Nous devions faire quelque chose. Dès que cette vague de tristesse de nos fans inconditionnels s'est abattue sur nous, lorsque la suite du jeu sur la crête n'est pas apparue en hiver, nous savions que nous devions faire au moins quelque chose en été.
Principalement pour l'esthétique, nous avons opté pour le Biancograt sur le Piz Bernina. Et comme nous ne sommes plus tout jeunes, nous voulions nous dégourdir un peu les jambes et nous acclimater au Piz Badile et à son arête panoramique Nordkante pour un 5a de plaisir. Le Piz Badile se trouve à la frontière entre la Suisse et l'Italie. J'attendais avec impatience ce fantastique monolithe de granit, qui offre certaines des parois de granit les plus hautes et les plus attrayantes de toutes les Alpes, principalement parce que j'y étais déjà allé. En 2011, lors de l'ascension de la voie Via Cassin (6a) je suis tombé un peu amoureux de la pierre locale et après huit longues années, elle me manquait beaucoup. Et Jirka n'a pas résisté.
Nous avons trouvé un petit défaut à notre ascension dès le début. La petite route qui permet normalement de monter en voiture juste en dessous du refuge SASC Fura (approche de 1,5 heure) a été emportée par un glissement de terrain il y a deux ans. Et croyez-le ou non, les Suisses ne l'ont toujours pas réparée... il n'y a pas de quoi s'étonner, les dégâts étaient considérables. Mais l'approche alternative du refuge est ainsi prolongée de 4 à 5 heures avec un dénivelé de 1500 m. Merci bien.
L'impossible s'est finalement produit et, après avoir gravi un nombre insensé de mètres sur un sentier ouvert il y a un mois (qui traverse les pentes les moins stables des environs), vers huit heures du soir, nous montons la tente sur un plateau au-dessus du refuge, à environ 1,5 heure du début de l'arête nord. Nous préparons rapidement le repas, refaisons nos sacs d'assaut et vérifions une dernière fois les prévisions, qui annoncent une potentielle deuxième ombre au tableau : un risque d'orages. Et puis quoi, c'est facile, on sera rapides, on va y arriver !
Bordure nord 5a
(39 longueurs / 1200 mètres d'escalade / 800 m d'altitude)
Le réveil est difficile. Nous nous nourrissons d'un peu de bouillie énergétique et montons vers le départ à la lumière des lampes frontales. Nous contournons deux névés, qui ont mystérieusement survécu aux chaleurs de cet été, sur des dalles mouillées. Un coin humide menant au col de départ se franchit sans trop de difficultés. À six heures, quand on y voit clair, certes sans refuge, mais à temps, nous appliquons la troisième règle d'une production outdoor réussie (aller aux toilettes avant d'enfiler le baudrier !) et commençons à grimper.
Nous démarrons de manière un peu atypique, à droite du col, là où le chemin commence. Nous n'avons pas envie de traverser un névé abrupt, et nous profitons donc d'un début de voie alternatif moins sécurisé. Nous y tirons environ 150 m en trois longueurs et profitons également du lever du soleil.
La montée se fait facilement. La voie est bien sécurisée avec des relais forés tous les 30 mètres environ, et des spits de progression dans les longueurs de dalles les plus difficiles. Sinon, un petit jeu de friends (5 unités), un jeu de coinceurs et une dizaine de dégaines suffisent. La difficulté se situe le plus souvent entre le niveau III et IV, quelques beaux passages sont en V. Même sur l'arête, il est possible d'alterner, de choisir des variantes légèrement plus difficiles, de sorte que le divertissement est définitivement assuré.
En général, nous grimpons deux longueurs de trente mètres en une seule fois, parfois nous avançons en parallèle pour accélérer l'ascension. Par moments, je me maudis de ne pas avoir pris des chaussons d'escalade trois pointures plus grandes. Mais en général, c'est vraiment une voie d'escalade d'expérience et panoramique avec une orientation relativement claire (nous ne sommes revenus sur nos pas qu'une seule fois). Parmi les plus beaux endroits de la voie, on trouve plusieurs magnifiques dalles, une paroi avec un petit bloc et un beau coin et une crête juste à la fin de la voie du pilier, avant que l'arête ne se couche à l'horizontale.
