On n'avait encore jamais vu ça ici ! Vous savez que nous sommes un vendeur unique d'équipements exceptionnels. Vous savez aussi que nous sommes des grimpeurs, des alpinistes, des kayakistes, des cyclistes, des randonneurs passionnés... Mais le fait qu'il y ait dans nos rangs des personnes qui ont un talent littéraire, voire un talent littéraire de conte de fées, c'est vraiment quelque chose ! Plongez dans l'histoire de Dachstein de cet automne !
Dachstein 2011 ou comment Hanibal traversa les Alpes
Alors que l'été déclinait lentement vers l'automne, la communauté Hanibal des aventuriers et des adeptes des sports extrêmes a décidé après une longue période d'explorer l'inexploré et de conquérir l'inconquis (comme pour qui) et j'ai l'honneur de vous apporter des nouvelles de cette entreprise audacieuse.
Premier jour :
Un soir chaud après le travail (23 septembre), nous nous retrouvons dans notre boutique orange, nous peaufinons les derniers détails et nous nous préparons à partir en direction des glaciers alpins. D'un agréable sac à dos de 5 kg que j'avais apporté, se transforme rapidement en un monstre de 10 kg et plus quand, avec les mots « tiens, voilà... », je reçois un kit de via ferrata, un harnais de poitrine, un piolet, des crampons et des bâtons de trekking. Tout est emballé, entassé dans deux voitures (je ne comprends toujours pas comment) et 10 guerriers acharnés de Hanibal partent (sur deux éléphants - les voitures les rappellent certainement par leur poids) à la conquête des Alpes.
Voyage agréable (comprendre les repas du service de restauration Lada et les boissons pour les non-conducteurs pour l'instant), nous passons la frontière sans avoir à descendre des éléphants ou à montrer les papiers d'élevage des éléphants. Pavel et Matouš parviennent sans problème à guider leur éléphant pendant 5 heures jusqu'à la destination finale (car ils savent peut-être dans quel état d'aptitude à la conduite se trouve l'équipe). C'est avec des trompettes enthousiastes que nous arrivons à destination : la pittoresque ville alpine de Hallstatt, au bord du lac Hallstatter See.
Nous roulons encore un peu après la ville jusqu'au parking situé dans les gorges entre les crêtes rocheuses, où coule le torrent de montagne Waldbachstrub. Selon l'élan et la confiance en nos propres forces pour l'ascension de demain, nous allons nous coucher à divers endroits. La température actuelle est d'environ 10°C. Les plus expérimentés se glissent dans leur duvet (uniquement en caleçon et en t-shirt), les moins expérimentés et les plus fortunés (dont je fais partie) survivent dans un sac de couchage synthétique et tous leurs vêtements thermiques (bonnet et gants compris). En toute bonne conscience, je peux affirmer (après avoir comparé les expressions satisfaites et reposées de mes collègues avec mon état d'éveil) que si vous pratiquez la randonnée en dehors des périodes estivales, un sac de couchage en duvet est un investissement des plus judicieux, qui vous sera rendu d'innombrables fois.
Jour deux :
Après nous être extirpés (également à divers endroits) de nos sacs de couchage le matin, nous nous livrons à un festin de petit-déjeuner dans le style "bourrez-vous de tout ce que vous pouvez" (principalement à partir des vastes provisions de Lada). Nous avons mangé, emballé et jeté tout ce qui n'était pas nécessaire sur les éléphants. Équipés d'une toute nouvelle paire de bâtons Leki à tester, nous partons vers huit heures du matin à la rencontre des 1700 m de dénivelé d'aujourd'hui.
Certains avec difficulté et sans élan (ma petite personne gelée), d'autres avec légèreté et sourire (Ondra Kaštovský, surnommé Koumik). D'abord une légère montée Via Asfalta le long du torrent Waldbachstrub (avec une cascade et de forts rapides), puis Via Foresta, où la pente se fait plus forte. Mais on peut toujours parler d'une agréable promenade dans une forêt moussue. La montée se fait avec des pauses fréquentes et copieuses, comme il sied à un troupeau d'éléphants imaginaires. Maintenant que je suis relativement réchauffé et étiré, je commence lentement à comprendre les bâtons et à trouver le bon rythme respiratoire. Et ainsi, je marche d'un pas assez agréable. Nous approchons lentement d'une paroi rocheuse anonyme qui se dresse de manière inflexible au-dessus de nous (comme pour dire : « c'est là que vous devrez grimper »). Et ainsi, pas vraiment remplis d'espoirs optimistes, nous nous faufilons lentement le long de son pied vers le haut.
