Chaque fois que mon mari et moi partons en voyage, je suis assaillie de toutes sortes de pensées sur ce qui pourrait mal tourner. Mais j'essaie toujours de me rassurer avec les mots de notre ami : « Les bonnes personnes vivent partout. » Cette année, cependant, tout était assez différent. Les pensées de vols possibles, de maladies exotiques ou d'accidents de la route ont submergé les craintes concernant le début de ma grossesse et ce que le temps nous réservait. Cette année, nous avons choisi une destination de voyage qui, de notre point de vue, est peu exotique et peu dangereuse, mais en revanche très chère : l'Islande. Je n'avais cependant aucune idée de la mesure dans laquelle les bonnes personnes ici aussi nous aideraient à passer de merveilleuses vacances…
Nous arrivons à notre vieil endroit familier dans le village de Schwechat, près de Vienne, où nous prévoyons de laisser la voiture et de prendre le train pour les dernières stations jusqu'à l'aéroport. Nous fouillons dans le coffre, mettons nos sacs à dos, quand un bon samaritain n°1 nous interrompt en tchèque, lui qui était assis dans une voiture garée à proximité : « Les gars, vous ne pouvez pas vous garer ici ! C'est une zone verte ici, vous auriez une sacrée amende. » Nous découvrons que de nouvelles zones vertes ont été créées autour de Vienne, où le stationnement est payant. Ces zones ne sont signalées que par une ligne au sol et un petit panneau, de sorte qu'une personne qui ne le sait pas n'a aucune chance de le savoir. Nous essayons de trouver une autre place de parking, nous faisons le tour des parkings payants, mais l'un à Schwechat est complètement plein et le stationnement sur le parking de l'aéroport doit être réservé au moins deux heures à l'avance. Et nous n'avons plus qu'une heure et demie avant le décollage ! Nous paniquons. Que faire maintenant ? Nous nous garons désespérément près d'une station-service voisine et Filip va demander aux gens qui traînent à proximité. Au bout d'un moment, il arrive avec une sorte de chauffeur de taxi, me disant de donner les clés de la voiture à cet inconnu complet, qui garera notre voiture quelque part plus loin et reviendra avec elle dans dix jours. Je proteste faiblement, mais personne ne me demande mon avis. Je remets donc la voiture à un parfait inconnu et je suis Filip jusqu'au hall de l'aéroport. (note. N'essayez pas de nous imiter dans cette situation !)
Quelques heures plus tard, notre avion atterrit en douceur à l'aéroport de Keflavík. Nous sommes ravis que notre sac à dos soit également arrivé en bon état et nous nous rendons au camping central de Reykjavík. L'Islande nous accueille dans son étreinte froide. Il est environ dix heures du soir, la température descend en dessous de 10 °C et moi, bien que je me réjouissais d'échapper à la chaleur estivale tchèque du mois d'août, j'observe les lumières derrière les fenêtres des belles maisons de style nordique austère et j'envie secrètement leurs habitants. Le camping central est cependant très agréable – avec une kitchenette chauffée et une douche chaude. Nous découvrons l'une des traditions islandaises en matière de camping : dans chaque camping, il y a un endroit où les bonnes personnes déposent les choses dont elles n'ont plus besoin, mais qui pourraient être utilisées par d'autres voyageurs. Un grand choix de cartouches de gaz nous attend (oui, il ne sert vraiment à rien d'acheter une cartouche de gaz en Islande, vous en trouverez une au camping) et une boîte de billes Nesquik, avec laquelle nous nous glissons joyeusement dans nos sacs de couchage.