Le temps passe vite et le temps se dégrade lentement. Vers trois heures de l'après-midi, nous atteignons l'endroit où se termine la partie verticale de l'arête et se brise en direction du sommet. C'est également à cet endroit que se termine sur l'arête la célèbre Via Cassin. Le temps est vraiment limite, il est clair qu'il va pleuvoir, donc au lieu du sommet, nous choisissons une descente rapide en rappel par la voie d'ascension. Et c'est là que commence le vrai plaisir !
Après plusieurs descentes en rappel qui se sont déroulées sans problème malgré le brouillard épais, un petit problème survient. La corde se coince et on ne peut pas la retirer. Je grimpe uniquement avec des chaussures et attaché à un seul brin de la cordelette vert émeraude et j'essaie de libérer la moitié de la corde. L'orage commence, avec des éclairs et du tonnerre, et la pluie menace. Avec les premières gouttes, la décision d'abandonner la moitié de la corde est prise. Les larmes aux yeux, je coupe la corde avec un couteau. Je pleure presque, mais ce n'est pas tant pour la corde (qui est à Jirka), mais plutôt pour l'idée de descendre les quelque 350 mètres restants avec un seul brin de corde de 60 mètres. Il est clair que ça va prendre plus de temps.
Il commence à pleuvoir. Grâce à Dieu, ce n'est qu'un court orage, bien qu'assez violent. Le pantalon Direct Alpine Cascade Plus sèche rapidement, le prototype léger de veste à membrane Direct Alpine Cyclone tient le coup. L'appareil photo survit dans l'étui Peak Desing Shell.
Avec la lumière des lampes frontales, nous descendons en rappel jusqu'à la selle, mais à un endroit où nous n'étions pas le matin. La suite est claire : il sera plus sûr de descendre en rappel à travers les champs de neige que d'essayer de les descendre sur les fesses. Nous laissons du matériel sur place, et même le reste de la corde de Jirka comme point fixe dans la cheminée humide, qui est déjà traversée par un magnifique ruisseau. Il sera utile aux autres grimpeurs. À minuit, nous sommes à la tente. 20 belles heures sur nos pieds. Nous nous couchons dans nos sacs de couchage ultralégers Patizon G400 et tombons dans le coma...
Mais ce n'est pas tout.
Normalement, vous êtes allongé dans votre sac de couchage quand soudain quelqu'un allume la lumière. Et puis une grenade vous explose au-dessus de la tête. Les orages qui ont décidé de tester la résistance de la tente monocouche Black Diamond Firstlight cette nuit-là n'ont vraiment pas fait de cadeau. Les éclairs et le tonnerre se sont succédé avec une régularité de fer et un sommeil paisible était donc hors de question.
À notre grande surprise, la tente a tenu le coup. Mais nos nerfs étaient déjà à vif, alors pendant une petite pause entre les orages, nous avons tout jeté dans nos sacs à dos et sommes descendus. Au refuge, nous nous sommes réchauffés avec du thé et de la soupe et, avec la vision d'un petit coin de ciel bleu, nous nous sommes plongés dans la pire descente du monde.
Ce sentier instable très désagréable se transforme en quelque chose de tout à fait dégoûtant sous les torrents d'eau et en moins d'une demi-heure, peu importe quelle partie de notre équipement était imperméable ou sèche. L'eau coule de tous les côtés, les petits ruisseaux qui traversent le sentier sur une pente raide sont devenus de fantastiques cascades. Il suffit de les traverser.
Que dire de plus ? Eh bien, nous sommes arrivés en bas et nous pouvions tout essorer. Avons-nous fait le Biancograt ? Non. Les prévisions se sont rapidement détériorées et la probabilité de sécher le matériel était presque nulle. Mais tout ce qui arrive est un mal pour un bien : nous devrons revenir ici au moins une fois !
