Jour 6 Skaftafell - Höfn
Nous nous levons avant l'aube. Freya (sale garce) se met à pleurnicher dès le matin et, dans la matinée, elle pleure ouvertement, et nous avons du mal à ne pas nous noyer dans ses larmes. Rapidement (mais pas du tout au sec), nous plions le camp et partons sans petit-déjeuner pour une longue marche de retour vers la Ring Road. Nous marchons dans le lit asséché d'une rivière, une vallée de pierres larmoyante apparemment sans vie. Mais au bout d'un moment, il me semble que ces tas de pierres de toutes formes et couleurs sont en quelque sorte vivants. Ils créent des arrangements assez improbables, dépeignent des scènes fantastiques... Et puis, ici, les pierres se suicident manifestement. Elles se fendent et se dispersent en des centaines de petits éclats sans raison. Je les comprends. Moi non plus, je ne voudrais pas passer une heure de plus, et encore moins 100 ans, dans ce désert désolé !
Après une longue marche sous la pluie, en passant par un autre pont et une autre étendue volcanique désolée, nous atteignons l'avant-poste de la civilisation : le centre d'information du parc national. Petit-déjeuner retardé et deux très mauvais cappuccinos. Après de longues minutes de flânerie et de séchage, nous prenons notre courage à deux mains pour reprendre la route et affronter la pluie. Cette fois, nous suscitons probablement plus de répulsion que de compassion, car personne ne s'arrête pour nous prendre malgré la circulation dense pendant une demi-heure. De gentils Australiens nous sauvent du vent et de la pluie, bien que ce ne soit que pour un court instant. À l'arrêt suivant, les éléments se déchaînent sur nous de toutes leurs forces et nous avons rapidement les pantalons et le mérinos en dessous complètement trempés. Le mérinos ne refroidit pas encore... pour l'instant. Après toutes sortes de tentatives et de discussions sur ce que nous faisons de mal, nous déclarons l'endroit maudit pour l'auto-stop. Nous réglons ça à la française : nous allons jouer à la pétanque. Bien qu'avec des pierres anguleuses et un cochonnet qui n'arrête pas de se perdre, la crise est désamorcée (du moins pour l'instant). Juste au moment où je commence à gagner, de jeunes Françaises s'arrêtent soudainement pour nous prendre. (Coïncidence ?) La voiture est petite, alors nous sommes entassés avec les bagages sur les genoux, au point de ne plus être visibles du tout. Un sac à dos trempé (oui, Osprey fait de petites housses de pluie) achève le travail de destruction sur Terka.
Lorsque nous descendons après un moment à Jökullsarllon – la lagune glaciaire – j'ai dans mon équipe un lutin grincheux et gelé qui me traîne vers le snack-bar et la source de chaleur les plus proches. Heureusement, les couches de vêtements changées tiennent le froid à distance pendant un moment et nous allons admirer la beauté féerique de la lagune glaciaire. Des morceaux de glace bleuâtres flottent lentement sur la surface dans le brouillard et s'entrechoquent avec un cliquetis et un craquement silencieux (exactement comme de la glace dans un Mojito). Le soleil apparaît entre les nuages et colore la glace dans une autre pléiade de couleurs. En raison de la température proche du point de congélation et du refroidissement général, nous devons rapidement nous éloigner de ce spectacle et aller chercher un autre moyen de transport chaud vers l'est.
Un autre Islandais s'arrête pour nous prendre. Cette fois, un pêcheur assez bavard dans une voiture de pêche. Il nous laisse quelque part avant Höfn. Proche, mais pas à distance de marche. Il bruine légèrement (un changement agréable) et nous avons beaucoup de mal à faire de l'auto-stop en raison du faible trafic. Alors nous acceptons un bus de passage et pour une petite somme (quelques centaines de couronnes islandaises), nous faisons quelques dizaines de kilomètres.
