Perles oubliées de Moravie du Nord

L'objectif de ce court article n'est cependant pas de bavarder de manière générale sur l'absence d'El Capitan et de Mont Everest, mais plutôt sur l'opposé des phénomènes d'escalade. À propos des rochers locaux qui cachent plus d'une merveille de grimpe. Dans les lignes qui suivent, j'aimerais me consacrer à quelques voies, voire à des régions du nord de la Moravie, qui méritent au moins un peu d'attention.

Nová dimenze (9+/10-) à Ludvíkov était autrefois (année de production 1996) l'une des voies les plus difficiles du nord. Aujourd'hui encore, elle se maintient dans le top 10, disons. Il s'agit d'une proue en surplomb qui mettra à l'épreuve la force de vos doigts. La séquence la plus difficile est ensuite un pas sur une réglette coupante que vous ne voulez surtout pas tenir trop longtemps. Elle fait mal, même à la regarder. La clé pour réussir la voie a finalement été d'éviter de clipper le troisième point, car je n'en avais tout simplement pas la force. Un soulagement mental a été aussi de poser mon sac à magnésie. De toute façon, on ne peut pas mettre de magnésie là-haut ! Si c'est 9+ ou le 8a mentionné plus haut, je ne sais vraiment pas. En tout cas, c'est un véritable joyau des Jeseníky.

Nous ferons notre deuxième arrêt dans l'ancienne carrière près de Bohdíkov, où se sont déroulées certaines des premières compétitions sur notre territoire au début des années 1990. À l'époque, bien sûr, sur des rochers naturels. Enfin, naturels. En fait, à moitié. À Bohdíkov, il y a beaucoup de choses taillées et il y a même des voies avec des prises artificielles vissées. Un hybride old school intéressant. Un excellent exemple de l'escalade difficile de l'époque est la voie Finálová (9+/10-), qui est la ligne la plus difficile ici. Dans la seconde moitié de la voie, il y a plusieurs petits trous taillés pour un seul doigt qui semblent d'abord assez horribles, mais si l'on s'y fait et que l'on accepte leur jeu impitoyable, ils offrent la possibilité de créations presque de ballet. J'ai adoré cette voie et j'ai incroyablement apprécié tout le processus. À chaque essai, je tombais de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'un jour, ça marche et que la voie soit réussie. Je recommande à tous les intéressés avant tout des majeurs forts et des chaussons d'escalade aiguisés sans compromis, sans lesquels on ne fait pas long feu ici.

Passons maintenant à Pasák et à la voie Sen starého kormidelníka (9) (Le rêve du vieux timonier (9)). Tout Pasák me semble un peu magique. Le secteur principal est constitué d'un impressionnant pilier en surplomb au milieu des forêts de Jeseníky. Notre voie mène cependant à un plus petit rocher à proximité. La ligne entière ne dépasse pas une dizaine de mètres, et les trois premiers sont à environ 3 UIAA et se terminent sur une immense étagère où l'on peut s'arrêter. S'ensuit un bloc impitoyable pour une petite réglette. Mais il y a un petit hic. Assurage. Des lunules et un seul goujon se trouvent en haut, après avoir franchi l'endroit incriminé. En cas d'échec, le grimpeur, en raison du surplomb de la deuxième moitié de la voie, tombe sur le bord de la vire, puis trois mètres plus bas dans les profondeurs. Tu ne veux surtout pas ça. Il faudrait vraiment que le diable s'en mêle pour que je ne trouve pas une solution d'assurage. J'ai aplani le lieu d'impact à l'aide de quelques bûches et l'ai ensuite recouvert de deux tapis de bloc. J'ai placé l'assureur/intercepteur, sécurisé dans les lunules de relais, au bord du précipice. Je n'aimais toujours pas ça. Après avoir réfléchi un moment, j'ai trouvé. J'ai entouré les trois quarts du rocher avec une sangle de slackline à une hauteur d'environ un mètre et demi (l'ancrage se faisant dans des trous d'un côté et dans un friend de l'autre), et je me suis ensuite assuré à cette folie. Après tout, l'imagination n'a pas de limites. Ensuite, il a juste fallu tirer fort et la traversée était faite. Une amusante mascarade.

