Expédition léniniste vers les rives de l'ouestdopamirien
« Putain, je me disais que c'était une promenade de santé, que ce ne serait pas si difficile et que j'allais grimper ça en un rien de temps, mais après cette expérience, je vais probablement me remettre à l'escalade. C'est vraiment une corvée et une souffrance terribles, je ne m'y attendais absolument pas. » (Un gars avec la tête de Radar de M.A.S.H., que nous rencontrons au deuxième camp d'altitude.)
« Je ne grimperai plus jamais un autre sommet de sept mille mètres, personne ne m'y emmènera ! C'est une corvée de malade. »
(Jakub, un jeune homme de Těšín, avec qui je prends le même avion pour le Kirghizistan, et que nous rencontrons ensuite au C2 – il descend, nous faisons une première tentative pour atteindre le sommet).
Eh bien, il semble que ce Lenin ne soit pas tout à fait la montagne la plus « facile » (j'avais été prévenu par des amis qui voulaient l'escalader il y a quelques années, mais qui ont fini par ouvrir un chemin dans la neige jusqu'à la taille, le moral et les forces à plat). Mais l'information d'une ascension non technique, donc facile, s'est répandue dans la conscience générale de l'alpinisme, et je m'y attends un peu depuis le début de notre expédition.
Aussi, je compte sur la chance, la météo, un itinéraire bien tracé, une acclimatation rapide et en douceur, que personne ne se sente mal, etc.
Mais... étape par étape.
L'horobusiness d'Asie centrale
Des expéditions commerciales sont organisées au Pik Lénine presque comme à l'Everest ou au Cho Oyu.
(Quand on a de l'argent, et qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant que pour les 8 000 himalayens, vsjo vozmožno. Un gajd d'agence vous y traîne à la corde. Une Japonaise de 76 ans, qui a atteint le sommet, aurait loué trois gajdy – deux lui portaient ses affaires et la soutenaient et la tiraient des deux côtés, le troisième portait un sac à dos plein de bières).
Nous ne voulons pas porter de bières et nous organisons tout nous-mêmes – le transport vers le BC (camp de base), l'autorisation d'entrer dans la zone frontalière, les bouteilles de gaz, l'hébergement à Och… Nous sommes en contact avec Osh Guesthouse (ils parlent russe, anglais et surtout – ils réagissent immédiatement !), où ils s'occupent de tout pour nous. Mais à des prix normaux :)
Les agences locales sont hors de prix (le soi-disant « petit forfait », qui comprend le permis, la voiture vers et depuis le BC et 4 nuits en demi-pension au BC ou C1, coûte environ 350 euros, du moins c'est ce qu'on me propose à Gori Aziji).
Comme d'habitude, toute l'expédition est précédée de dizaines de mails, d'appels téléphoniques, d'achats, de préparatifs logistiques et sportifs – les garçons, c'est-à-dire Kolouch, Honzové (Vieille et Joyeuse) et Pavel s'acclimatent pendant plusieurs jours avant de s'envoler pour l'Asie autour du Mont. Blanc, moi dans les montagnes kirghizes. Les garçons arrivent à Och un jour plus tôt et s'occupent de tout ce qui est nécessaire (achats, bouteilles, transport en guesthouse). J'arrive de Bichkek le lendemain matin et nous partons le plus vite possible pour le camp de base afin de ne pas perdre de temps.
La fin de la saison au Lénine approche à grands pas. Nous irons aussi loin que possible. De plus en plus haut. Et quand nous nous sentirons mal, nous descendrons un peu plus bas et commencerons à nous acclimater consciencieusement. Tel est le plan.
Le voyage là-bas...
Notre départ pour les montagnes est très réfléchi, voire très léni(n)veux. Les garçons dorment à mon arrivée, le seul debout est Kolouch, qui est venu me chercher à l'aéroport. L'auberge est assez punk. Aménagé dans un appartement à plusieurs étages, la mini-chambre des garçons n'a pas de porte, seulement un rideau (nous y retournerons après notre retour des montagnes), la porte de l'appartement ne ferme pas, il y a une inondation dans la salle de bain…
Nous voulions l'option la moins chère à 6 dollars la nuit, nous l'avons. Pavel propose de reporter le départ, car des pluies torrentielles sont annoncées au camp de base. Heureusement, nous rejetons sa proposition et j'essaie de remotiver un peu les garçons – j'ai déjà six heures d'avance et logiquement, je veux donc partir le plus vite possible. D'ailleurs… Les prévisions vont devenir la malédiction de toute notre ascension ! Ça ne marche pas et ça ne se réalise pas. Bien qu'on reçoive régulièrement des infos sur nos portables, bien qu'on se renseigne dans les différents camps, ce n'est que dans de rares cas qu'on peut constater que les « camarades » Norvégiens ou Forecasti n'ont pas fait d'erreur.
Vers 10 heures, nous sortons de l'auberge, nous mettons nos affaires dans la charcuterie et nous nous mettons à nu. Nous expliquons au chauffeur que nous devons encore faire quelques courses. On entasse la nourriture dans des sacs en plastique sous nos pieds et entre nous, les essuie-glaces essuient, le klaxon retentit… On y va !
