Safari en quelques clics ?
Les expériences sont, je l’espère, claires pour tout le monde. Quand un troupeau d’éléphants vous traverse la route ou quand vous observez de près un festin de vautours sur un gnou fraîchement mort, cela laisse en vous (enfin, si vous êtes un Européen central standard) certains « souvenirs ». Le défi est un peu plus compliqué. Un safari africain peut bien sûr être organisé dans le confort d’un ordinateur tchèque en quelques clics. Cependant, si vous voulez découvrir la vraie Afrique et que vous ne disposez pas d’une somme à six chiffres, vous devez vous contenter d’une version punk du voyage : tout organiser vous-même de A à Z. Et c’est ce que je préfère.
Le choix est vaste
Sur le territoire du Kenya, on trouve 35 parcs nationaux et zones protégées, alors n’ayez crainte, vous aurez de quoi vous occuper pendant 14 jours. Pour une première visite, il est toujours recommandé de visiter les parcs les plus connus et, dans un certain sens, les plus universels. Si ce type de vacances vous intéresse et que vous voulez revenir, vous avez toujours l’embarras du choix. L’avantage est que chaque parc est différent et spécifique. N’ayez surtout pas peur de vous ennuyer dès le deuxième.
Masaï Mara – objectif principal
Notre objectif principal a été le parc Masaï Mara, situé à la frontière avec la Tanzanie. Nous avons d'abord visité la région de Lake Naivasha et Hell's Gate, où nous avons passé deux jours. Presque tous les parcs ont une règle qui est triste, mais justifiée dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas y entrer sans la surveillance d'un guide et vous devez payer un droit d'entrée assez élevé. Nous avions payé l'option la moins chère possible par l'intermédiaire d'une agence de voyage relativement correcte (Baboon budget). La règle est toujours la même : si vous payez sur Internet, vous ne pouvez pas négocier et le prix sera toujours élevé. Si vous organisez le programme sur place, vous pouvez négocier et jouer sur la corde sensible. Vous pourrez peut-être faire baisser le prix à des chiffres plus favorables.
Parc Hell's Gate
Hébergement donc dans votre propre tente et votre propre nourriture (ne soyez pas surpris si une foule de curieux se forme autour de vous chaque fois que vous sortez un réchaud à essence). Juste après l'entrée dans le parc Hell's Gate, les premiers animaux apparaissent. Pas seulement des animaux, mais des troupeaux entiers. Après un moment, vous arrêtez de compter les zèbres et vous cherchez plutôt les cous de girafes qui dépassent des buissons. De temps en temps, un gnou et une quantité innombrable d'oiseaux étranges, dont vous oubliez les noms anglais après trois espèces. Nous nous sommes arrêtés près de deux zèbres qui paissaient paisiblement non loin de la route, quand soudain ils se sont mis à fuir à toute vitesse. J'ai rapidement commencé à fermer la fenêtre, pensant qu'un prédateur approchait et semait la panique. L'herbe haute ondulait rapidement et on pouvait voir que quelque chose approchait vraiment. Soudain, un couple de phacochères a surgi de la végétation et s'est précipité vers un point d'eau à proximité, la queue dressée. Une attraction intéressante est également une promenade au fond des gorges locales. De hautes parois de grès forment une sorte de labyrinthe rocheux au fond du ruisseau, à l'extrémité duquel on peut observer une pseudo-grotte que les habitants appellent la chambre du diable. L'eau y a creusé un grand espace rocheux. Dans le deuxième bras rocheux, plusieurs sources chaudes et malodorantes coulent. Mais ce n'est certainement pas un endroit pour se baigner.
ĂŽle Crescent
Le deuxième jour, nous atteignons Crescent Island en bateau à moteur, qui est en fait une péninsule. En chemin, nous observons deux familles d'hippopotames. Ces animaux, qui semblent adorables au premier abord, sont en réalité parmi les plus dangereux de la région, nous les observons donc à une distance respectueuse de quelques dizaines de mètres. Les seuls qui n'ont pas peur d'eux sont les oiseaux. En particulier, une volée de pélicans qui semblent attendre que les hippopotames leur servent des friandises, ou quelque chose du genre. Après le débarquement sur l'île, nous avons la possibilité de parcourir le parc local à pied.
Il n'y a pas de prédateurs dangereux ici, donc c'est sûr. Nous rencontrons différents types de gazelles et d'antilopes. De la plus petite, qu'on appelle dik-dik et qui est de la taille d'un petit chien, aux plus grandes, dont la taille et la puissance rappellent nos vaches. Cependant, nous attendons avec impatience de voir les girafes, que nous trouvons à l'arrière de l'île. Nous nous approchons lentement d'elles, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas les effrayer. Nos efforts sont cependant totalement inutiles. Les girafes ne sont pas du tout timides et, au final, nous nous approchons d'elles à environ quatre mètres. Nous nous émerveillons de leur régime alimentaire. Elles se régalent toutes de plantes cactoïdes épineuses. Leur bouche est toute piquée d'épines, mais elles continuent à grignoter d'autres plantes avec plaisir. Après nous être suffisamment rassasiés, nous retournons au bateau et en route pour le campement.
