Le temps s'est amélioré autour du Mont Blanc après une longue période, et nous pouvons enfin partir à l'assaut des "vraies montagnes". Cette fois, ça va marcher. L'objectif est toujours clair. Le Pilier de l'Ange et la voie Divine Providence recèlent une aventure de quatre jours presque instantanée. Il suffit de monter en téléphérique depuis Courmayeur et vous êtes dans le jeu. Ensuite, presque tous les plaisirs et divertissements d'escalade et d'alpinisme que vous pouvez imaginer vous attendent. D'abord, traversez le glacier jusqu'au bivouac, puis de nouveau à travers le glacier jusqu'au pied de la paroi, qui fait environ 15 longueurs faciles jusqu'à une vire. Le lendemain, c'est là que les choses sérieuses commencent. En gravissant un magnifique et difficile headwall de granit en utilisant des fissures, des coins, des cheminées larges et des cheminées jusqu'au sommet du pilier, d'où il n'y a qu'environ un kilomètre d'arête mixte jusqu'au plus haut sommet d'Europe. Mais nous anticipons un peu...
Après avoir réussi à reconditionner nos sacs à dos superlight, qui étaient lourds comme des cochons malgré nos efforts pour minimiser la charge, nous nous déplaçons sous le téléphérique et nous nous laissons emmener pour une somme exorbitante deux kilomètres plus haut jusqu'à l'Helbronner. Nous nous retrouvons comme dans un autre monde. Un monde de glace, de pierres et de soleil brûlant. Il n'y a rien à faire, à partir de là, le chemin ne se fait plus qu'à pied.
Après deux heures de marche pénible sur le glacier, où je me suis enfoncé deux fois jusqu'à la taille dans une crevasse avec un pied, nous arrivons sous le dernier ressaut avant le bivouac. Au début, nous évoluons en solo, mais vers la fin, nous préférons nous encorder et atteignons l'hôtel Hilton de 3x3 mètres au col de la Fourche. Après nous être installés, nous commençons à lorgner notre paroi. Plus nous la fixons, plus nous réalisons qu'il y a trop de neige dans la partie inférieure. Des pensées d'une autre action infructueuse nous traversent l'esprit. En fin d'après-midi, nous prenons une décision définitive. Cela n'en vaut pas la peine, nous aurions du mal à nous frayer un chemin à travers une telle quantité de neige. Nous convenons donc de repartir le matin et d'escalader quelque chose sur l'emblématique Grand Capucin.
Un réveil matinal en montagne ne nous fait pas vraiment plaisir, mais tant pis. Le devoir nous appelle - aux commandes ! Nous arrivons au pied de la paroi en premiers, mais comme nous sommes un peu des manches qui n'ont pas préparé de plan de secours à l'avance, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons escalader. Nous essayons donc de chercher frénétiquement quelque chose sur Google, mais la force du signal n'est pas de notre côté. Complètement désespérés, nous finissons par rejoindre un couple italien sur la Voie Suisse (6c). Paraît-il, un classique du coin.
L'approche elle-même est assez amusante. Il faut franchir une zone d'éboulis. Au début, je regarde avec perplexité ce qu'on attend de moi, puis je me lance en chaussures de montagne vers le gouffre béant. Au premier friend, je change mes chaussures de montagne pour des chaussons d'escalade et j'envoie mes chaussures à mon compagnon par la corde. Tout est en ordre, on y va. Les premières longueurs sont faciles, donc on ne s'attarde pas trop et on avance. On se coince seulement à un endroit où un dièdre évident mène au-dessus du relais. Lukáš s'y engouffre avec acharnement. ,,C'est forcément par là que ça passe. « Par où d'autre ? » Eh bien, pas tout à fait, notre ligne passe un peu à gauche, comme nous l'apprenons finalement des gars qui nous dépassent à ce moment-là. Lukáš se bat bien et arrive dans le coin juste au-dessus de notre relais officiel. Il réfléchit longuement à ce qu'il faut faire ensuite. Impossible de traverser, impossible de continuer, impossible de descendre. La seule solution est finalement une traversée pendulaire vers la gauche et vers le bas jusqu'à la chaîne de secours.
