J'ai toujours été attiré par le nord et, après plusieurs expéditions en Norvège, j'ai dû m'interdire d'y aller pour découvrir autre chose. Une expédition au Spitzberg - en norvégien Svalbard [ˈsʋɑ(ː)lbɑː], m'est tombée directement dans les bras.
L'archipel de l'océan Arctique est officiellement sous l'administration de la Norvège, conformément à un accord signé avant la Première Guerre mondiale. Tous les pays, y compris la République tchèque, ont la possibilité d'y mener des recherches et d'exploiter les ressources minérales, selon cet accord. L'Université de Bohême du Sud y possède une station de recherche et c'est pour nous comme une zone franche.
En avion jusqu'à Longyearbyen, c'est rapide, donc quand on en sort, on ressent tout de suite une bonne différence de température avec la pluie. Nous avons déposé nos affaires au camp sous la piste d'atterrissage et sommes allés directement en ville. Il y a environ 4 kilomètres sur un total de 50 km de routes, donc tous ceux qui passent vous emmèneront volontiers.
Nous réglons les formalités pour la location obligatoire d'armes. Là où nous allons, il n'y a pas beaucoup d'ours, mais vous ne devez pas quitter la ville sans fusil. Nous en obtenons un auprès d'un loueur officiel, et un autre auprès d'un ami polonais à un prix beaucoup plus avantageux. Et ainsi, nous avons ajouté à nos bagages des Mausers de la Seconde Guerre mondiale, avec même un aigle et une croix gammée gravés, et un ensemble de balles modifiées pour les ours. Et comme la pratique rend parfait, nous avons acheté quelques balles supplémentaires pour le stand de tir. Il n'y a rien de tel que de tirer avec un fusil pour la première fois de votre vie, alors qu'un Boeing 737 démarre à 200 mètres derrière vous :)
Nous voulons contourner la majeure partie de la zone 10 qui couvre la péninsule sous Longyearbyen - le seul endroit où vous êtes autorisé à aller sans autorisation spéciale du gouverneur. Le début dans la large vallée de Bjorndalen a une atmosphère formidable. Des rennes, des bois, parfois même des peaux, que les chasseurs y ont laissés. Des oies sauvages volent au-dessus de nos têtes et vous vous enfoncez constamment jusqu'aux chevilles dans l'eau du pergélisol dégelé. Pour être honnête, j'étais toujours un peu nerveux et quiconque voyait une tache blanche au loin examinait immédiatement de quoi il s'agissait avec des jumelles. Surtout des rennes, mais que se passerait-il si, n'est-ce pas !
Sec, humide, jusqu'à la poitrine . . .
Les distances nous déroutent. La vallée semblait ne jamais finir, et lorsque nous arrivons enfin à l'endroit où nous devons bifurquer, une rivière transformée en un canyon étroit nous barre la route et nous devons revenir là où il sera possible de la traverser à gué. Le soir, nous arrivons à un ancien chemin de fer minier, entièrement couvert dans un tunnel en bois. Grâce à cela, nous atteignons le chalet par le tunnel et au sec, malgré la légère pluie ! Nous accueillons le chalet avec gratitude, nous n'avons pas besoin d'y tenir des "gardes anti-ours" et nous allons directement nous coucher.
Le chemin le long de la côte le deuxième jour est non seulement moins difficile, mais nous rencontrons également des vestiges de l'histoire minière - une ville abandonnée avec un port et un bateau rouillé amarré, des machines minières et des tas de ferraille. Tout ce qui est resté ici de l'activité humaine avant la Seconde Guerre mondiale est protégé en tant que monument.
Juste derrière la ville se trouve Coles Bukta - une baie maritime dans laquelle se jette le delta d'une rivière. Une traversée d'un demi-kilomètre pour un simple mortel sans ailes. Je me réjouissais déjà du plan alternatif que nous avions imaginé : ne traverser qu'un petit bout jusqu'à une flèche de gravier alluvionnaire, et tout cela encore une fois. De plus, à marée basse, il paraît que l'on n'a de l'eau que jusqu'aux genoux !
Mais en tant qu'Européens centraux, nous devrions être capables de calculer correctement les heures de marée. La première traversée se fait à mi-corps et comme il fait beau, nous enlevons tout et traversons avec le sac à dos sur la tête et de l'eau jusqu'à la poitrine. Nous avons eu de la chance. Après cette expérience à cinq degrés, le soleil a brillé sur nous correctement peut-être une seule fois pendant tout le voyage. En récompense, un repos dans le chalet nous attend.
Barentsburg est le seul territoire qui n'est pas géré par les Norvégiens (ou plutôt, ils ne s'en occupent pas du tout). Elle appartient à la Russie et environ 400 personnes y vivent encore, travaillant soit dans la mine, soit à l'hôtel. Il n'y a pas plus de possibilités ici. Nous prenons de la bière locale Krasnyj medved et une série de vodkas aromatisées (la combinaison gagnante est gingembre et raifort - elle sent le gingembre, a le goût du raifort) et nous dormons sur le terrain de football sous le buste du deuxième Lénine le plus septentrional du monde.
« Les ours ne savent pas que les touristes ont des armes ! »
Les jours suivants, je regrette le luxe de dormir sans veilles nocturnes. Dans cette région, il n'y aurait pas beaucoup d'ours, mais nous ne pouvons évidemment pas laisser faire le hasard. Le premier jour après Barentsburg, nous trouvons des traces en nous brossant les dents.
Nous passons en mode : marcher, presque sans pause pour ne pas geler, dégeler le soir avec Travellunch dans un sac de couchage, se faire réveiller au milieu de la nuit, prendre un fusil et se promener en sac de couchage autour des tentes pendant deux heures, puis recommencer.
Les bois de rennes n'intéressent plus personne comme le premier jour, il y en a presque à chaque pas. Les oies sont agaçantes avec leurs jacassements et ce clapotis constant de mousse mouillée restera gravé dans nos mémoires à jamais. Mais parfois, on trouve aussi quelque chose de spécial. Par exemple, la rencontre avec les renards polaires est magique, ou au contraire, lorsque l'on trouve des os de main humaine parmi les restes de rennes. Qui sait à qui elle appartenait !
Sur neuf nuits, nous en avons passé quatre dans des cabanes et le reste en nous relayant pour veiller. C'est pourquoi le Svalbard se visite en grands groupes - nous étions neuf. Vers la fin, le froid constant, les gués et les sacs à dos lourds ont commencé à faire des ravages. Il a neigé et les gelées nocturnes se sont transformées en gelées diurnes. J'ai fait du stop avec un camionneur qui transportait du charbon, mais si vous avez de la chance comme Kuba, vous ferez peut-être du stop avec un attelage de chiens !
Ces derniers jours, en plus des bières et autres alcools (moins chers que chez nous grâce à la zone franche), nous avons jeté un coup d'œil à la montagne de la Table avec des antennes pour le contrôle des satellites. Il est essentiel de rejoindre le club Naked Arctic Bathing. Il suffit de plonger dans la mer (tête comprise) et, en plus du diplôme, vous recevrez une douche chaude.
Le Svalbard est magnifique dans sa simplicité et sa dureté à la fois. Il est logique de partir fin août, lorsque les cours d'eau se retirent, au moins les mousses gèlent le matin et vous ne vous enfoncez pas autant. Le plus cher est le billet d'avion et la location d'une arme.
Mais l'atmosphère en vaut la peine !
-Tom