Après environ 2 heures et demie de montée depuis le parking, nous arrivons à une sorte de corniche sur la pente, où quelqu'un a eu l'idée incompréhensible de construire un chalet. Mais il est malheureusement fermé et nous ne pouvons y puiser que de l'eau à la source. Altitude actuelle : 1 480 mètres au-dessus du niveau de la mer, heure : 11 heures, température : environ 15 °C, un peu de neige ici et là (ce que nous exploitons également avec joie lors de la bataille de boules de neige qui suit). Après une consommation experte de tests d'aliments de voyage (c'est-à-dire une goinfrerie effrénée de tout ce que quelqu'un offre), comme de la viande séchée, des seiches, du pain de seigle et des mélanges de noix, nous partons pour une randonnée ardue jusqu'au sommet (aujourd'hui seulement Simony Hutte 2203 mètres au-dessus du niveau de la mer).
Cette fois, cependant, équipés d'une autre paire de bâtons de trekking, curieux de savoir ce que Leki a inventé cette fois-ci (mon modèle Leki Sherpa XL). La prochaine ascension longe une pittoresque petite vallée rocheuse qui mène à une clairière ensoleillée. S'ensuit une exposition de l'équipe de bronzage d'Hanibal (Hanibal) (des corps blancs comme le marbre brillant à des kilomètres à la ronde). Nous surmontons courageusement les 200 derniers mètres de dénivelé. Aleš prétend juste qu'il traîne peut-être vraiment les éléphants avec lui dans son sac à dos, ce qui sera bientôt expliqué à Weisberhaus (1884 mètres au-dessus du niveau de la mer). Lorsque, pendant une pause pour une bière/limonade Radler, Aleš sort avec étonnement de son sac à dos un mortier en laiton pesant au moins un kilo et demi, les vieux briscards d'Hanibal se contentent de sourire avec compréhension. Tout comme lorsque je sors de ma poche latérale une rondelle d'un demi-kilo. Il est maintenant clair pour nous tous pourquoi Koumik allait si bien et pourquoi il souriait si bêtement.
Encore un échange de bâtons (cette fois-ci des Leki Corklite AS) et, agréablement reposés, nous partons pour la dernière étape, mais apparemment interminable, de notre voyage. Les 300 derniers mètres de dénivelé traversent un champ de pierres et des pins de montagne. L'ascension finale en zigzag vers une corniche rocheuse, sur laquelle se dresse le Simony Hutte, où nous accueille le symbole ébouriffé par le vent de l'edelweiss alpin sur la façade du refuge de montagne. Le souffle coupé (et c'est assez difficile), je suis littéralement bouche bée devant la masse du glacier au-dessus de nous. Lorsque toute l'expédition se remet de cette vue, nous installons un camp de fortune sur les bancs devant le refuge.
Les plus impatients et les plus expérimentés commencent immédiatement à déballer les provisions et à faire bouillir de l'eau dans des Jetboils. Les plus consciencieux et les moins expérimentés sortent leurs baudriers, leurs longes de via ferrata, leurs crampons et leurs piolets et vont participer à une formation dirigée par le gourou Ondra V., un guide de montagne expérimenté.
Après que nous, les nouveaux venus sur les glaciers, ayons suivi la formation initiale, nous nous jetons également sans vergogne sur nos propres travellunches et adventure foody, ainsi que sur ceux des autres. C'est - dans la ligue des plats de voyage - un festin sans précédent. Rôti de porc, choucroute et quenelles, pot-au-feu de bœuf, ragoût de cerf, chili con carne… Après une longue pause pour refaire le plein de kilojoules perdus, même certains romantiques remarquent le coucher de soleil époustouflant sur les sommets alpins. Une petite bière au sommet, on se prépare pour le matin (on se lève à quatre heures et demie du matin) et, dans l'attente d'une journée difficile, on se retire lentement pour un sommeil bien mérité dans une chambre confortable à l'étage, que nous partageons avec d'autres passionnés tchèques de VHT.