Il me reste à choisir la longueur jusqu'au niveau du relais, puis une petite balançoire vers Lukáš. Nous tirons la corde et je pars en tête. Je sais que dans la section au-dessus du deuxième piton, je ne dois rien poser sur une dizaine de mètres afin que le second ait de la place pour se balancer vers la droite pour notre assurage. Le terrain pour ce genre de divertissement le permet heureusement tant bien que mal, et ainsi nous nous retrouvons au prochain relais au complet (c'est-à-dire deux grimpeurs et tous les friends et coinceurs).
Après plusieurs longueurs, arrive le passage clé en 6c. C'est à mon tour, il n'y a pas à attendre. Je déchiffre bien le premier bloc, mais je me pose juste en dessous du surplomb. Que faire. Au moins, je me fraye lentement un chemin à travers la traversée vers la droite. Je réfléchis, je clippe les pitons, je marque les prises. Pour du 6c, ça me semble assez sévère. Peut-être que c'est aussi à cause de l'altitude, après tout, nous sommes presque à 4000 mètres. Je me laisse descendre au relais et j'encourage mon partenaire à tenter sa chance. Avec ma bêta précise, il traverse la traversée comme sur des roulettes. Autour des trois derniers pitons, ça me semblait déjà facile à vue d'œil, donc je n'ai même pas fini la longueur jusqu'au relais. ,,Là, tu vas y arriver, c'est facile !”, je crie à Lukeho. Mon collègue se bat même dans la dernière ligne droite. Quand je le rejoins sur la vire, j'apprends que la fin de la longueur était aussi assez corsée. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que si c'était du 7a+ ou du 7b, nous ne serions pas du tout surpris. Une autre gourmandise m'attend juste sous le sommet. La longueur à moitié mouillée en 5+ (6b dans le nouveau guide !) finit par devenir mon 5 la plus difficile de ma vie. Je me bats depuis le tout début. D'abord avec les prises mouillées, puis avec le gonflement et enfin avec un éloignement difficile de six mètres vers le relais. Ça a marché, mais je n'y crois toujours pas vraiment.
Nous descendons en rappel avec les Italiens. À quatre et avec deux jeux de cordes, ça va assez vite, nous sommes en bas en une heure. Nous avons derrière nous une classique magnifique, pas tout à fait facile, sur le magnifique sommet rocheux local, le Grand Capucin (3838m).
Nous avons déjà parlé du programme de demain au bivouac. Nous allons essayer de gravir le Dent du Géant, un sommet de plus de 4 000 m (4 013 m). Si possible, il y a un magnifique 6b+ dans la face sud.
Mais maintenant, nous devons régler le problème du couchage. Tout le monde dort soit sur le glacier dans une tente, soit au refuge Torino pour une somme exorbitante. Nous n'avons ni tente ni argent, alors on fait ça à l'arrache. Nous descendons vers l'ancien refuge abandonné Torino, où nous nous cachons dans le couloir de liaison d'accès. Après le dîner, malheureusement, un agent d'entretien arrive et insiste catégoriquement pour que nous partions. Soit nous payons 25 euros pour une chambre classique en haut du refuge, soit nous devons aller dehors sur le glacier. Finalement, nous parvenons à un compromis plutôt correct. Pour 15 balles par personne, nous avons à disposition une petite chambre dans l'ancien refuge. Au final, c'est une assez bonne affaire.
