Photo de couverture : Petr Jan Juračka

Rejoignez-nous au Népal, plus précisément dans la vallée de Khumbu, où se trouvent également le plus haut sommet du monde, le Mont Everest, et son voisin, le Lhotse. Nous allons vous parler d'une montagne de 6 812 mètres de haut, photographiée et admirée chaque année par des centaines d'alpinistes et de randonneurs. Une montagne aux formes magnifiques qui orne les murs au-dessus du lit ou du canapé de beaucoup d'entre nous.

• 1961 - Première ascension par l'arête sud-ouest - Mike Gill et Wally Romanes (Nouvelle-Zélande), Mike Ward (Grande-Bretagne) et Barry Bishop (États-Unis)
• 1979 - Première ascension en solo dans la face ouest - Jeff Lowe
• 1986 - Première ascension en solo de Miroslav « Lanče » Šmíd au centre de la face ouest
• 1990 - Directe américaine Glen Dunmir et Chris Warner
• 1996 - Voie à la mémoire de Belak Šrauf par la face nord-ouest. Ascension réalisée par les alpinistes slovènes : Tomaž Humar et Vanja Furlan - récompense Piolet d'Or
• 2021 - Zdeněk Hák et Jakub Kácha - Directe Lančmít : ascension par la voie American direct, jonction avec la voie Mirko Šmíd au niveau du sérac

Si nous devions nous étendre sur toutes les ascensions tchèques par l'arête sud-ouest (voie normale), cela prendrait vraiment beaucoup de temps à lire. Cette voie est populaire pour son exposition et, en même temps, pour la sécurité relative qu'elle offre grâce à des câbles fixes. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une ascension tout à fait simple. Dans l'ensemble de la crête, on trouve trois camps d'altitude qui inspirent le respect, rien qu'en les regardant !

1986

La première ascension en solo de la face ouest a été réalisée par le phénoménal Miroslav « Lanč » Šmíd en 1986. À l'époque, il ne s'agissait pas d'une expédition mégalomaniaque d'envergure nationale, comme c'était l'habitude chez nous à cette époque, mais d'une petite expédition de Míra et de ses amis. À cette époque, c'était quelque chose d'absolument inimaginable pour l'alpinisme tchécoslovaque !

Deux ans auparavant, lors d'une expédition au Lhotse Shar, Lanč avait demandé un permis pour l'Ama Dablam. Il prévoyait de gravir le sommet par la face ouest dans son style typique avec un minimum d'équipement. Son partenaire était un sac à dos rempli d'équipement et une tête pleine de décisions difficiles. Pendant toute la durée de l'ascension, une menace sous la forme d'un énorme sérac planait littéralement au-dessus de lui.

Lanč, avec son sac à dos et son équipement photo relativement volumineux, a géré l'ascension assez rapidement. À l'aide d'un «piolet à glace Ajfsifi» et d'un piolet-marteau, Míra montait rapidement, zigzaguant sous les séracs effrayants et se faufilant entre les lignes de chute d'avalanches. Dans les parties supérieures, au-dessus d'un sérac important, Lanč décrit dans son livre «Ze života horolezce» un terrain mixte difficile autour de 80-90°. Des années plus tard, il s'est avéré qu'il n'exagérait vraiment pas. Lanč décrit cet endroit comme l'un des plus difficiles de la paroi. Il a bivouaqué pour la première fois haut au-dessus de la moitié de la face ouest. La deuxième fois, il a bivouaqué juste en dessous du sommet de la montagne, ce qui lui a permis de prendre des photos uniques de l'Himalaya directement au lever du soleil - bref, un romantique.

La descente de Lanč a commencé par une chute dans une crevasse, heureusement seulement jusqu'à la taille. Il a réussi à s'en sortir et a décidé de ralentir le rythme de la descente. À cette époque, l'arête sud-ouest n'était pas autant sécurisée par des cordes fixes qu'aujourd'hui. Lanč parle de quelques centaines de mètres de cordes fixes sur plusieurs sections. En descendant, Míra a profité de la situation, a descendu en rappel sur une cordelette uniquement dans une boucle autour de sa taille, a traversé en pendule, a bivouaqué et s'est également débarrassé de son sac à dos. Finalement, après diverses acrobaties, il est descendu par la face sud jusqu'au camp des Yougoslaves et le même jour, il a atteint le camp de base avec ses amis.

2021

Notre ambassadeur Zdeněk «Háček» Hák, ainsi que Kuba «Ratlíkem» Kácha, qui ne se connaissaient pas avant leur départ commun de Ruzyně pour Katmandou, ont d'abord gravi le sommet de l'Ama Dablam indépendamment l'un de l'autre par la voie normale de l'arête sud-ouest. Háček avait initialement prévu de répéter la première ascension de la voie Lanča avec le guide de montagne Dawem Knillem. Il y avait beaucoup de neige poudreuse dans la paroi, surtout sur les faces nord des piliers et des couloirs, tandis que sur les faces sud, la neige se transformait progressivement en névé. Cela les a obligés à reconsidérer leurs plans.

Háček a finalement attaqué le pilier traversant la face ouest avec Kuba Kácha. Ils ont progressé par la voie American Direct de 1990. Cette voie contourne vers la droite au niveau du sérac dominant, tandis que la voie Lanča monte directement. À partir de là, les garçons ont suivi les traces de Lanča jusqu'au sommet, créant ainsi l'une des lignes les plus directes de cette paroi. Ils ont bivouaqué deux fois dans la paroi. Lors de la descente nocturne et en rappelant l'arête sud-ouest, Háček et Kuba ont atteint le deuxième camp d'altitude, où ils ont passé la nuit.

Les garçons ont gravi une belle ligne directe - une variante de Lančmít direct TD+/ED-. Ils estiment eux-mêmes que les passages rocheux sont d'environ IV-V UIAA, les passages de glace d'environ WI4 et l'escalade mixte a atteint des difficultés d'environ M4-M5. Les passages les plus difficiles étaient les congères de neige instable à plusieurs endroits du pilier. Trois jours et deux bivouacs, c'est le temps qu'il leur a fallu pour atteindre le sommet depuis le pied de la paroi.

Vous pouvez attendre avec impatience un récit détaillé de l'ascension de Háček et Ratlík plus tard !

Préparé par : Štěpán Šůstek