Depuis Pasák, dirigeons-nous vers la carrière de Lom à Branná, située non loin de là, qui offre probablement les meilleures possibilités de dry-tooling sportif du nord. Après avoir escaladé tous les itinéraires avec des piolets, j'ai eu l'idée d'essayer de franchir la ligne caractéristique Nejasná zpráva o konci světa (D10 ou 9+) en chaussons. Le chemin traverse un couloir de plafond d'environ dix mètres dans l'une des grottes d'une ancienne carrière de marbre. Les craintes initiales concernant l'ensemble du plafond se sont finalement avérées vaines. On peut s'aider de différentes techniques de genoux et de talons. Le problème commence cependant lorsque le chemin commence à basculer à la verticale. Finalement, nous avons imaginé une série de grenouilles et de demi-grenouilles incertaines dans une fissure peu profonde, combinées à une chèvre désagréable, comme étant le bêta le plus viable. Après le bloc, il ne reste plus qu'à réenrouler la corde au repos et à terminer par un coin d'environ six mètres rempli de boue. Cependant, je recommande de ne faire cette voie qu'en hiver, car seul le gel garantit au moins un peu que toute la grotte reste en place.

Si quelqu'un a déjà entendu parler des Jeseníky et de l'escalade là-bas, c'est généralement en relation avec Rabštejn. C'est probablement la zone la plus grande et la plus populaire, adaptée à tous les grimpeurs. Sauf si vous grimpez du 8b et plus. Ici, les débutants comme les grimpeurs de niveau 9 peuvent grimper. La voie que j'ai choisie, Vzpoura mozků (9+), est située dans le secteur de la Deuxième tour. À première vue, une dalle verticale impossible à grimper. Après une recherche approfondie, j'ai cependant trouvé certains défauts qui, avec un peu de chance, pourraient être tenus. Cependant, je dois avertir les personnes intéressées ici – ça fait vraiment mal. Une fois que l'on a mis en place le deuxième point d'assurage, il faut se préparer mentalement à des prises désagréables et pointues, qui sont en plus orientées dans la mauvaise direction. En bref, tout est un peu différent de ce dont vous avez besoin, mais pas au point de ne pas pouvoir le gérer. En haut, la voie est alors légèrement définie et grimpe directement sans grandes prises à gauche. Dans tous les cas, emportez beaucoup de strap.

La dernière zone se trouve non loin de Rabštejn et s'appelle Dobřečov. La roche ardoisière locale offre une quarantaine de voies allant de 3 à 10-. L'une des plus belles lignes est sans aucun doute la voie.

No limit (9+/10-), qui traverse tout le mur de gauche à droite. Pour moi, c'est un ticket d'entrée idéal dans le monde du 8a. La voie est peut-être un peu plus facile que ne l'indique le guide, mais cela n'enlève rien à sa beauté. Après quelques mouvements initiaux qui vous mettent suffisamment à l'épreuve, le grimpeur atteint la partie la plus difficile de la voie Bumerang (9+), qui mène au sommet. Je me souviens assez bien du jour où j'ai réussi cette ascension. Comme toujours, j'avais surveillé les prévisions plusieurs jours à l'avance et cette fois, ça ne s'annonçait pas bien du tout. La température était bonne, mais ces averses… Je suis donc arrivé sur place avec une grande bâche de chantier que j'ai suspendue au sommet du rocher, et l'averse de dix minutes, qui aurait rendu tout le reste complètement impraticable, ma voie l'a traversée au sec. Ensuite, il suffisait de s'accrocher classiquement à la réglette et c'était fait.

Je suis conscient qu'après avoir lu cet article, il n'y aura certainement pas de files d'attente soudaines dans les zones concernées. Ce n'était pas mon but, je voulais juste montrer qu'il n'est souvent pas nécessaire d'aller en hiver dans le Margalef espagnol ou en été en Norvège à Flatanger pour bien grimper. Parfois, il suffit de bien regarder autour de soi et de trouver un coin oublié. Avec la bonne disposition psychologique, le plaisir est garanti.

Texte : Filip Zaoral
Photo : archives de l’auteur, Lukáš Ondrášek, Tomáš Krul, Tomáš Balcárek