Le matin, nous ne voulons rien sous-estimer, alors nous partons vers la montagne en traversant le glacier vers trois heures et demie. Nous sommes les premiers, mais la trace d'hier est bonne, donc ça va assez vite. À la première lumière, nous montons déjà un couloir de neige et de glace vers la partie mixte de l'ascension. Nous grappillons lentement d'autres mètres sur un terrain parfois de niveau deux. Vers six heures, nous sommes déjà sur le plateau sous la face sud. Il fait un froid de canard et un vent désagréable souffle. À l'idée de grimper en chaussons d'escalade et sans gants, nous nous sentons un peu faibles. S'asseoir ici et attendre le soleil n'est pas très réaliste non plus. Nous gèlerions. Bon, on va faire la voie normale et on verra bien. Nous laissons presque tout le matériel en bas de la montagne et nous nous dirigeons vers la face sud-ouest (6a sans les cordes fixes, 4a avec). Juste au coin, la première grosse corde de chanvre nous attend. Nous ne faisons pas les difficiles, nous nous accrochons et, avec une assurance continue, nous grimpons tous les deux au sommet. Nous réussissons à l'atteindre après environ une heure et demie. Des vues magnifiques et une Madone au sommet avec des trous de balles dans la tête dus à la foudre nous accueillent. Sur le chemin du retour, nous croisons les premières paires qui tentent également le sommet aujourd'hui. Les clients des guides de montagne en particulier ne semblent certainement pas apprécier particulièrement le voyage.
Vers dix heures et demie, le soleil commence à briller sur la face sud et nous nous lançons dans sa voie directe, la voie Burggasser (6b+). C'est une escalade magnifique, bien assurée et relativement praticable, que nous apprécions beaucoup. Contrairement à la veille, nous réussissons l'ascension en OS. Chaque longueur est un véritable joyau. Un court bloc de 6b+, un coin technique de 6b, une cheminée structurée de 5c, un surplomb d'endurance de 6b+, et toutes les autres longueurs sont de véritables délices.
Cette fois, nous ne revenons pas par le chemin habituel, mais nous descendons en rappel. C'est plus confortable et, au final, plus rapide.
L'après-midi, nous faisons une petite pause. Nous mangeons, refaisons nos sacs à dos et commençons à descendre vers 15 heures. Nous ne voulons pas payer pour le téléphérique, alors nous nous offrons une descente de deux kilomètres à pied. Après deux heures et demie, nous sommes à la voiture. Avec de lourdes cordes et des chaussures de randonnée, ce n'est vraiment pas une expérience agréable. Nous décidons de mettre fin à l'expédition en montagne de cette année et de nous déplacer vers l'environnement plus clément des secteurs sportifs locaux.
Le lendemain, nous nous déplaçons de 70 kilomètres pour rejoindre la zone sportive intéressante de Chesod. Un petit secteur d'importance locale propose environ 15 voies de 5c à 7c+. La roche est vraiment intéressante, car il s'agit de granite poli par un glacier, traversé par un réseau de fissures verticales qui constituent la seule possibilité de progresser vers le haut. Nous profitons énormément de l'escalade au chaud et sans sac à dos. Dans la mesure du possible, avec ce qui nous reste de forces, nous enchaînons les voies (de 6a à 7b).
Le lendemain, nous montons dans la voiture et, presque comme par magie, après 15 heures, je me retrouve chez moi à Olomouc. Le résultat de notre voyage peut être envisagé sous deux angles. Le premier, plus pessimiste, serait que nous n'avons pas réussi à grimper ce que nous voulions et que nous n'avons même pas tenté quelque chose de plus sérieux. Le second, sur lequel nous nous sommes finalement mis d'accord avec Lukáš, est que nous avons réalisé deux (+ une voie normale) magnifiques ascensions alpines par un temps excellent, et que nous avons ensuite ajouté des expériences sportives inhabituelles sur le granit local à une seule longueur.
L'escalade devrait avant tout être amusante. Je pense que c'est ce que nous avons accompli lors de ce voyage. Nous pouvons donc laisser la frustration pour les tentatives infructueuses à la maison, à Kras.
Texte : Filip Zaoral
Photo : Filip Zaoral, Lukáš Ondrášek
