Jour 10 Akureyri – Borgarnes
Une autre journée d'automne humide commence en Islande. Dès que j'ouvre le sas de notre demeure instantanée pour aérer l'atmosphère de sommeil dense, elle s'infiltre à l'intérieur. Une humidité répugnante, rampante, mouillée et froide. Je n'ai rien sous la main pour la frapper, alors je me contente de me glisser dans toutes ces choses laides, désagréables et humides (sorties des sacs étanches imperméables). Cela demande une grande dose de courage personnel et d'intégrité. Ensuite, il faut encore secouer Téra hors de son sac de couchage et la convaincre qu'il y a une raison de vivre aujourd'hui. Après un petit-déjeuner étonnamment bon composé de restes, nous partons dans le tourbillon de la « grande ville » pour refaire le plein de provisions et pour un peu de culture et de souvenir - diving. Peu de choses à raconter et à décrire. Nous profitons un moment de la vie de café-paresseux dans des cafés néo-rustiques remplis de VV (velus et barbus) en flanelle et avec des jabkobooks (oui, les hipsters fleurissent aussi ici).
Nous faisons nos bagages et partons pour une promenade romantique dans les recoins d'Akureyri (en traînant à travers toute la ville le long de la plus grande route jusqu'à un endroit propice pour faire de l'auto-stop), ce qui a beaucoup plu à tous les participants. Nous trouvons un endroit pour faire de l'auto-stop de manière assez inattendue et assez loin de la ville. Une fille d'à peine 16 ans (chapeau pour le courage) nous sort de l'embarras, qui, bien sûr, ne nous emmène que sur une courte distance, mais vers un endroit beaucoup plus propice derrière la colline. Là, un pêcheur sympathique se dirigeant vers Reykjavík nous prend aussitôt. Mais nous n'allons pas jusque là avec lui. Il nous suffit qu'il nous emmène vers le sec et le soleil, ce pour quoi nous le remercions avec enthousiasme et presque les larmes aux yeux. Nous regardons avec fascination par les fenêtres à quoi l'Islande peut aussi ressembler. La lumière, la visibilité et les couleurs sont telles que les yeux habitués à la pénombre et au brouillard sont éblouis. Nous traversons des pâturages verdoyants baignés de la lueur dorée du soleil de l'après-midi et nous nous délectons de la vue d'un arc-en-ciel incroyablement riche (ou du pont arc-en-ciel Bifrost menant au Valhalla). Ainsi émerveillés, nous arrivons après quelques heures à Borgarnes. De là, au coucher du soleil, nous essayons de faire de l'auto-stop jusqu'à la péninsule de Snaefellsnes. Mais nous n'avons pas de chance en ce début de soirée.
Une petite dispute, au cours de laquelle nous manquons probablement le plus beau coucher de soleil d'Islande que nous ayons jamais vu (et que nous verrons). Nous arrivons en silence dans un joli camping côtier et fermé dans la banlieue de Borgarnes. Le fait qu'il s'agisse d'un camping n'est indiqué que par un panneau timide et une petite cabane avec des toilettes et une cuisine. Mais c'est déjà la fin de la saison et nous sommes donc heureux d'avoir au moins une cuisine ouverte qui offre un bon abri. En effet, un fort vent d'est se lève et il fait plus froid. Intelligemment, nous avons choisi pour la nuit une petite colline romantique et exposée, de sorte que monter la tente ressemble plus à gonfler un ballon. Mais après un ancrage minutieux, Elixir est stable comme une yourte. Encore un peu de cuisine la cent unième variation de sachets et un dîner sur la jetée (réconciliation stratégique – il fait froid, il faut se blottir) avec vue sur la mer et les étoiles montantes. Les conditions pour observer les aurores boréales sont donc prometteuses. Et en effet, après un moment de froid et de scepticisme, des images fantomatiques discrètes commencent à chasser à l'horizon ouest, comme des fantômes ou des valkyries dansantes. Dommage pour la ville et la Ring Road derrière nous, qui gâchaient un peu tout avec le smog lumineux. Mais l'observation et l'imagination des formes des spectres nordiques étaient d'autant plus intéressantes. Plus tard, je jette un coup d'œil hors de la tente pour voir dans le ciel, dans une version verdâtre, quelque chose qui ressemblait étrangement au signe du mal à la Harry Potter. Terezka, craignant les Mangemorts, refuse de sortir de son sac de couchage. Peut-être aussi parce que la température approche les 3°C et qu'il y a toujours du vent. Mais dans les plumes relativement sèches et fonctionnelles, nous tombons rapidement en hibernation.