Höfn. Jusqu'à présent, la plus belle ville portuaire en tôle et en bois que nous ayons eu l'occasion de voir (et il n'y a pratiquement pas d'autres villes en Islande). C'était peut-être juste à cause de cette éclaircie que nous avons eu la chance de voir le vrai soleil, mais l'endroit nous semble assez féerique. La cabane en bois que nous décidons lâchement de louer pour la nuit est également féerique. D'une part, nous sommes assez transis, d'autre part, nos sacs de couchage en duvet commencent à rendre l'âme et après le dernier rangement, la tente ressemble à un parachute de parachutiste qui n'a pas atterri sur la terre ferme. Espérons que les dieux du plein air (surtout celui d'Hanibal) nous pardonneront un jour. Sous un coucher de soleil grandiose (le seul que nous ayons vu jusqu'à présent), nous profitons de notre nouvelle tanière de hobbit. Le tout pour la « modique » somme de 10 500 ISK la nuit. :)
Jour 7 Höfn – Egilsstadir
Au petit matin, le retour d'un vieil ami : la pluie islandaise. Nous ne nous laisserons pas gâcher la journée, car le temps devrait être meilleur à l'est. Nous n'avons pas très envie de quitter le confort de notre chalet, alors nous prenons un petit déjeuner tranquille et discutons de la suite du programme. Nos sacs de couchage sont presque secs et nous nous sentons un peu mieux (les menaces d'infections urinaires sont écartées). Et même si l'idée nous a traversé l'esprit à plusieurs reprises, nous n'avons pas l'intention de passer une autre nuit à l'Hobit hotel (nous ne voulons pas risquer de perdre notre esprit d'aventure et notre volonté pour de bon). Grâce à un entraînement assidu, nous sommes devenus des pros de l'emballage rapide, et nous arrivons donc en retard à la réception. Mais, étonnamment, nous sommes les seuls à nous en soucier. Nous repartons donc à l'aventure (comprenez, en stop). Höfn est un peu à l'écart de la Ring Road, et nous devons donc marcher un peu pour rejoindre la guide bien connue de notre voyage. La route est pittoresque sous le ciel partiellement dégagé du matin. À l'ouest, des montagnes couvertes de glaciers, au nord, des collines et autour de nous, l'Atlantique (Höfn est située sur une péninsule sur la côte sud-est de l'Islande). Nous marchons sur un sentier équestre, cette splendeur devant nous, nos sacs à dos solidement fixés sur nos épaules et une légère brise du nord... Le bonheur à l'état pur, une joie immédiate.
Ce n'est qu'à la sortie de la Ring Road que l'on peut faire du stop avec succès. Après quelques tentatives, le type hollandais d'hier s'arrête pour nous. Il dit qu'il a crevé un pneu et qu'il a eu une intoxication alimentaire. La voiture est réparée, il ne reste plus qu'à remettre Anders sur pied avec l'aide de notre grande pharmacie et d'un peu de chamanisme. Dans quelques instants, nous reprenons la route vers l'est en direction d'Egilsandur ou d'une autre ville portuaire de l'est. La route longe la côte et d'innombrables fjords. Nous ne nous éloignons jamais longtemps de la mer. Des rochers noirs que la mer frappe sans relâche, des dizaines de belles cascades et de ruisseaux anonymes, des rochers où vivent certainement des lutins et des enclos avec des chevaux et des moutons islandais indifférents aux intempéries. Le tout sous un ciel nuageux et généralement sous la pluie. Nous roulons vers le nord-est et la pluie ne diminue pas, seulement les kilomètres. Et nous commençons à être un peu découragés. Mais Anders nous remonte le moral avec ses histoires de voyage. C'est un type sympa. Après un trajet épuisant, nous nous disons au revoir à Egilsstadir, une ville au bord d'un long lac (Esgaroth :)?) entourée d'un petit bois (notre première forêt islandaise !).
La nuit est tombée. Nous envisageons un moment de passer la nuit au camping. Bien que les habitants semblent sympathiques et que le camping soit probablement gratuit hors saison, après avoir repris des forces, poussés par notre esprit d'aventure et nos remords, nous décidons de poursuivre notre promenade nocturne en dehors de la ville. Autour d'un aéroport miniature, en passant par un pont qui traverse le Long Lac et plus loin sur le chemin vers un endroit fabuleux sur un rocher au-dessus du lac. Nous montons le campement, et aussitôt il se met à pleuvoir. Nous nous endormons au son de la pluie et des cris des oies. Au milieu de la nuit, des pas sourds autour de la tente me tirent du sommeil. Je retiens mon souffle, mon cœur se met à battre la chamade. Les gardes forestiers locaux nous ont-ils trouvés ? Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ? Un viking est-il venu nous violer, nous égorger et nous voler ? Pourquoi tape-t-il si fort du pied ? Serait-ce un renne (paraît-il qu'il y en a ici près du lac) ? Je prends mon courage à deux mains et fais bruisser bruyamment. Les pas s'accélèrent et s'éteignent. Après un moment (environ 15 minutes), alors que je suis courageusement assis là à faire comme si je n'étais pas là (je préfère ne pas du tout réveiller Terka), j'ouvre enfin la tente et jette un coup d'œil... rien... putain... j'ai probablement vécu une rencontre rapprochée avec un renne et je n'en ai aucune preuve. Si seulement il m'avait mordu...
Jour 8 Egilsstadir – Lac Mývatn
Le matin au bord du lac est frais, mais d'une beauté indescriptible. Le soleil perce de temps en temps une couche de nuages pour illuminer des coins de verdure privilégiés. Magique, jusqu'à ce qu'il se remette à pleuvoir. Nous n'arrivons pas à plier la tente bien sèche, et je traîne donc sur mon dos quelques centaines de grammes d'humidité supplémentaires. Nous quittons notre nid de mousse et revenons sur la route principale par un chemin rural à travers champs. Ici, le stop est assez difficile, vu que c'est dimanche. Tant pis, on va prendre un pillsur et un kaffi (hot-dog et café) et quelques infos à la station-service.