Troisième jour :
L'excitation de l'ascension imminente m'empêche de dormir, et dès que le réveil sonne, je saute du lit. Je suis seul, je me sens un peu déplacé. Je vais donc finir de préparer mes affaires et préparer rapidement un petit-déjeuner plus conséquent. Je sors de la cabane et là, je suis frappé par le ciel d'un noir profond et velouté, parsemé d'innombrables diamants d'étoiles formant des constellations dont on ne pourrait que rêver de la visibilité chez nous. Toute cette beauté est rehaussée par un fin croissant de lune discret et un air incroyablement pur. À la lumière des lampes frontales, nous terminons les derniers préparatifs et nous nous enfonçons dans l'obscurité en empruntant le chemin d'accès au glacier. Le chemin traverse des éboulis rocheux et ensuite une crevasse assez raide, mais après une bonne nuit de sommeil et avec des sacs à dos plus légers (nous avons laissé les affaires inutiles à la cabane), nous avançons bien. L'horizon à l'est s'éclaircit et devient ensuite ocre. Avec les premiers rayons au-dessus des sommets montagneux, nous atteignons un point de vue au pied du glacier. C'est un conte de fées. Pour ça, je ne dormirais pas de toute la nuit. Nous éteignons les lampes frontales et nous nous délectons du spectacle.
Quand nous avons rassemblé tout le monde (oui, nous pouvons dire fièrement que nous n'avons perdu personne en chemin) et que nous nous sommes répartis en équipes de cinq, nous sortons tout le matériel et nous commençons à nous préparer pour la marche sur la glace. On met le baudrier, les crampons aux pieds, le piolet à la main et on s'encorde. Quelques mesures de sécurité et conseils sur l'utilisation du piolet, et nous voilà partis à la queue leu leu comme des oies à la suite d'Ondra en montant la pente.
Au début, le mouvement avec les crampons est assez inhabituel pour moi (même en montant, il faut marcher sur toutes les pointes, pas seulement sur la pointe). Je dois donc constamment faire attention à ne pas déchirer mon pantalon. De plus, il faut surveiller le mou de la corde devant et derrière, et on a du mal à respirer. Pour la blancheur éblouissante et le soleil vif, les lunettes sont indispensables. Nous contournons de temps en temps une crevasse de glace pour la franchir à son extrémité ou sur un pont de glace qui s'est formé ici et là. En regardant dans les profondeurs glacées, j'ai l'estomac qui se serre et je préfère accélérer le pas pour m'éloigner de ce pont. Nous nous frayons lentement un chemin à travers le champ de crevasses jusqu'au pied rocheux du Hoher Dachstein (il faut parfois utiliser le piolet autrement que pour s'appuyer dessus), où 200 mètres de dénivelé nous attendent encore par la via ferrata jusqu'au sommet.
Au pied de la paroi rocheuse, nous arrivons également au complet et, impatients de nous attaquer à la via ferrata (du moins, c'était mon cas), nous enfilons le reste de notre équipement. Lorsque nous perdons une paire de crampons dans la crevasse glacée en contrebas (Ondra descend ensuite en rappel pour les récupérer), je préfère attacher tout mon équipement au baudrier. Équipés d'un harnais de poitrine, d'un kit de via ferrata et sans crampons (malheureusement aussi sans gants de via ferrata), nous nous dirigeons progressivement vers le haut. Une seule personne est attachée à une section du câble d'acier à la fois. Au début, je n'ai pas beaucoup confiance dans l'assurage et mes mains, mais progressivement, je reprends confiance en mes capacités d'escalade et je me hisse vers le haut. Clic, clic, hop, hop, clic, clic… et ainsi de suite, jusqu'à ce que, à ma grande surprise, j'arrive le premier au sommet (vers 11 heures, altitude 2996 m au-dessus du niveau de la mer). Le sommet, avec sa structure en fer de la croix, est assez spacieux et peut donc accueillir confortablement tout l'équipage d'Hanibal.