Jour 11 Borgarnes – Stykkishólmur
Du vent. Des vents forts, glacials du nord-est. Nous avons de la morve au nez en permanence, nous ne prenons même plus la peine de l'essuyer. Pendant la nuit, la mer a cédé à ces vents (ou plutôt à l'attrait de la Lune ?) et s'est retirée, de sorte que la baie ressemble davantage à un bourbier. On dirait qu'il serait possible de traverser de l'autre côté (en goretex) les pieds au sec. Nous n'allons certainement pas essayer. Nous plions la tente (une activité qui rappelle étrangement le cerf-volant, si populaire) et, après avoir pris notre petit-déjeuner à l'abri d'une cuvette, nous retournons faire de l'auto-stop vers l'ouest. Dans l'espoir naïf qu'il y fasse plus chaud (ce qui ne sera pas le cas, comme nous le constaterons bientôt).
Après de longues tentatives, nous réussissons à arrêter une infirmière islando-palestinienne qui nous dépose jusqu'à Stykkishólmur. En chemin, elle nous explique comment fonctionnent les moutons, la météo et la médecine d'urgence ici. Après avoir traversé la moitié de la péninsule et traversé une petite chaîne de montagnes dans sa partie nord, nous nous retrouvons dans une plus grande ville de pêcheurs avec un centre historique pittoresque construit sur un système d'îles et de péninsules. À peine sortis de la voiture sur le quai, une soudaine rafale de vent du nord nous secoue violemment. Terka a l'air de pouvoir s'envoler à tout moment (même sans balai), alors je préfère la charger tout de suite avec un sac à dos.
Elle n'aurait jamais cru qu'elle serait un jour contente d'avoir un sac à dos aussi lourd. Et maintenant, elle ne veut plus le lâcher. Rapide visite des docks, où nous sommes attirés par le beau Baldr (ferry) qui part aujourd'hui pour la minuscule Flatey Island. L'idée naïve d'observer les macareux (puffins) en septembre est immédiatement balayée par une charmante jeune femme au bureau de la compagnie maritime qui nous regarde comme des idiots absolus et des ignorants en matière d'environnement. Tout le monde sait que les puffins sont déjà en vacances quelque part beaucoup plus au sud et au chaud à cette époque de l'année. Donc, même les puffins étaient plus intelligents que nous... génial.
Après avoir fait le plein de provisions au Bonus local (recommandé par 9 auto-stoppeurs islandais sur 10), nous installons le camp dans un petit camping à la périphérie de la ville. Camping agréable, avec vue sur la mer et les montagnes. Sauf qu'il se transforme en terrain de golf. Après avoir été assurés qu'il n'y a pas de trou dans les environs, nous montons quand même la tente dans les buissons et au pied d'une petite colline (qui servira de brise-vent/pare-balles). Cette fois, il y a même un banc sec à disposition. Déjeuner tranquillement (comme de fervents adeptes du camping familial) sur un banc sec. Il n'y a personne (c'est la basse saison) et même à la réception du terrain de golf, ils sont surpris quand nous arrivons sans clubs, mais avec l'intention de nous installer ici.
Nous partons explorer la baie et les « forêts » environnantes. La marée basse est toujours là et nous pouvons donc faire une promenade absurde sur le fond marin puant parmi les escargots, les palourdes et les algues visqueuses. Que demander de plus ? La forêt locale surprend avec un panneau indiquant un équivalent de zone paysagère protégée et surtout par le fait qu'elle ressemble vraiment à une forêt. Certains arbres ici atteignent une hauteur de 500 cm ! Avides de changement, nous passons une bonne heure à explorer la petite forêt à la recherche d'arbres et de champignons. Finalement, nous réapparaissons sur la colline au-dessus du terrain de golf, seulement pour découvrir qu'un tournoi a commencé en notre absence. Et notre tente est en quelque sorte de l'autre côté de la zone de guerre. Et le contourner nous prendrait une heure de plus. Il ne reste donc plus qu'à mettre notre capuche et, en sautant d'abri en abri, à traverser un demi-kilomètre sous un feu croisé. Étonnamment, cela s'est passé sans perte de vie et quelques balles abandonnées se sont égarées dans nos poches (nous leur avons demandé si elles jouaient encore, et elles n'ont rien dit). Avec nos dernières forces du jour, nous grimpons sur la colline au-dessus de notre tente pour admirer Stykkishólmur d'en haut au coucher du soleil. Romantique, jolie petite ville. Seule une autre cathédrale islandaise moderne en béton gâche un peu le tableau, telle une bête rejetée par la mer, se prélassant au sommet au milieu de la ville.