Les prévisions météo ne sont pas très bonnes, même au nord. Il semble en effet que le beau temps du nord-est ait eu le temps de se déplacer vers le sud-ouest avant que nous ne l'ayons rattrapé. Nous ne nous en soucions plus trop, nous nous contentons d'en rire un peu hystériquement. Nous sommes à la moitié du tour de l'île et nous n'avons vraiment pas envie de faire demi-tour. De toute façon, les prévisions changent toutes les heures ici. Nous nous en tenons au plan et continuons vers le nord dans l'espoir de l'imprévisibilité de la météo locale.
Après avoir essayé pendant un moment d'avoir l'air sympathique et inoffensif, un Britannique, Harry (qui ressemble paraît-il à James McAvoy), nous prend dans sa petite Chevrolet. Un informaticien sympa (encore un) qui s'est offert un week-end prolongé en Islande. Et ce n'est pas donné de louer une voiture locale et de profiter d'un séjour chez l'habitant... je vais peut-être me mettre à l'informatique, moi aussi. Il nous emmène un bon bout de chemin vers le nord jusqu'à Detifoss (250 km). Un trajet à travers les nuages, des landes volcaniques infinies à la Mordor, qui se termine par une visite imaginaire de la puissante cascade. Enfin, nous l'avons entendue et nous étions bien mouillés, mais nous n'avons vu que de l'eau qui se déversait de nulle part vers nulle part. Il y a un brouillard très épais autour. L'idée de faire une randonnée de 2 à 3 jours vers le nord jusqu'à Asbirgi dans ces conditions semble être le fruit d'un esprit malade et nous essayons donc, dans une folie moins (moins, c'est parfois plus) naïve, de faire du stop à la bifurcation de la F road (ofF-road) vers Asbirgi. Inutile de dire que c'est en vain. Nous retournons donc sur la RR, ce qui est facilité par un bus tout-terrain rempli de touristes allemands. Les regards de compassion des retraités allemands envers les pauvres Tchèques étaient peut-être pires que de geler dans le brouillard. Nous ne pouvons plus faire marche arrière et nous subissons donc la honte... Un autre stop est une famille allemande qui nous emmène jusqu'à Mývatn.
Aujourd'hui, hébergement à nouveau au bord du lac, entouré de toutes sortes d'oiseaux islandais. À cause de l'humidité et du froid incessants, nous sommes un peu déprimés, alors nous allons recharger nos batteries dans les stations thermales géothermiques à proximité. Et c'est une expérience incroyablement malodorante mais bénéfique.
Jour 9 Mývatn – Akureyri
Le repos est bon, rien ne tombe sur notre tente le matin. On dirait que la journée va être belle. Ce qui veut dire qu'il y a des nuages, qu'il y a un peu de vent et qu'il ne pleut pas, juste une bruine. Un temps idéal pour une excursion, alors nous partons explorer les manifestations proches de l'activité volcanique. Nous nous frayons un chemin à travers une petite forêt de bouleaux enveloppée de couleurs automnales et de rochers d'éruptions volcaniques jusqu'à la dominante de l'horizon local - le cratère Hverfjall. Malheureusement, après avoir grimpé au sommet, nous ne trouvons aucune Faille du Destin dans le volcan où jeter l'Anneau. Nous flottons un moment dans le vent et admirons la vue sur le lac avec ses nombreuses petites îles et les volcans fumants et hurlants autour. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la motte de lithosphère froissée et craquelée qui dépasse du sous-bois au sud. Dimmuborgir, prétendument le reste d'un lac de magma qui s'est effondré sur lui-même. D'impressionnantes tours, remparts et portes de magma noir figé. En fait, une ville rocheuse comme on en connaît chez nous. Seulement, le matos est malheureusement trop fragile pour qu'on puisse l'escalader.
Nous passons une bonne partie de la journée à explorer et à admirer des rochers de toutes les tailles et formes possibles (les meilleurs sont les trolls). Nous ne nous refusons pas un arrêt dans l'avant-poste local de la civilisation : le café au-dessus de la ville rocheuse. La spécialité locale du café appelée Troll Pot – cappuccino au chocolat chaud, whisky et encore quelque chose – nous a donné assez d'élan pour continuer notre voyage vers l'ouest aujourd'hui. Un peu d'auto-stop pour retourner au camp, une course rapide vers le RR et en un rien de temps, nous partons en direction d'Akureyri. Nous arrivons au crépuscule dans la deuxième plus grande et étonnamment belle ville islandaise. Pas de longue recherche d'un endroit pour dormir. Nous nous installons au camping local. Pendant le dîner, nous faisons la connaissance de Hollandais fous (qui prévoient de traverser l'Islande par un sentier intérieur après la saison) et retrouvons des Ukrainiens sympathiques qui subissent les mêmes épreuves (leur voyage a été plus ou moins identique au nôtre) que nous.
