut rester un mois chez mes parents.

Et puis, si ce n'est pas maintenant, quand ?

Le premier jeudi d'avril, nous nous sommes finalement retrouvés à Žižkov dans la composition suivante : Cvrček, Háňa, moi et le Cosmik de Kamil. Nous n'aurions pas pu choisir une voiture plus sympathique pour notre expédition Hanibal, même si nous l'avions voulu. Sacs à dos dans le coffre, skis sur le toit et direction le royaume d'IKEA et de Hilleberg.

À minuit, nous prenons le ferry pour le Danemark, où la police locale nous contrôle. « Oh là là, où est ma carte d'identité ? » Elle était encore là aujourd'hui ! » Aïe aïe. Háňa sort de son portefeuille une liasse de cartes et de reçus. Le permis de conduire devra suffire. « Vous allez au Danemark en vacances ? » demande le policier. « Non, en Suède, à la montagne. » « Hum, alors allez-y. Mais les Suédois seront plus stricts », nous laisse finalement passer avec compassion.

En traversant le Danemark, nous débattons donc du dilemme de savoir s'il serait préférable de retenter le coup à la frontière avec le permis de conduire ou de cacher Háňa sous les sièges et de la recouvrir avec le bazar que nous avons de toute façon dans le Cosmiku. Entre-temps, Háňa sort sa carte d'identité qui était tombée sous le siège. Nous prenons un deuxième bateau et à l'aube, nous sommes chez Matouš, un émigrant cannibale :). Nous nous étirons chez lui, nous y dormons et nous partons pour 1600 km de plus vers le nord.

Je ne fais que écarquiller les yeux, étant la seule de l'expédition à être en Suède pour la première fois, et le paysage environnant est aussi suédois qu'on peut l'imaginer. Des forêts infinies, des lacs et, de temps en temps, des petites maisons en bois rouges minimalistes. Mais après un certain temps, cela devient assez monotone. Des lacs, des bouleaux, des pins, des bouleaux. La mer. Des épicéas, des pins, des bouleaux, d'autres pins.

Le deuxième jour, nous bifurquons enfin sur une route de campagne en direction de Jokkmokk, puis plus loin jusqu'à Kvikkjokk, où la route se termine et où notre plaisir commence. Plus on s'approche, plus les environs sont intéressants, des rennes paissent au bord de la route, et juste avant d'arriver à destination, nous voyons même une femelle élan et deux jeunes élans depuis la voiture.

Cet après-midi-là, nous partons du parking, impatients de découvrir la nature sauvage, nos sacs à dos remplis de nourriture et nos corps pleins d'énergie (et de nourriture aussi). J'ai loué des skis à écailles pour ne pas avoir à nous embêter avec le fartage, alors je suis ravie de voir comme ça glisse bien. Mon sac à dos préhistorique informe n'a même pas encore commencé à me peser que nous montons déjà la tente - avec les skis aux pieds, car sans eux, on s'enfonce jusqu'à mi-cuisses, et de toute façon, c'est une scène de comédie burlesque.

Pour la première fois, nous nous enfonçons dans nos sacs de couchage dans notre hôtel pliable. Avant de dormir, je fouille encore dans mon sac à dos pour trouver le plus grand trésor de mon équipement.

« Bois de l'eau de source chaque jour »,

propage la sage chouette « bonne habitude » sur une bouteille en plastique Rajec, dans laquelle nous transportons du thé des Tatras. Nous avons décidé à l'unanimité de maintenir cette bonne habitude et nous buvons ce soir et chaque soir avant de nous coucher jusqu'à la fin du voyage. Bienvenue au parc national de Sarek.

