Géorgie

Mon père et moi avons opté pour le Caucase occidental, dominé par l'Ushba culminant à 4 710 m. Bien qu'il ne dépasse pas la barre des 5 000 m et ne soit donc pas le plus haut sommet de la région, le gravir est le rêve de nombreux alpinistes et son ascension est très difficile. En effet, son nom signifie littéralement Chemin vers l'inconnu. Nous avons admiré sa vue à plusieurs reprises lors de notre voyage et nous sommes même approchés de son pied, au glacier d'Ushba. Mais à part elle, une montagne enneigée avec des crêtes acérées et un sommet autour de la limite de 5000 mnm s'élevait toujours autour de nous.

Comme nous avons voyagé léger, avec juste un petit bagage à main, nous avons tous les deux utilisé l'Ortovox traverse 40 à cette fin, qui dépasse un peu la limite du petit bagage à main, mais quand vous le serrez bien, que vous fourrez un sac de couchage et des vêtements dans une taie d'oreiller (ce qui est d'ailleurs une super astuce pour réduire la taille de votre sac à dos et passer le contrôle, car l'oreiller ne compte pas dans les bagages et vous pouvez ensuite l'utiliser en voyage…), il n'attire pas beaucoup l'attention et vous passez tranquillement (enfin, moi, je suis toujours passé jusqu'à présent). Nous n'avions pas de place pour emporter une tente, nous comptions donc sur les guesthouses (qui sont partout en Géorgie, si une petite chambre ne vous dérange pas, très bon marché. Par personne et par nuit, nous étions toujours dans l'équivalent de 250,- par personne) ou sur le beau temps et dormir à la belle étoile. Dans l'ensemble, notre équipement se composait uniquement de vêtements de base (n'oubliez surtout pas l'imperméable, car la Géorgie peut parfois être assez pluvieuse), de tapis de sol, de sacs de couchage, d'un Kuhli UL Kammok tarpu en cas d'urgence, d'un équipement photo, d'un filtre à eau Sawyer Micro Squeeze, que vous apprécierez si vous n'avez pas envie de transporter trop d'eau, et de quelques autres petites choses. Vous voyez ce que je veux dire. Ce que nous n'avions pas, en revanche, c'étaient des bâtons et des micro crampons, et à cause du mauvais temps, les deux nous auraient été très utiles, mais voyager avec un bagage à main, c'est voyager avec un bagage à main et j'ai peur qu'aucun des deux ne passe en cabine…

Notre voyage a commencé par l'arrivée à l'aéroport international David le Bâtisseur, à environ 20 km du centre de Kutaisi, d'où vous pouvez vous rendre soit en taxi pour 30 laris, soit en bus pour 10 laris, soit en stop gratuitement. Au centre, je vous recommande de visiter le marché Green bazaar, où vous pouvez acheter de la nourriture et éventuellement du vin maison ou du tchatcha (vodka géorgienne) pour le voyage. Et de là, vous pouvez prendre un marshrutka (un excellent moyen de transport local à bas prix, ce sont des minibus qui vont partout et pour un bon prix, mais ils ne suivent vraiment aucun horaire et sont parfois plus occupés). Ils se tiennent généralement en groupe, toujours sur une place de la ville, mais n'hésitez pas à les arrêter quand ils passent devant vous) pour environ 20 laris jusqu'à Zugdidi et de là pour 35 laris jusqu'à Mestia.Mais nous n'y sommes pas allés. Nous sommes descendus au pont du village de Becho, d'où nous avons marché et fait de l'auto-stop jusqu'à Mazeri, à environ 6 km de là. Ici, vers neuf heures du soir, lorsque nous sommes arrivés et qu'il faisait déjà nuit, nous avons trouvé un logement directement dans la maison où vivait une famille locale pour 20 laris par personne.

Nous sommes partis de Mazeri le matin pour la cascade et le pied de la montagne Ushba, au glacier d'Ushba. Le trek complet (lien vers l'itinéraire ici ) représente 19 km et environ 950 mètres de dénivelé, et même si le chemin est le même à l'aller et au retour, il vous réserve de nombreuses vues magnifiques, la garde-frontière géorgienne, alors ayez vos passeports avec vous par sécurité, et enfin, une traversée d'un ruisseau glaciaire (soit vous pouvez enlever vos chaussures de montagne et traverser à gué, soit, si vous êtes habile, trouver un point plus étroit et sauter), une cascade et un glacier avec une belle vue sur l'Ushba. Sur le chemin, il y a plusieurs sources d'excellente eau potable et les gardes-frontières ont même de l'eau courante dans un lavabo. Elle est excellente. Les gardes sont des types sympas. Ils nous ont donné du fromage fait maison et du pain. Le trek complet vous prendra environ 6 à 9 heures, en fonction de votre condition physique et de la météo. Je le recommande vraiment beaucoup. Vous pouvez également faire un itinéraire plus court jusqu'à la cascade (vous éviterez ainsi les montées les plus désagréables et les sections les plus difficiles du parcours, itinéraire vers la cascade ici).