Le vent se lève et il commence à faire frisquet. De plus, le gaz commence à manquer et nous n'avons qu'une soupe rapide pour le dîner. La douche extérieure locale évoque une expérience assez pénible dans ce vent froid, et nous préférons donc garder cette croûte de saleté comme couche isolante supplémentaire. La nuit est venteuse, mais sèche. Seuls des buissons languissants nous tiennent compagnie.
Jour 12 Stykkishólmur – Helisandur
Se réveiller au chant du coq serait tout à fait romantique si nous n'avions pas naïvement laissé nos serviettes dehors hier (maintenant mouillées, froides, affreusement laides). Mais comme une bonne âme a chauffé l'eau de la douche pendant la nuit, nous nous laissons quand même tenter par cette prouesse de la civilisation et nous nous réchauffons un peu. (Les gouttes de pluie et les rafales de vent glaciales doivent cette fois être considérées comme faisant partie du folklore local, même dans la douche. En effet, celle-ci n'a pas de toit pour une raison quelconque.) Pour se sécher, il faut donc utiliser des serviettes de stop universelles (c'est-à-dire un keffieh/torchon/brosse à dents/mouchoir, bref, comme on veut, ou ce qui est à portée de main...) Après un petit-déjeuner de grand seigneur, il nous faut un certain temps avant de faire du stop (tout le monde est déjà au Mexique), mais cela en vaut la peine ! Un sympathique Islandais nous emmène complètement à l'opposé de sa direction initiale - 50 km plus à l'ouest, vers le glacier de Snaefellsjökull. Il a un peu l'air de nous emmener volontiers de l'autre côté de l'île si nous le lui demandions. Nous le quittons avec gratitude dans le petit village de pêcheurs d'Helisandur, dont je garde de magnifiques souvenirs de mon dernier voyage.
Le village se dresse sur les rives de l'Atlantique, entouré d'un peu de verdure de pâturages et de champs d'iris, et d'une masse de roches magmatiques dévalant d'un glacier blanchâtre (éternellement enveloppé de nuages) comme une avalanche. Le camping se niche à la périphérie du village, juste à côté du musée de la pêche à la baleine. Avec ses deux petites cellules avec sanitaires et au milieu d'un champ de lave inhospitalier et avec une immense antenne radio en arrière-plan, il ressemble plutôt à une station de recherche météorologique. Nous installons rapidement le « camp de base » à l'intérieur d'une « niche » rocheuse, nous faisons le plein d'énergie et partons légèrement en randonnée vers le glacier.
Rien n'a beaucoup changé. Le chemin à travers le champ de lave sans fin et les petites vallées de mousse n'existe toujours pas, à moins que vous ne vouliez le contourner longuement sur dix km sur la route (et nous avec des chaussures de montagne frustrées et avides de terrains difficiles et bâtons de randonnée ne voulons vraiment pas). Il ne nous reste donc plus qu'à plonger dans le labyrinthe de roches noires déchiquetées qui dépassent du perfide manteau de mousse. De temps en temps, nous franchissons un rempart délimitant les petites vallées herbeuses et moussues et nous regardons en direction du glacier (ou là où nous pensons qu'il se trouve) afin de pouvoir corriger notre direction. Quand nous faisons cela (toutes les 5 minutes) en haletant pour la vingtième fois environ, je réalise avec horreur que nous ne nous rapprochons presque pas de notre objectif. Le paysage ici aime tromper les yeux et sans chemin clair, il n'est pas du tout difficile de s'y perdre un peu. Le chemin est généralement joyeux, même s'il est assez difficile de grimper de haut en bas dans le désert volcanique accidenté. Il faut marcher prudemment sur la mousse traîtresse avec un sol mouvant. Plus d'une fois, seule une chaussure de montagne bien serrée et un bâton de randonnée bien placé nous sauvent d'une entorse à la cheville. En chemin, nous repérons plusieurs bivouacs d'urgence/maisons pour les lutins, au cas où nous tomberions d'épuisement sur le chemin du retour en terrain difficile.