À 6h30 du matin, nous montons dans le bus qui nous emmène au début du trek de Langmannalaugar, probablement le trek le plus connu d'Islande à travers les montagnes arc-en-ciel. Nous avons décidé de le faire dans le sens inverse de ce qui se fait habituellement pour deux raisons. Premièrement, de ce côté, on monte environ 600 mètres de dénivelé le premier jour, et les jours suivants, on ne fait que descendre lentement, ce qui nous a semblé être un bon choix pour une femme enceinte. Et deuxièmement, le trek se termine ainsi à la cascade de Skógafoss, qui se trouve non loin de la route principale qui fait le tour de l'Islande et où il est plus facile de faire de l'auto-stop ou d'utiliser les bus locaux. Avant de partir en montagne, nous profitons des sources chaudes du camping au tout début du trek. Le soleil brille, il y a de l'herbe et des moutons autour, et nous sommes assis confortablement dans une eau chaude et merveilleusement propre. C'est ça, la vraie romance islandaise ! Le soleil brille également sur les premiers kilomètres du trek qui traverse un paysage incroyable. Les montagnes environnantes sont de toutes les couleurs et, de temps en temps, une source chaude jaillit du sol ou du sulfure d'hydrogène s'échappe. Comme si de rien n'était, c'est tout à fait normal ici. Les touristes d'un jour disparaissent progressivement des bus et le paysage se transforme en un désert volcanique noir moins gai. Le temps s'est également assombri et le premier camp, situé à environ dix kilomètres, près du refuge de Hrafntinnusker, nous attend enveloppé dans les nuages. (D'ailleurs, les noms de lieux islandais sont absolument imprononçables pour le commun des mortels. Mais ne vous inquiétez pas, les habitants en sont conscients et personne ne vous en voudra.)
Le temps ensoleillé, absolument pas islandais, nous accompagne pendant les prochains jours de trek. Je commence à regretter de ne pas avoir emporté de crème solaire. Il n'y a pas un seul arbre ici pour offrir un abri contre le soleil. Nous continuons à travers un paysage digne du Mordor, de l'obsidienne scintillant au soleil le long du chemin. Nous arrivons au prochain campement près du lac Alftavátn à l'heure du déjeuner. Les sections du trek de Langmannalaugar ne font en effet qu'environ 10 à 15 kilomètres de long et le terrain n'est pas difficile, de sorte que même ceux qui ne croient pas tout à fait en leur condition physique peuvent (à mon avis) s'y aventurer. Mais nous n'avons pas envie de rester assis au campement tout l'après-midi, alors nous décidons de faire une autre étape de la randonnée et de gagner ainsi une journée pour explorer davantage l'Islande. Le temps se gâte un peu : il y a beaucoup de vent et nous traversons un nuage, il pleut donc légèrement. Après un moment, un gué désagréable nous barre la route. L'eau grise et profonde déferle violemment dans un large lit, et l'idée d'enlever mes chaussures et mon pantalon et de traverser cet élément me semble tout à fait impossible. Mais comme les miracles arrivent et surtout lors de notre voyage, une jeep tout-terrain s'arrête juste derrière nous et un gentil couple n° 2 accepte de nous faire traverser cette vilaine eau froide. S'ensuit une marche de quelques kilomètres dans une vallée parfaitement plate bordée de belles montagnes, et nous arrivons au campement de Botnar, épuisés mais heureux d'avoir réussi deux étapes de la randonnée en une seule journée.
À mesure que l'altitude diminue, le paysage se couvre d'abord de mousse, puis apparaissent des touffes de bruyère et de myrtilles, et même les premiers bouleaux timides. Les souvenirs du désert volcanique s'estompent lentement et l'on profite des vues sur le magnifique paysage automnal. Même le prochain gué n'est pas aussi menaçant que le premier. Du moins, pas pour nous. À un pauvre Américain, l'eau vive arrache son bâton de la main et l'emporte à vive allure. Ils ne l'ont jamais rattrapé. Les jours suivants, nous rencontrons ce malheureux avec un bâton improvisé à la main. Que cela serve de leçon à tous les traverseurs de gués. Nous descendons abruptement de la colline jusqu'au camp de Thórsmork (qui signifie le bosquet de Thor). L'endroit est vraiment divin. L'herbe verte fraîchement coupée donne envie de planter sa tente. La verdure environnante et le soleil infatigable ne nous donnent même pas l'impression d'être en Islande. Nous restons donc ici pour aujourd'hui, demain nous attend la partie la plus difficile du trek avec environ 900 m de dénivelé. Beaucoup de gens terminent le trek ici, mais nous avons décidé de faire une extension de deux jours.
