WIDE BOYZ : SPRADVENTURE

Regardez l’intégralité du documentaire de Honza Šimánek, qui suit la visite du duo d’escalade de fissures le plus célèbre au monde à Adršpach, en République tchèque.

Les durs à cuire vont découvrir ce que le sable tchèque a dans le ventre. Traditionnel, audacieux, athlétique voire sportif à bien des égards. Après avoir évalué tous les facteurs, ils en viennent à qualifier le sable tchèque de SPRADVENTURE (sport - trad - adventure, c’est-à-dire sportif - traditionnel - aventure).

CE QUI A ÉTÉ ESCALADÉ

La fissure du Perroquet sur le Perroquet est une ancienne VIIc, l'une des voies les plus connues d'Ádr, il s'agit d'une fissure de main confortable de 20 m jusqu'à un anneau, puis d'un terrain de dalles plus fin d'environ 7 m jusqu'au sommet. Pete a commencé en premier... L'attente classique sous la voie, les regards vers l'anneau en hauteur et les regards amusés vers les boucles.

Pete a bien sûr dévalé la fissure sans hésitation, même si quelques remarques amusantes sont tombées de lui, mais c'est devenu intéressant au-dessus de l'anneau. Il piétinait, s'éloignait, revenait, se lamentait, jurait...

Tom a commenté d'en bas : « Écoute, Pete est l'un des meilleurs grimpeurs à vue en Angleterre, c'est vraiment bizarre... »Très bizarre ! D'habitude, il réussit tout avec une facilité déconcertante ! ». Ensuite, il a raconté une histoire d'arrêtes dégoûtantes et moites qui, sans magnésie, n'étaient tout simplement pas justifiées...

Ensuite, nous avons eu Tenký psaní, qui est de par sa beauté une fissure réputée et plus puissante de VIIIb sur Pošťák. Court chemin avec une escalade variée : entrée par une cheminée, pas au-dessous du plafond, derrière les caleçons jusqu'au bord et au premier cercle. Départ en bloc après le bord, transfert vers la fissure où se trouve un piton usé et quelques mouvements pour atteindre le deuxième relais. Ensuite, en grenouille jusqu'au sommet.

Cette fois, Tom a commencé et a beaucoup apprécié la voie ; si elle était sur leur grit, ce serait l'un des plus grands classiques, il est si facile de s'enthousiasmer pour une longue ligne épique. Mais c'est assez exceptionnel de pouvoir grimper aussi agréablement dans une voie courte. Avec un long transfert vers la fissure, ses pieds commençaient à coudre, il tâtonnait déjà et desserrait le piton pour se clipper et s'asseoir avec ses dernières forces... J'ai eu une de ces peurs. Les gars sont arrivés dans la nuit, n'ont pas beaucoup dormi et maintenant ils se tordent quelque part dans un terrain inconnu... Mais tout s'est bien terminé !

Les Wide Boyz grimpent avec le soutien de :

Patagonia ClimbOn Wild Country

Le premier jour, nous avons terminé par la Stará cesta na Velrybu, qui est cotée VIII. Pas besoin de mots, une beauté pure... Un large conduit de 15 m jusqu'à l'anneau, un peu de friction, 2Q et une grenouille de 15 m qui, selon Tom, était l'une des plus belles qu'il ait jamais escaladées. Ici, tout s'est passé sans complications, mais les garçons se sont plaints toute la journée de ne pas être habitués à grimper sans magnésie et que c'était un jeu complètement différent...

Le lendemain, le programme mettait en vedette White Rose, un groupe populaire parmi les groupes plus lourds. Elle est cotée VIIIc RP IX. Les garçons étaient impatients de l'essayer, elle est également connue à l'étranger et, au moins visuellement, c'est une ligne très exceptionnelle et magnifique. Tom prend la tête, Maître Špek s'assoit au pied de la falaise en simple spectateur. « J'aimerais bien grimper un peu avec ces gars. »

Tom est à mi-chemin entre le piton et le deuxième relais, à l'endroit le plus difficile de la voie, où il y a un mauvais coincement de genou dans un dièdre surplombant qui vous éjecte, et il essaie de placer une sangle. Il essaie pendant peut-être 20 minutes... On voit bien que le grès salé sans magnésie sur les sangles n'est pas son terrain de jeu, mais il a vraiment une force incroyable. Puis il commence à souffler de plus en plus fort, dit quelque chose comme : « Bon sang, je ne sais pas faire ça dans cette merde ! » et pagaie jusqu'au deuxième relais.

Pete a ajouté au commentaire de Tom : « Nous avons passé presque toute la journée à faire cette voie ! Et cet homme l’a faite derrière nous en une vingtaine de minutes... C’est une machine ! De plus, il a dit que la première fois qu’il l’a faite et qu’il voulait la faire en RP, il s’est rendu compte au troisième relais qu’il n’avait pas assez de corde, alors il s’est détaché et l’a terminée en solo... C’est ce que j’appelle un RP honnête ! Mais c’est une légende locale, alors c’est probablement normal... ». Il parlait de Špek, qui avait « fait la voie avec eux » :).

Le troisième jour, nous sommes partis pour Bišík pour Rajská Spára za Xa. Il s'agit d'une fameuse large fissure de plafond, l'une des rares de ce type sur le grès, d'ailleurs un style qui convient aux garçons. Je crois que la voie n'avait à l'époque que deux ascensions : une ascension OS de Špek, une autre ascension non-OS récente de Nedori, un grand fan de Wide Boyz. Il n'y avait pas grand-chose à dire ici. Ils ont dû s'accrocher, ils ont dû réfléchir à la façon de sécuriser. Mais les fissures de plafond ? Qui d'autre aurait dû l'escalader... Bien sûr. À vue.

Le dernier jour, nous avons décidé d'aller à Teplice. Aller voir les murs, donc Tsunámko. « Alors, on utilise de la magnésie ici ? Quoi, seulement à certains endroits ? C'est toléré à partir d'une certaine difficulté ? », s'étonna Pete en attachant son sac à magnésie. Il est arrivé à l'endroit où commence l'escalade Xb dans la voie, a regardé autour de lui, mais « le soleil lui brillait dans les yeux », alors il est redescendu au milieu du mur sous le départ de Bumerang (pour Xc), où les anneaux sont plus proches les uns des autres :)

Au départ, il a commencé à enlever son sac à magnésie, trouvant cette schizophrénie assez étrange. Soit avec de la magnésie, soit sans, et comme il a grimpé sans jusqu'à présent, il grimpera simplement tout sans magnésie. Il a probablement été surpris plus tard dans les surplombs aux prises difficiles, de voir à quel point la voie est difficile, car il ne s'est même pas battu deux fois. Il a fait trois tentatives et est descendu. Tom n'a pas du tout essayé la voie, disant qu'il en avait assez, qu'il aimerait faire un beau classique pour ses adieux, qu'un long voyage l'attendait.