Nous avions également prévu de continuer de Mazeri par l'un des plus beaux itinéraires du Caucase occidental (lien vers l'itinéraire ici) directement jusqu'à Mestia. Mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire, car il était prévu qu'il pleuve toute la journée. Au lieu de cela, nous avons pris un marshrutka ensemble pour 10 lar jusqu'à Mestia, où nous avons trouvé une guesthouse bon marché, mais vraiment super, juste au départ du parcours de Mestia cross. L'après-midi, quand le temps s'est finalement éclairci, nous y sommes allés au moins. Si, comme nous, vous sautez le trek de Mazeri et allez à Mestia, je vous recommande vivement cette excursion. À son sommet, vous attend une vue vraiment magnifique et ce, sans trop d'efforts :-). Lien vers l'itinéraire ici.

De Mazeri, nous sommes partis pour Adishi, un village de montagne un peu oublié à 2040 m d'altitude, et il n'est pas si facile d'y accéder. Aucune marshrutka ne s'y rend et le taxi coûterait 150 lari. Nous avons donc choisi la 3ème option et avons fait de l'auto-stop, et malgré les assurances de tous les chauffeurs de taxi que nous n'arrêterions certainement personne, nous avons arrêté la 5ème voiture. C'est un très gentil jeune couple qui nous emmène à Ipari, qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres d'Adishi. Alors, adieux rapides, les sacs à dos sur le dos et c'est parti. Malheureusement, peu de temps après notre départ, un front froid nous rattrape avec une pluie persistante qui dure jusqu'au lendemain matin. Nous avons donc été bien mouillés en chemin, grâce à Dieu pour les vêtements de pluie, grâce auxquels ce n'était pas si terrible pour nous et mes fandangama ont gardé mes pieds au sec. Papa avec ses TX4 sans gore-tex n'a pas eu autant de chance. Mais nous avons tout séché jusqu'au matin dans une maison d'hôtes située au cœur de ce village de montagne à moitié en ruine, mais très typique et sympathique, et le matin, nous devions être prêts pour notre plus longue randonnée.

Le matin, il faisait un peu froid. Partout, c'était humide et il y avait un léger brouillard au sol. Le lever du soleil et les chevaux qui paissaient en liberté à l'horizon de la colline d'en face… Cette vue était vraiment à couper le souffle. Malheureusement, il y avait un autre inconvénient… À partir d'environ 2300 m d'altitude, tout était recouvert de neige, car il n'avait pas plu toute la nuit, et au lieu de cela, il avait commencé à neiger dans le courant de la nuit. Tant pis, nous avons pris notre petit-déjeuner. Il est plus cher chez les locaux, en Géorgie, dans les guesthouses, vous payez plus pour cela que pour l'hébergement (généralement 30 laris par personne, mais il est très copieux et nourrissant, il en va de même pour les dîners). Nous avons emballé 5 prunes et sommes partis pour une belle randonnée à Iprari (à ne pas confondre avec Ipari) et moi directement à Ushguli. Au début, le chemin est vraiment agréable et offre de belles vues. Ensuite, vous arrivez à une rivière glaciaire que vous pouvez soit traverser à gué pieds nus, soit à cheval (mais elle fait environ 4 à 5 mètres de large et l'eau, même après une nuit pluvieuse, ne montait nulle part plus haut qu'à mi-mollet et les locaux veulent 25 laris pour une promenade à cheval, sur ces 4 mètres, ce qui me semble beaucoup, mais c'est à vous de voir). De là commence l'ascension (très désagréable pour nous, car la neige fondante tombait constamment des arbres et des buissons sur notre cou, car nous étions les premiers ce jour-là…) jusqu'à Čchunderi (2722 m d'altitude), d'où vous avez une vue magnifique sur le Adishi glacier, duquel nous avons vu et surtout entendu plusieurs petites avalanches tomber en chemin. De là, descente dans une vallée pittoresque, où une vue magnifique sur un autre glacier vous attend. Cette fois, le Zaresho-Khalde glacier. Dans la vallée, il y a de vieilles cabanes de bergers abandonnées où l'on peut éventuellement passer la nuit. Mais nous étions déjà là vers 14 heures. La décision se pose de savoir s'il faut continuer l'ascension jusqu'au col de Lagem pass à 2990 m (avec la possibilité de courir jusqu'au sommet anonyme voisin à 3142 m) et ensuite descendre à Ushguli, ou s'il faut simplement continuer à descendre la vallée jusqu'à Iprari et faire de l'auto-stop jusqu'à Ushguli, ou prendre un taxi (les prix sont déjà plus élevés, environ 150 laris, selon vos compétences en matière de négociation).

Ici, notre chemin s'est donc séparé pour les 6 prochaines heures.Papa en avait déjà assez (voir ses chaussures) et je voulais absolument courir jusqu'à un sommet de trois mille mètres. Naïvement, je pensais qu'il y aurait un chemin (car jusqu'ici, il y avait un très beau sentier de randonnée) et que je pourrais gérer la neige… spoiler alert, je me suis trompé.

