Nous partons de Vienne le mercredi vers midi. Depuis le Covid, les contrôles à l'aéroport sont encore plus longs et pénibles qu'à l'époque où le monde était encore normal. Dès notre arrivée, nous ne perdons pas de temps et cherchons l'arrêt de bus qui doit nous emmener du sud de l'île à notre point de départ au nord. Nous arrivons au village de Ravelo à la nuit tombée. Nous mettons donc nos lampes frontales et en avant, en montée ! Nous arrivons à notre lieu de couchage prévu après environ une heure de marche rapide en montée. Nous sommes accueillis par un superbe abri touristique en pierre sur deux côtés. En prime, il y a même un tuyau d'eau courante à proximité.
Le lendemain matin, nous partons à l'intérieur de l'île. Nous traversons une forêt de pins, d'où émane une atmosphère méridionale. Vers midi, le temps commence à se couvrir. Nous ne profitons pas beaucoup du premier point de vue sur le Teide. Nous ne faisons que deviner le sommet dans le brouillard. Avec l'augmentation de l'altitude, nous sortons de la zone forestière. Le paysage change radicalement, presque en une sorte de semi-désert. Partout autour de nous, il y a des signes que nous sommes sur une île volcanique. Les roches éruptives et la lave déposée créent les formes et les couleurs les plus sauvages que la nature puisse créer. Vers quatre heures, nous arrivons au bivouac prévu pour aujourd'hui. Un spacieux « bunker » en béton offre un super refuge. Mais un problème majeur survient rapidement. La source sur laquelle nous comptions est à sec. Il n'y a aucune trace d'eau dans les environs. Que faire maintenant ? Nous élaborons un plan de secours. Dáša fait de l'auto-stop jusqu'à un centre touristique voisin et essaie d'y trouver de l'eau. Elle espère y trouver encore quelqu'un, l'heure de la fermeture approche inexorablement. Pendant ce temps, Petr et moi rejoignons la route à pied. La première moitié du plan semble fonctionner, la troisième voiture s'arrête pour Dáša et elle est emmenée à l'endroit convenu. Notre marche sur l'asphalte est « agrémentée » par une pluie assez forte. Il n'y a rien à faire, nous devons continuer à marcher. Après environ une heure et demie, nous arrivons au centre touristique déjà fermé et, complètement trempés, nous nous installons sur la véranda couverte. Espérons que personne ne nous chassera d'ici. Après le dîner, nous élaborons une stratégie pour le lendemain. Nous décidons d'abandonner le plan initial de gravir le volcan à pied. Cela signifierait en effet passer une autre nuit glaciale dehors. Déjà à deux mille mètres, nous avons du mal à considérer le sommeil dans nos minces sacs de couchage comme confortable. À l'idée d'une nuit passée encore un kilomètre plus haut, nous nous sentons un peu mal.
Le lendemain matin, nous partons le long de la courbe de niveau en direction de la station inférieure du téléphérique, qui nous emmène, avec des dizaines d'autres touristes, pour une somme rondelette, afin de nous imprégner de l'atmosphère du sommet du volcan. Mais nous sommes probablement les seuls à acheter un billet aller simple. La plupart, après une courte visite, se font ramener confortablement à leur bus touristique en bas. Pour atteindre le sommet, il est nécessaire de s'inscrire relativement longtemps à l'avance et de présenter ensuite un permis d'ascension valide. Nous ne l'avons pas et, comme nous sommes des montagnards disciplinés, nous respectons les règles et n'essayons pas de contourner le gardien local par un côté. Après tout, la protection de la nature est la protection de la nature. Après une courte contemplation, nous descendons vers l'ouest. En descendant, nous passons par le plus petit volcan Pico Viejo (3134 m) et sa magnifique et profonde caldeira. En bas, dans la vallée, nous traversons la ville rocheuse de La Catedral, qui nous rappelle un peu les westerns américains. Au bord de la route, nous décidons de ce que nous allons faire ensuite. Nous devons aller quelque part plus bas, au chaud. Les transports en commun ne circulent plus. Notre seule chance est d'essayer de convaincre un bus touristique. J'essaie en vain de persuader plusieurs guides ou chauffeurs. Personne ne veut prendre trois vagabonds. Quand soudain, nous entendons derrière nous : « Vous ne voulez pas qu'on vous emmène quelque part ? J'ai trois places dans la voiture. » Notre sauveur s'appelle Martin et vient de Moravie. Il ne va pas dans la direction que nous avions prévue, mais nous sommes vraiment bons en improvisation, et nous acceptons donc immédiatement son offre avec joie. Pendant le trajet, nous imaginons un autre itinéraire et nous nous faisons déposer près du village d'Aripe, où nous cherchons en vain un hébergement pendant environ une demi-heure. Une auberge est pleine, l'autre semble fermée. Finalement, nous nous retrouvons sur le terrain de jeu local. Espérons qu'il ne pleuvra pas pendant la nuit et que personne ne viendra jouer au foot tôt le matin.
Après un petit-déjeuner rapide, nous quittons notre refuge bizarre et descendons au village en contrebas pour prendre le bus. Nous l'attrapons heureusement et nous nous laissons transporter vers le sud de l'île, dans la grande station balnéaire de Los Cristianos, au bord de la mer. Ici, ce n'est que des hôtels, des plages et beaucoup de monde. Apparemment, ce n'est rien comparé à la foule qu'il y avait avant le Covid. Sur la plage, nous savourons une boisson bien méritée dans un bar local et nous nous baignons légèrement dans une mer assez chaude. Lorsque nous sommes suffisamment rassasiés d'eau et de beignets qu'un type distribue, nous montons dans le bus. Après une heure de trajet, avec des arrêts presque tous les cent mètres, il nous dépose dans un village situé à une dizaine de kilomètres, où nous avons réservé un logement via Airbnb. La chambre est certes petite, et quand je dis petite, c'est vraiment petite, à part deux lits, il n'y a pratiquement rien qui rentre. Mais pour une nuit, cela suffit. Le soir, nous allons nous promener sur la plage et dîner. Je réussis à convaincre les deux autres membres de l'expédition de manger des fruits de mer. Je me suis régalé, Dáša et Petr ont dit qu'ils avaient mangé, mais qu'ils n'allaient certainement pas raconter une expérience gastronomique.
Le dernier jour, nous nous levons tôt et nous nous rendons à l'aéroport, situé à un peu moins de deux kilomètres, d'où notre avion décolle avant dix heures pour rentrer chez nous.
Ce voyage en quête de chaleur s'est finalement transformé en une randonnée de montagne classique, c'est-à-dire pas vraiment tropicale, avec un bref moment de répit sous la forme d'une demi-journée à la mer. En tout cas, nous avons pleinement profité de ce voyage et je le recommande vivement à tous les aventuriers qui n'ont pas peur d'une improvisation occasionnelle.