Après plusieurs heures interminables, nous descendons enfin la dernière masse rocheuse et une petite vallée s'ouvre devant nous avec une rivière glaciaire entourant la base d'un petit volcan rouge dans les contreforts du grand Snaefellsnessjökull. Un seul pont traverse la rivière impétueuse et terriblement froide. Heureusement, cette fois, il n'est pas gardé par un bélier en colère (peut-être Hejmdal lui-même), et après une rapide collation de chimpanzé, nous traversons le courant glaciaire. À travers des pâturages désolés jusqu'à une montée raide rouge sang, formée par l'accumulation de scories magmatiques. Dans un instant, nous apparaissons au bord du volcan, à quelques centaines de mètres au-dessus du terrain environnant. Le vent souffle fort ici, nous devons donc nous emmitoufler plus profondément dans toutes nos couches – goretex, softshell, polaire et laine mérinos. La vue vers le sud et l'ouest est magnifique – la vallée verdoyante en contrebas, la rivière glaciaire serpentant comme un ruban jusqu'à l'horizon et les masses amorphes noir et vert infinies de magma figé, à perte de vue. Au nord et à l'est, s'élève la masse de la montagne/volcan/glacier. Mais cent mètres au-dessus de nous, elle disparaît dans un nuage impénétrable et il ne reste plus qu'à imaginer la taille de la Montagne Solitaire.
Hormis l'odeur de soufre, il n'y a aucune trace de dragon, mais nous n'osons pas aller plus loin (surtout à cause du nuage et du fait qu'il est tard dans l'après-midi, nous n'avons pas pris beaucoup de provisions et nous sommes aussi paresseux que des porcs). Ainsi, après avoir dûment admiré le volcan et le système de lacs glaciaires, nous décidons, au lieu de l'éprouvant voyage de retour à travers le désert volcanique, de suivre plutôt le cours de la rivière glaciaire sur quelques kilomètres jusqu'à la route circulaire et de rentrer à pied ou en stop. C'est assez difficile, alors nous partons pour une promenade sur la route le long de la côte jusqu'au camping à pied. Après quelques kilomètres de marche dans un paysage sans dimension, où rien n'est aussi proche qu'il n'y paraît, les Français s'arrêtent à nouveau et nous emmènent « un peu plus loin » (nous aurions encore dû nous fouler). Au camping, nous croisons un groupe de jeunes Allemands chauves qui s'enivrent à ne plus pouvoir dans la cuisine. La soirée se déroule sous le signe d'un travellunch bien mérité, des restes de whisky et de la lecture des Longues nuits des Vikings de Šmíd. Nous nous endormons sous un ciel de plomb sous les fortes rafales du vent du nord. Heureusement, le MSR Elixir, caché dans l'alcôve rocheuse et solidement arrimé, ne bouge pas d'un iota.
Jour 13 Helisandur - Arnarstapi
Malgré la stigmatisation du chiffre 13, ce fut la journée la plus heureuse et la plus belle d'Islande. La plupart des photos proviennent également de ce jour-là. Parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de photos avec un compact par temps nuageux et dans le brouillard. Mais quand il y a de la lumière et des paysages, on mitraille les photos. Ça s'annonçait bien dès le matin. Pas un ciel azur, certes, mais la promesse d'une meilleure météo était là. Petit déjeuner dans une cellule de chantier/cuisine en compagnie de malheureux tout aussi surpris par l'Islande (oui, nous n'étions pas les seuls à vivre une tragédie). Nouvelles retrouvailles avec des collègues ukrainiens. Joyeux, spontanés, avec un anglais d'Europe de l'Est mignon avec un accent ukrainien. Ensuite, un couple suisse sans chichis faisant de l'auto-stop en Europe depuis plusieurs mois (on se demande bien quel stop les a amenés ici), mais ils sont toujours en assez bonne condition physique pour voyager – chapeau ! Malgré tout, pour la suite de leur voyage en Islande, nous leur fournissons un lot de soupes instantanées (les moins bonnes) et de désinfectant pour l'eau (nous en avions deux). Tout le monde se sépare joyeusement. Les Suisses font de l'auto-stop aussitôt. Bien, au moins ils ne prendront pas de place quand nous essaierons de faire de même. Nous partons du camping en derniers (même les Allemands bourrés sont partis depuis longtemps) et nous devons attendre assez longtemps sur la route, car nous avons apparemment laissé passer toutes les voitures d'aujourd'hui.