Itinéraire d'Adishi à la vallée derrière le col de Tchkunderi lien ici

Mon itinéraire de la vallée à Ushguli lien ici

L'itinéraire de papa de la vallée à Iprari lien ici

Le chemin vers le bas est très agréable, avec une belle vue sur le glacier, mais comme jusqu'à présent, très touristique, mais le chemin à travers une autre crête jusqu'à Ushguli est son opposé, donc la vue est également magnifique, au contraire, je pense encore plus intéressante, mais une forme de chemin y mène très sporadiquement et parfois pas du tout (sans neige, on voit probablement un chemin un peu piétiné et le parcours est plus difficile, mais bien praticable).

Le départ est très calme, pittoresque et il n'y a personne, juste la beauté… la montée commence bien, mais seulement jusqu'au moment où je commence parfois à grimper à quatre pattes et en me tirant sur les rhododendrons, il me vient à l'esprit que ce n'était peut-être pas une très bonne idée dans cette neige fondante et glissante. Plus je suis près du sommet, plus j'en suis convaincu. Quand à un moment donné « attends, qui est là-bas »… je remarque une personne au sommet. Environ un quart d'heure plus tard, nous nous saluons avec la question : votre côté est-il meilleur ? Et la réponse est : Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'était vraiment l'enfer, ce n'est pas beaucoup mieux. Et tiens, en voilà d'autres qui arrivent, je remarque. En tout, ils étaient quatre, et au bout d'un moment, je réalise que ce sont des Tchèques :D… Comment pourrait-il en être autrement, n'est-ce pas ? Alors, nous bavardons un peu, nous plaignons de la situation, prenons quelques photos, échangeons nos contacts et chacun reprend son chemin (car le soleil commence lentement mais sûrement à se rapprocher de l'horizon). Ils continuent par le mien et moi par le leur. Enfin, presque. La pente est terriblement raide et une couche de neige de quelques centimètres sur l'herbe longue est terriblement glissante. Je traverse en rampant, donc à quatre pattes, vers un ravin d'érosion peu profond, lessivé par l'eau qui s'écoule. Et c'était une bonne idée. Il y a beaucoup plus de neige ici et il y a des pierres. Je peux donc descendre plus sûrement et même perpendiculairement aux courbes de niveau vers la vallée. La seule chose qui gâche tout, c'est l'ignorance de l'endroit où mon pied va glisser à la prochaine étape et entre quelles pierres, et les berces du Caucase qui sont parfois plus hautes que moi, et plus je suis bas, plus je dois littéralement me frayer un chemin à travers elles (je ne comprends pas comment, mais elles ne m'ont pas fait beaucoup de points de suture). Dans la vallée, un agréable sentier m'attendait à nouveau et des vues sur Ushguli et les montagnes environnantes avec des sommets recouverts par la lumière orange du soleil couchant. À Ushguli, encore une fois une très belle et bon marché maison d'hôtes. Cette fois, directement dans l'une des tours de guet locales, si typiques des villages de montagne géorgiens.

Alors, il ne nous restait plus qu'à rentrer dans les plaines. Le matin, nous sommes partis et avons pris la route (chemin de montagne rocailleux) en direction de Lentekhi et Tsageri. Tout le monde nous répétait que nous n'arrêterions personne et que le taxi coûterait environ 850 lari. Justement… Le pouce levé, nous étions assis là pendant environ 20 minutes, avant qu'une camionnette avec deux Allemands ne s'arrête, dont l'un était Kurde turc d'origine. Bien que le trajet ait été très cahoteux, York était vraiment un excellent chauffeur. Donc, même si nous avons roulé sur une route horrible (qui était justement en cours de rénovation, donc vous y trouverez peut-être bientôt une route continue) et que nous étions assis à l'arrière sur le lit, nous ne nous sommes cognés la tête contre le plafond de la camionnette que quelques fois. Ils nous ont emmenés jusqu'à Tsageri, déjà mentionnée, d'où le trajet jusqu'à Kutaïssi était agréable, avec un arrêt (nuit à la belle étoile) à côté des ruines d'une petite église, un peu au-dessus de la grotte de Prométhée. Ensuite, juste quelques voitures et un minibus pour retourner à Kutaïssi, où nous avons passé une journée et demie, puis à l'aéroport, où nous avons dormi comme de vrais punks toute la nuit dans le hall, tout en ayant le temps de rencontrer quelques connaissances que nous avions rencontrées sur différents tronçons du chemin. Je n'ai pas beaucoup apprécié l'aéroport. Le matin, avant le départ, j'ai attrapé une grippe intestinale que j'avais attrapée quelque part là-bas. Donc, 12 heures d'attente pour le vol, puis 4 heures de vol et le trajet de Prague à Brno, ont été trèèèès longs et passionnants… Et c'est à peu près tout. Je recommande vivement de visiter la Géorgie, en particulier le Caucase occidental, que nous avons assez bien parcouru et exploré. Il y a des gens formidables, une nature magnifique et beaucoup de vaches, de chiens et de cochons plus ou moins mignons partout :D

D'accord. J'espère que cet article vous a donné envie de partir en Géorgie, ou a évoqué de bons souvenirs si vous y êtes déjà allé, ou vous aidera à planifier votre prochain voyage. :-D