On arrive au camp de base dans la vallée d'Ačik Taš, derrière laquelle s'élèvent des collines d'un noir dramatique, vers le soir. Avec la pluie. Les locaux nous font peur en nous disant qu'on doit camper sur le territoire d'une agence, car divers individus peuvent traîner dans les environs. Pour la tranquillité de leur âme et notre confort, on choisit donc le camp Ťan-šan travel ainsi que l'option de ne pas monter les tentes et de dormir pour 5 euros la nuit dans les « jaunes » de l'agence. C'est très agréable. On peut s'y changer magnifiquement et nos sacs d'assaut ne sont pas mouillés. Le soir, le ciel s'éclaircit et Lénine apparaît dans toute sa splendeur dans le reflet d'un petit lac asséchant.
Photo du camp de base
Le matin, on charge la cargaison (principalement du matos et de la nourriture) sur des chevaux et un âne (2 euros/kg) et avec des sacs à dos considérablement allégés, on part sur le sentier d'environ 12 km de long jusqu'au C1. C'est vraiment un long trajet, l'altitude se fait sentir (on passe de 3 600 m d'altitude à 4 450 m). Nous franchissons le col de Putěšestvěnnikov et la joie des mètres d'altitude gagnés se transforme en une descente mélancolique. Le chemin est sinueux et des foules viennent à notre rencontre.
L'expédition avait avec elle :
Vis à glace BD Chaussures d'alpinisme Asolo Chaussons en plumes Sir Joseph Réchaud WindBurner Aliments de voyage Travellunch et Mountain House
On rencontre des Slovaques qui ont fait deux tentatives de sommet et qui ont à chaque fois terminé au C3 sous le pic Rozdělnaja. À cause du vent fort. Et aussi parce qu'il est tombé 40 cm de neige pendant la nuit. Ils nous souhaitent bonne chance et nous continuons.
On traverse la rivière, dont on nous a avertis qu'elle est inondée après midi, en chaussures ; on se repose. On arrive au C1 après environ 8 heures et je ne peux pas imaginer un rythme beaucoup plus rapide (dans quelques jours, je vais me convaincre que c'est possible). Nous séjournerons au camp de base de Ťan-šan Travel, où je rencontre mon amie Lena de Bichkek. Elle, son mari Andrej, qui travaille comme guide avec Max et Slávek, et trois jeunes brigadiers y créent un camp de base. On utilise à nouveau les tentes et les espaces communs et les toilettes provisoires. Après quelques jours, je « goûte » même au véritable bania chauffé, qui comprend également un lave-linge automatique.
Le lendemain, Honzové et Pavel partent à la légère pour un sommet de cinq mille mètres situé à proximité (Pik Juchina), tandis que nous nous reposons en montant légèrement la colline. Le jour suivant, nous le gravissons également, nous nous asseyons un moment dans les nuages et les doudounes, et sur la pente opposée, nous observons les cordes de personnes descendant le chemin tracé depuis le C2. La randonnée est donc assez longue. Le sommet est directement au-dessus du début du glacier et en hiver, cette route directe avec une pente maximale de 40 à 45 degrés leze. V En été, cependant, c'est une route instable et de facto dangereuse, ne serait-ce que parce qu'elle est dominée par des séracs.
Était-ce une bonne idée ?
En été, le plus souvent, on passe soit par le rocher de Lipkin (du côté gauche), mais la grande majorité emprunte la voie normale, ce qui signifie que tout le Lénine (un immense cratère éteint et enneigé) est contourné par la droite. Seulement du C3 au sommet, il y a encore près d'un millier de mètres d'altitude (à travers un long plateau et plusieurs montées), 7 km dans une direction et environ 16 heures de travail acharné (souvent par vent fort). Nous savons tout cela.
Le correspondant Veselda nous abreuve de scénarios catastrophes et connaît probablement toutes les tragédies qui se sont produites sur le Lénine :) Je me souviens de celle du début des années 90, lorsqu'une énorme avalanche a enseveli le C2 et qu'il y a eu environ 40 alpinistes. J'imagine toute la catastrophe comme dans un film d'action et à ce moment-là, je n'ai plus vraiment envie de monter, même si je sais que le deuxième camp se trouve depuis lors à un autre endroit.
La météo des deux prochains jours devrait être neigeuse et variable, mais nous savons déjà qu'on ne peut pas faire confiance aux prévisions ici. Nous décidons d'aller au camp de base 2, puis au camp de base 3 (ce qui est possible même dans le brouillard, tout le chemin est bordé de marqueurs avec des drapeaux et, de plus, ils sont censés être plantés à l'endroit de la fissure - ce qui est un confort énorme !). Et si elle nous laisse monter plus haut, nous tenterons d'atteindre le sommet.
Nous préparons de la nourriture et des barres pour cinq jours, en sachant que l'on peut revenir rapidement au camp de base 1 à tout moment. Lena nous demande si nous sommes bien acclimatés. Je réponds que les garçons étaient dans les Alpes et moi en trek autour d'Ala kol et de Son kol. Elle me répond en riant que les alpinistes ayant une acclimatation alpine sont ceux qui s'en sortent le plus mal ici. Je lui promets que nous essaierons de voir jusqu'où elle nous laissera aller, mais nous ne prendrons certainement pas de risques. Andrej nous conseille de partir le plus tôt possible. Même à quatre heures du matin. Au sommet, il y a un plateau skovorodka (poêle à frire) et il paraît qu'il y fait une chaleur incroyable vers dix heures du matin - j'ai hâte ! :-D
Et comment ça s'est passé ensuite ? :) Attendez la suite ! =)
-Bára Gregorová