Mais les Françaises nous sauvent à nouveau. Une mère et sa fille – elles sont plutôt sympas, elles sont venues en Islande pour consolider leurs liens familiaux. Pour l'instant, elles sont là depuis un jour, alors nous leur souhaitons bonne chance et patience en pensée. Cependant, la navigation est un peu difficile, alors je m'y mets (avec une connaissance limitée de la géographie locale). Parfois avec succès - comme lorsque j'ai montré aux dames une plage noire avec un temple rocheux de dieux nordiques cruels, y compris un autel sacrificiel et une épave (du moins, c'est ainsi que nous l'avons interprété), dont je me souvenais de la dernière fois. Et parfois moins - comme lorsque j'avais l'impression que quelqu'un me parlait d'une colonie d'otaries près d'un phare sur la côte sud de Snaefellsnes. Les otaries ne savaient apparemment rien de cet endroit, et seuls les goélands se moquaient de moi sous le phare. Au moins, le paysage du phare mentionné, du ciel bleu et du glacier était magnifique. Nous terminons notre voyage ensemble avec un café sur la terrasse d'un petit café dans un port disparu entre les rochers de la côte sud. Soleil, 15 °C, bref, on se prélasse ici comme sur la Côte d'Azur. Terezka, avec une grande joie, sort pour la première fois ses Julba solaires (c'est-à-dire la dernière chose du sac à dos qui n'a pas encore trouvé son utilité lors de notre voyage). Adieux chaleureux et nous partons en randonnée (à 16 heures) le long de la côte rocheuse en direction d'Arnarstapi.
La lumière est littéralement magique et nous admirons chaque bêtise. Le résultat est que nous marchons 2,5 km en environ 1,5 heure. Nous prenons des photos les unes après les autres, rien n'est sacré pour nous. Nous prenons également des photos avec un îlot très phallique (probablement la mascotte en pierre de Snaefell). À Arnarstapi, nous traînons encore un moment et profitons du soleil de l'après-midi. Nous cherchons le chemin plus loin vers l'est le long de la côte pendant une période terriblement longue. Il traverse un champ (et plusieurs propriétés privées) jusqu'à une falaise surplombant l'océan et plus loin le long du bord de la falaise en passant par plusieurs cascades disparaissant sous nous. Nous traversons plusieurs ruisseaux assez facilement (à l'exception de la pirouette de Terezka avec un sac à dos de 20 kg sur le dos lors de la traversée d'une passerelle sacrément étroite) jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où le chemin se divise. Nous nous confions à la branche la plus piétinée et la plus côtière. Mais elle nous déçoit rapidement lorsque nous rencontrons un large gué de rivière qui n'est pas du tout peu profond. Nous ne voulons pas encore nous déchausser et nous nous traînons donc en amont jusqu'à des endroits où même les plus grands peureux peuvent gracieusement sauter la rivière. Le soleil se couche derrière l'horizon et le ciel s'assombrit désagréablement. Nous traversons une petite colline, seulement pour découvrir qu'un profond canyon s'étend sous nous, dans lequel le chemin disparaît sans laisser de trace. Pentes raides et friables, une forte rivière glaciaire au fond. Le pont (si c'était vraiment un pont un jour) est en ruine, éparpillé sur les deux rives. Donc le chemin ne mènera probablement pas par là. De plus, avec notre score terrestre actuel, nous n'avons vraiment pas envie d'enlever nos chaussures, nos pantalons et tout le reste. Alors, nous nous traînons à nouveau à contre-courant, où, comme nous le découvrons rapidement, grâce à notre « sagesse », nous n'avons pas à traverser un seul cours d'eau, mais cinq. Alors que j'assure Téra avec une corde pour la énième fois en traversant un torrent rapide et glacé, je me maudis d'être un paresseux et un crétin. Que nous ne soyons tout simplement pas descendus et que nous n'ayons pas traversé à gué près de ce pont. Parce que nous ne voulions pas exposer nos pieds de hobbit au courant glacé, nous avons parcouru plusieurs kilomètres sur un terrain difficile et avons fini par enlever nos chaussures de toute façon... Bon, il n'y a plus rien à faire maintenant. Serrez les dents et allez jusqu'au bout (si possible avec succès).