Parc national de Masai Mara
La prochaine étape de notre voyage animalier nous emmène dans le parc national de Masai Mara, déjà mentionné. Comme son nom l'indique, il y a de plus en plus de gens avec d'étranges couvertures sur l'épaule et des trous dans le lobe de l'oreille, assez grands pour y passer tout un poing. La culture masaï est parfois bizarre pour nous, les Blancs. Mais nous sommes venus pour les animaux. Tôt le matin, nous passons la porte. Le chauffeur est expérimenté et sait où se trouvent approximativement les animaux. De plus, il a une grande radio avec laquelle il s'informe auprès des autres chauffeurs de ce que chacun a « trouvé ». Cela ressemble à une grande chasse, mais la réalité est que les locaux ont heureusement du respect pour les animaux, vous n'avez donc pas à craindre qu'il y ait des mauvais traitements envers les animaux. Nous sommes huit dans la voiture (chauffeur compris) et nous avons un toit relevable à disposition, nous pouvons donc nous tenir debout et observer confortablement. Nous sommes surtout impatients de voir les animaux du soi-disant « big five ». Éléphant, lion, buffle, rhinocéros et léopard. Les plus grands et les plus redoutables attaquants de la savane.
Il y a beaucoup Ă voir...
Nous trouvons les éléphants assez tôt. Une famille assez nombreuse se prélasse à l'ombre des arbres et grignote ce qu'elle peut. Un petit éléphanteau s'accroche à sa mère, qui, au moindre mouvement, est immédiatement suivi par son petit. Un bel exemple d'instincts et de schémas de comportement innés. Nous attendons le lion assez longtemps, mais finalement, il y en a pas mal à voir. Il s'agit généralement d'individus manifestement gavés, allongés à l'ombre et digérant leur proie nocturne. Mais on trouve aussi des spécimens qui ont choisi la cime d'un arbre comme lieu de repos. On peut également voir des lions se pavaner majestueusement dans l'herbe, comme s'ils savaient qu'ils sont les maîtres des animaux. Il n'est pas non plus très difficile de trouver un troupeau de buffles. Ils montent la garde près du point d'eau. Finalement, nous avons aussi eu la chance d'apercevoir un léopard. Il s'est arrêté un instant entre les arbres et a observé si quelque chose pouvait sortir de ces boîtes en métal pour le sustenter. À son grand regret, cela ne s'est pas produit et il a continué lentement vers l'intérieur de la végétation. Au cours de la journée, il y a encore beaucoup de choses à voir.
Des crocodiles, qui peuvent rester immobiles dans une même position pendant toute une journée, aux autruches, qui ne mettent vraiment pas la tête dans le sable, en passant par l'escouade de vautours se régalant sur la charogne d'un gnou. La seule chose que nous n'avons pas eu la chance de voir était un rhinocéros, qui est apparemment une grande rareté ici. En revanche, nous avons été témoins de la migration des gnous. Des troupeaux de milliers de têtes migrent vers l'ouest en Tanzanie, dans le parc national du Serengeti, à la fin de l'été. Spectacle intéressant. Surtout la traversée de la rivière. Même si le gnou est plus petit que je ne le pensais (c'est une sorte de grand chevreuil), je ne voudrais vraiment pas me retrouver sous les sabots d'un troupeau en fuite. La terre tremblait vraiment.
Parc national de Nairobi
Après une série d'autres activités, nous terminons notre aventure africaine dans le parc national de Nairobi, situé au sud de la capitale. Nous cherchons un type avec une voiture et la volonté de nous faire visiter le parc même pour notre maigre argent. En fin de compte, c'est toujours à la fin des vacances que l'on négocie le mieux, on sort ce qu'il nous reste et c'est à la personne concernée de prendre ou de ne pas prendre. Nous avons lu qu'il était possible d'y voir le rhinocéros que nous n'avions pas encore vu en Afrique (celui du Népal ne compte pas).
Mission accomplie
Nous traversons le parc de long en large. Nous observons des singes, des zèbres, des girafes. Tout simplement le classique local. Nous attendons un moment au bord du lac pour voir si le crocodile bouge ou non. Même les vilains marabouts omniprésents ne l'ont pas forcé, ils faisaient pas mal de bazar sur les rives du paisible lac, à mon goût. Nous avions déjà commencé à faire demi-tour quand Dáša s'est exclamée : « Il est là , dans la boue ! » Et en effet, en passant, nous avons dérangé un rhinocéros en train de barboter dans la boue l'après-midi. Il s'est mis à partir d'un air renfrogné et a disparu dans l'herbe en un instant. Notre chauffeur a réagi rapidement et s'est approché de l'autre côté, où le rhinocéros est arrivé peu de temps après. Il s'est arrêté un instant sur le chemin devant nous, s'est retourné et a semblé dire : « Encore vous ? » Foutez le camp ! » et a disparu pour de bon dans les buissons.
La mission a donc été un succès. Nous avons vu les big five en entier, et ça compte. De grandes expériences, un nombre de photos prises encore plus grand. Je ne dis pas que je devrais faire des « vacances » comme celle-ci chaque année, mais en même temps, je sais déjà que ce n'était pas mon dernier safari au Kenya.
L'énergie pour le voyage a été fournie par