Nous nous réveillons dans un matin enneigé et la neige nous accompagne toute la journée. La poudreuse fraîche colle de telle manière que nous avons bientôt une bonne dizaine de centimètres sous les pieds et nous marchons comme sur des échasses. Finalement, nous appliquons de la cire de ski de descente sur les écailles (merci maman !) et enfin, nous filons vers la nature sauvage. Pour l'instant, nous restons sur le Kungsleden balisé et pour un endroit aussi reculé, il y a autant d'animation que sur l'autoroute de Jizera. Nous croisons un scooter après l'autre, une expédition en raquettes, des skieurs de fond avec des pulkas. Malgré les fortes chutes de neige, nous ne voyons que les arbres autour et nous sommes d'accord pour dire que cela ressemble en fait à n'importe quel endroit chez nous. Mais ce n'est que le début.

Nous avons passé la nuit près des petits lacs et, depuis le matin, le soleil tape dans la tente. Nous enlevons nos gants et nos vestes et nous démontons la tente en T-shirt. Même moi, ce qui veut dire qu'il fait vraiment chaud. Après un moment, nous quittons le Kungsleden et continuons selon la carte et le sens de l'orientation de Cvrček. Parfois, il nous raconte de belles histoires quand il nomme les collines autour, mais sinon, c'est un guide formidable. Mes tendons choyés autour de la cheville se réjouissaient déjà de courir au printemps autour de Prague dans des chaussures sèches et ce genre de divertissement commence à leur déplaire. Alors, ils décident de commencer à embêter, les saletés.

Sur le lac, nous rencontrons encore un couple de Finlandais avec de larges skis de leur grand-père, auxquels ça colle autant qu'à nous hier et ils ont un plan d'itinéraire assez similaire, et puis nous nous enfonçons dans la forêt. Nous nous endormons avec la question de savoir si les ours suédois peuvent tenir six mois sans manger et hiberner ou s'ils se nourrissent de collations et en léchant les gamelles à partir de février, que des idiots comme nous oublient le soir sur l'arbre.

Nous continuons à travers la forêt, serpentant entre les arbres, montant un moment, puis redescendant un peu. Nous, les femmes, tombons comme des mouches (même en montée, nous tombons) et ensuite, nous passons de bonnes minutes à nous relever des congères, accablées par un Moby Dick de vingt kilos sur le dos. Cvrček ne tombe pas et se contente de rire. Bientôt, nous avons les jambes pleines de bleus, comme après une bataille avec un ours, devant lequel Háňa, déjà à moitié endormie le soir, a caché un morceau de lard dans mon gant pour minimiser le risque qu'il ne nous renifle.

L'après-midi, nous descendons dans la vallée de Rapadalen. Nous sommes plus rapides que nous le pensons, donc nous sommes aussi un peu ailleurs que nous le pensons, mais finalement, c'est un détour plutôt sympa. La vallée est enserrée par des montagnes enneigées, sur lesquelles traînent des nuages gris, la neige vole et tout cela a une atmosphère assez mélancolique. Le soir, nous faisons un feu, il ne manque que des chaussures sèches pour que ce soit parfait. Et elles ne sont pas là et ne le seront pas. Le matin, soit elles gèlent, soit elles restent aussi mouillées que le soir et quand on serre les lacets, on essore de l'eau de la languette. Le pied. Un plaisir infini.

Le matin, un ciel bleu et des vues à couper le souffle nous attendent. Nous ne sommes même pas encore partis que je me dis déjà qu'il ne peut rien y avoir de plus beau. Nous sillonnons la vallée de Rapadalen à travers la rivière et les lacs, recouverts d'au moins un demi-mètre de glace. Par endroits, la glace est fissurée ou la couche est si mince que l'on peut voir l'eau.

Je regarde justement les trous dans la glace avec scepticisme et je marmonne pour moi-même que je n'aime pas trop ça ici, et environ une seconde plus tard, j'ai les skis jusqu'au bout des chaussures sous l'eau. Háňa et Cvrček me contournent prudemment et je recule. Ouf. Le chemin sur l'eau gelée passe cependant bien, nous parcourons entre 15 et 20 kilomètres chaque jour et le soir, dans la tente avec une lampe frontale, nous continuons avec le doigt sur la carte.