La vue (surtout vers le sud – plus de 1000 m de dénivelé vers la vallée) est magnifique, le vent caresse légèrement les casques et j'ai l'impression d'être dans un nid d'aigle au-dessus du monde, avec tous ses problèmes laissés loin en bas. Non, c'est plutôt un nid de corbeaux (ou quelle est cette vermine qui nous tourne autour), ce qui nous agace un peu au début – comme s'ils attendaient que nous échouions quelque part. Après que quelques-uns des plus courageux se soient assis près de nous, nous comprenons qu'ils sont simplement habitués aux touristes de haute montagne et que nous devrons payer le tribut du sommet sous la forme d'un morceau de pain ou de lard. Nous nous félicitons avec enthousiasme pour l'ascension, ajoutons une photo du sommet (près de la croix) et nous nous préparons à redescendre, car le sommet commence à se remplir d'autres grimpeurs. Au fait, l'heureux élu qui sort un mortier de son sac à dos au sommet est Kamil.
La descente se passe à merveille, la seule chose qui nous bloque, ce sont les foules de touristes en sens inverse. Nous quittons le sommet cinq minutes avant midi. En chemin, nous nous étonnons de l'insouciance d'une autre expédition tchèque et autrichienne qui passe à côté de nous sans aucune sécurité. C'est leur risque. Au pied de la roche, nous remettons les crampons, nous nous attachons à la corde et nous dévalons la pente sur la neige qui fond sous le poids du soleil de midi. La descente à travers certaines crevasses est déjà plus intéressante – piolet, on avance un crampon, puis l'autre, piolet… En équipes, nous nous traînons lentement sur le glacier. Par endroits, la fatigue se fait sentir, et je traîne les pieds. Dans un moment d'inattention, je réussis à faire un trou dans mon pantalon avec un crampon (au moins ce n'est pas comme Aleš avec un piolet entre les yeux). Finalement, nous atteignons le bout du glacier et nous pouvons enlever tout cet attirail.
Nous refaisons le plein de sucres et nous nous précipitons vers le refuge Simony Hutte. En partie à cause du plan d'attraper le téléphérique à 17 heures de Schilcher Hause à Hallstatt et en partie poussés par la perspective d'un déjeuner rapide. Nous descendons plutôt en trébuchant sur les éboulis, mais nous arrivons au chalet avec un temps si convenable que nous pouvons encore nous permettre une bière pour détendre les muscles raides et reconstituer les ions. Nous entassons tout dans les sacs à dos, mangeons un peu et… tiens, nous ne voulons pas du tout partir d'ici. Et ainsi, les plus audacieux (parmi lesquels je me compte) décident de redescendre les 1700 m à pied (le reste, plus rationnel, mise sur le téléphérique). Et donc, avant que j'aie pu m'en rendre compte, ces fous (surtout Koumik et Kamil) dévalent la colline vers Weisberghaus et il ne me reste plus qu'à les suivre à toute vitesse. Dieu merci pour ces bâtons (maintenant Ultralite sans antishock). Sans eux, il y aurait eu au moins trois chevilles foulées.
Et ainsi, nous dévalons une pente après l'autre, jusqu'à ce que toute la descente devienne une traînée floue de souvenirs avec une pause pour un Radler à Weiberghaus. Je ne sais même pas comment, mais en moins de deux heures, nous sortons de la forêt sur une route goudronnée 1500 m plus bas, qui nous mène à nos éléphants garés. Rapidement, nous récupérons la deuxième partie de l'expédition, jetons tout dans nos deux éléphants, plongeons dans le lac glacé Hallstatter See (seuls les plus courageux) et rentrons à la maison ! Avec un mélange particulier de triomphe, de joie et de forte exhaustion, je me laisse bercer par le balancement de notre éléphant au pays des rêves. Je suis réveillé par les cris des Pragois effrayés : « Hanibal ante portas ! ». Et ainsi, Hanibal a conquis Prague par un détour inattendu à travers les Alpes :). Merci de votre attention.
Ondra C.