Nous continuons ensuite de haut en bas, sur un sentier de moutons entre la mousse, les rochers et les moutons semi-sauvages locaux. Dans la lumière qui s'estompe et avec la peur pour nos chevilles, nous revenons longuement au sentier d'origine, juste de l'autre côté du canyon. Avec un sentiment de soulagement que nous ayons réussi une fois de plus, et la satisfaction que nous n'ayons parcouru que les 100 m qui nous séparent de notre position de départ en 2 heures, nous continuons dans le crépuscule. Avec la tombée de la nuit, nous arrivons à un autre gué difficile, qui se termine par une impressionnante triple cascade qui se précipite à environ 50 m dans l'océan. Nos prochaines actions sont à nouveau choisies par les moutons. Dans la lumière déclinante, Téra aperçoit encore un discret sentier de moutons le long du ruisseau menant à un pont voûté au-dessus de la rivière (évidemment construit spécialement pour les moutons). Nous avons un peu peur qu'il ne tienne pas sous nous et nos sacs à dos, mais inutilement (les moutons ici sont gros). Nous installons le camp sur la rive est dans une belle vallée moussue dans un coude de la rivière. Il y a peu d'espace, mais le MSR s'adapte vraiment partout. C'est juste qu'on y entre comme dans une baignoire et qu'on en sort de la même façon. Pour le dîner, nous servons du Travellunch réchauffé sur le reste du gaz. Le ventre plein, nous nous couchons au son constant de l'eau.
Jour 14 Arnarstapi – Reykjavík
Nous n'avons pas beaucoup dormi. Dès le petit matin, ça nous secoue dans tous les sens et nous asperge abondamment d'eau de l'océan. Njörd est en colère. Personne n'a envie de sortir. Quand la pluie cesse au moins un instant, nous osons sortir de la tente. Nous avons une vue bizarre sur un voile d'eau qui monte du bord de la falaise vers le ciel. C'est juste le vent venant de l'océan qui gagne contre la gravité et transforme la cascade en jet d'eau, qui nous a probablement aspergés d'eau l'heure précédente et que nous avons pris à tort pour de la pluie. Nous essayons de ranger rapidement notre habitation volante. Avec toute notre force (et en aplatissant le double-toit avec notre propre poids), nous y parvenons finalement.
Nous continuons le long du bord de la falaise vers l'est. Le chemin est bien dramatique - comme dans un tableau romantique. Heureusement, le vent souffle de l'océan et il n'y a donc pas de risque qu'une rafale soudaine nous fasse tomber de la falaise. Le pire, c'est quand on déploie toutes ses forces pour gagner au moins un pas en avant contre le vent, et qu'à ce moment-là, il cesse de souffler. Plus d'une fois, nous vacillons ainsi au-dessus du précipice. Heureusement, le chemin tourne lentement vers l'intérieur des terres. Il nous mène à une ferme ovine près de la route de Borgarnes. Malheureusement, le temps presse et nous essayons de faire de l'auto-stop pour quitter la péninsule en direction de Reykjavík. Nous avons amplement le temps de prendre un petit-déjeuner tardif au bord de la route. Après un moment, nous réussissons à faire monter un couple allemand serviable dans une toute petite Suzuki. Nous passons la majeure partie du trajet jusqu'à Borgarnes à nous entasser entre nos sacs à dos.
Peu de temps après, arrachés au sommeil, nous sautons déjà à la gare. Traversée fatigante de la ville le long de la route principale, mais avec de belles montagnes en arrière-plan. Le vent le plus fort que j'aie jamais connu souffle pour le moment. Quand je saute en l'air avec mon sac à dos, il me porte bien. Je pense que c'est au moins un ouragan.