Le chemin continue abruptement vers le haut, le long du flanc d'un profond canyon creusé dans la roche friable locale par une rivière glaciaire. La montée est certes difficile, mais les vues sur un paysage digne d'un documentaire sur la préhistoire en valent vraiment la peine. Après un moment, un col apparaît au-dessus de nous. Il est encore haut, mais au moins on a un but. Mes poumons protestent légèrement, car ils doivent fournir de l'oxygène pour deux cœurs. Finalement, toute essoufflée, je m'arrête au col. Je me suis fait avoir. C'est un faux col. Le sentier continue joyeusement sur le plateau, puis remonte abruptement vers une montagne noire menaçante. Nous trébuchons sur les pierres et glissons sur les graviers volcaniques, mais nous arrivons étonnamment vite au vrai col – le point culminant de notre randonnée. Il s'agit d'un col entre deux volcans, Magni et Módi (nommés d'après les fils de Thor). Dans ce paysage rempli de lave et de formations étranges, nous sommes incapables de distinguer où se trouvent leurs principaux cratères. S'ensuit une traversée d'une plaine de sable volcanique (c'est aussi fatigant que de marcher sur la plage) et nous apercevons au loin le refuge, but de l'étape du jour, où nous nous asseyons un moment sur la véranda en bois avec une vingtaine d'autres touristes et l'un des rares chiens islandais. Nous décidons cependant de continuer. Il n'y a pas d'eau ici et les emplacements pour les tentes ne nous plaisent pas. Devant nous, il n'y a plus qu'une descente progressive le long de la rivière Skóga. Avec la diminution de l'altitude, le paysage se recouvre à nouveau de myrtilles et d'herbe. Nos pauses sont agrémentées d'innombrables cascades (sans nom pour nous), dont chacune serait une grande attraction touristique en Tchéquie. Il y en a d'innombrables ici. Vers la fin du trek, il nous reste encore environ sept kilomètres et nous en avons assez de marcher. Nous décidons donc de passer la nuit sur un coin d'herbe convenable. En Islande, il n'est pas légal de camper en dehors des campings officiels, mais ici, à part trois moutons qui paissent au loin, personne ne nous trouvera.
La nuit, ma vessie opprimée, revendiquant ses droits, me réveille à nouveau. Je me précipite donc pour faire ma gymnastique nocturne habituelle hors de la tente. Mais cette fois, Filip se réveille aussi par hasard avec exactement le même plan. Nous regardons tous les deux un ciel étonnamment clair. Pour moi, c'est déjà un spectacle bien connu et cela ne me dérange pas trop. « Wouah, c'est une aurore boréale ! Où est mon appareil photo ? » s'exclame Filip. « L'aurore boréale ne devrait-elle pas être verte ? » rétorquai-je avec le scepticisme qui m'est propre. « Regarde, sur la photo, c'est vert ! Yesss ! Encore un rêve réalisé ! » me submerge une réponse joyeuse. « Hum, oui, peut-être. J'ai froid, je vais me coucher, d'accord ? » Je n'éteins pas la joie enfantine. Je ne sais même pas si j'ai reçu une réponse. Dans la civilisation, je dois chercher sur Google quelles couleurs peut avoir une aurore boréale…
Les derniers kilomètres de randonnée, et donc de la première partie de nos vacances, défilent rapidement. Après un moment, nous croisons des touristes en voiture parfumés et impeccables qui ont opté pour une petite promenade. Nous nous arrêtons au point de vue au-dessus de la cascade de Skógafoss et essayons de nous frayer un chemin à travers la foule de touristes pour pouvoir prendre quelques photos nous aussi. Skógafoss est vraiment monumental. Les embruns autour de lui et le soleil persistant créent en plus un bel arc-en-ciel. Nous descendons encore vers sa partie inférieure. Sur les photos, nous essayons de faire comme si les embruns ne nous laissaient pas complètement trempés. Nous sommes ici à l'heure du déjeuner et le seul bus qui pourrait nous emmener plus à l'est ne part qu'aux alentours de cinq heures. En Islande, on ne peut pas trop compter sur les transports en commun. Le bus ne passe qu'une fois par jour (quand tout va bien). Nous marchons donc encore quelques kilomètres sur la route principale et faisons de l'auto-stop… À suivre.
Texte : Dáša Zaoralová
Photo : Filip et Dáša Zaoralovi