Nous essayons de faire de l'auto-stop dans le flux de voitures qui se dirigent vers le tunnel sous-marin en direction de Reykjavík. En fait, il s'agit d'une autoroute à 6 voies, donc nous ne pouvons faire de l'auto-stop que sur le parking adjacent et espérer que quelqu'un nous remarque. Et aussi essayer de ne pas s'envoler. Assez désespéré. Mais les miracles arrivent ! Sinon, il est impossible d'expliquer que deux Polonaises déjantées viennent nous chercher pour savoir si nous voulons un lift. Bien sûr que nous voulons ! Sauf qu'en chargeant les bagages, on manque de leur arracher la portière de la voiture, à cause d'une soudaine rafale de vent. Jula, hyperactive, est une vraie fonceuse au volant et nous nous rapprochons de Reykjavík (la mort dans l'âme) à pas de géant. Avec Kaša, on discute à nouveau de la terminologie des mammifères marins en anglais, ou de la désignation socialement la plus appropriée pour un arrêt pipi. Nous nous mettons d'accord sur Wee & Coffee et nous en faisons un tout de suite. Nous continuons avec les filles jusqu'au cœur de Reykjavík, ce qui nous arrange bien. Nous nous installons au camping municipal. Ce petit luxe de commodités civilisées après quelques jours de froid est un plaisir – une douche, une salle commune chauffée avec une cuisine et beaucoup d'espace pour planter une tente dans un abri relatif et sur un terrain relativement plat. À part une petite promenade dans le charmant centre historique de la ville (environ 200 x 500 m), rien de plus ne nous attend. Nous admirerons la cathédrale Hallgrímskirkja, qui ressemble un peu à un fantôme raté, ou à une navette spatiale de la NASA se préparant à décoller (comme la plupart des édifices religieux en Islande, d'ailleurs). Ensuite, nous irons boire une bière (nous avons enfin goûté à la Vikinga) et puis nous irons dormir, fatigués et satisfaits.
Épilogue - par Terka
Après les errances, le shopping et la détente de la veille, nous quittons enfin Reykjavík à bord de la navette aéroport (oui, faire de l'auto-stop jusqu'à l'aéroport est vraiment galère). Nous sommes envahis d'un étrange mélange de tristesse, de soulagement et d'humilité. La tristesse des rêves non réalisés. Le soulagement que tout ce qui est moche et humide soit derrière nous. Et l'humilité de pouvoir être heureux que les dieux nordiques ne nous aient pas plus malmenés. Un arc-en-ciel brillamment éclairé au-dessus de l'aéroport (distinct et multiple, comme vous n'en voyez pas en République tchèque) illumine nos visages de sourires. Comme un pont arc-en-ciel, Bifrost, reliant Midgard à Ásgard et Valhalla. Seulement, on ne sait pas vraiment ce qu'est le monde des mortels et ce qu'est le royaume des dieux (l'Islande ou l'Europe ?)...
Dans notre esprit, nous classons notre voyage en Islande dans la catégorie des expériences qu'il est de loin préférable de raconter au chaud à la maison, une tasse de café chaud à la main. D'un autre côté, nous ne regrettons absolument rien ! Parce que a) nous avons vu beaucoup de phénomènes naturels incroyables (bien qu'il faille admettre que pour certains d'entre eux, même après les avoir vus de nos propres yeux, nous n'en savons pas plus que vous - nous les avons vus tout au plus en photo), b) c'était un team building solide (ce qui est utile) et c) nous avons au moins constaté que tous ces accessoires d'extérieur servent vraiment à quelque chose. (En fait, c'est précisément eux qui font la différence essentielle entre le confort et l'inconfort lors d'un séjour dans les rudes conditions nordiques.)
Enfin, voici quelques petits conseils pour les auto-stoppeurs, si jamais vous voulez vous rendre en Islande. Tout ce qui s'écrit sur l'Islande est vrai. Elle est capricieuse, changeante et aussi très humide. L'auto-stop n'est pas un problème, mais la météo peut joliment chambouler vos plans. Surtout si vous partez à une période moins standard que juillet/août. Notre séjour de quatorze jours sous la pluie au début du mois de septembre vous servira d'exemple. Donc, si votre situation financière, ou votre honneur et votre cœur d'aventurier, ne vous permettent pas de parcourir l'île dans votre propre voiture et de passer la nuit sous un toit, sachez qu'un équipement imperméable sera l'alpha et l'oméga de votre voyage.
Et ceux qui ont lu jusqu'ici, je vous offre une bière. Haugh !
