Deuxième plus haute montagne de l'État de Washington

Pour mon ascension, j'ai choisi le volcan Mt. Adams, le deuxième plus haut sommet de l'État de Washington – 3743 m d'altitude, qui se trouve juste derrière ma destination estivale, White Salmon. Je pensais à cette montagne depuis longtemps et, en élaborant le plan de l'ascension, nous avons pensé que le mieux serait de la descendre en snowboard ou en ski. Comme je viens ici en été pour faire du kayak, je n'avais pas mon équipement d'hiver ici. C'était donc une sacrée improvisation. Une amie m'a donné des chaussures de snowboard et mon partenaire Andrew m'a prêté son snowboard, qui était un peu grand pour moi. Ce n'est pas grave, c'est toujours ça de pris. Les vêtements étaient aussi assez improvisés, surtout les vieilles chaussures de randonnée et le léger survêtement, mais c'est l'été, alors pourquoi pas ?

En route vers le sommet !

Dimanche après-midi, nous sommes arrivés en voiture au pied de la montagne. Nous avions prévu de monter le plus haut possible le premier soir, de camper et de nous lever tôt le matin, avant qu'il ne fasse trop chaud, afin de terminer l'ascension. Notre parking était situé à environ 1800 m d'altitude. Une belle montée nous attendait donc. Le premier soir, nous n'avons réussi à parcourir que 3 km environ, car il commençait à faire sombre et nous avions oublié nos montres. Malgré cela, nous avons réussi à nous lever après cinq heures du matin, juste avant l'aube, nous avions au moins l'heure sur l'appareil photo. Nous avons chargé les skis et le snowboard sur les sacs à dos, rangé les sacs de couchage et autres affaires inutiles, et nous sommes partis vers le sommet. Nous avons d'abord traversé une zone boisée – un paysage qui se reconstitue aujourd'hui, quelques années après l'incendie. La zone herbacée est déjà envahie, mais les troncs morts et brûlés des arbres d'origine se dressent toujours vers le ciel, ici, ils laissent la nature se régénérer d'elle-même.

"Voie normale"

Peu de temps après, nous avons traversé un ruisseau où nous avons refait le plein d'eau et continué à monter à travers des champs de pierres. Avec le temps, les premiers champs de neige ont commencé à apparaître, que nous avons dû traverser. Nous pourrions considérer le chemin vers le sommet que nous avons choisi comme une "voie normale", c'est le plus simple et beaucoup de gens l'empruntent. Nous n'avions pas de carte, et heureusement, nous n'en avions pas besoin. Nous n'avons pas eu de problèmes d'orientation et après l'aube, une autre journée ensoleillée et claire a commencé. La neige sur le glacier était gelée le matin, mais elle s'est ramollie avec le temps, ce qui était mieux pour nous, surtout pour l'ascension sur la paroi la plus raide menant au faux sommet. Malgré cela, c'était parfois difficile sans crampons, ça glissait et l'altitude commençait à se faire sentir. Sans oublier le sac à dos lourd avec le snowboard et les chaussures de snowboard attachés aux fixations. J'ai eu une petite crise où je devais m'arrêter tous les 20 mètres de dénivelé et reprendre mon souffle sur une paroi d'environ 50 % de pente, et je comptais aussi chaque pas et me suis souvenue de comment, quand j'étais petite, je mangeais pour mon père et ma mère...

Le volcan est toujours actif

Lors de l'ascension, nous étions au moins aidés par des bâtons, nous n'avions pas de piolets. Nous avons grimpé jusqu'au faux sommet vers midi, et en chemin, nous avons croisé quelques groupes d'autres personnes. À ma grande surprise, il y avait des papillons qui voletaient. Mais pas quelques papillons, des nuées entières battaient des ailes au-dessus de la montagne enneigée. Du faux sommet au sommet lui-même, ce n'est plus qu'un "bout de chemin". J'y suis allée seule, car Andrew n'aurait pas pu le faire à cause de sa blessure au genou, dont il était encore en train de se remettre. Je suis montée allégée, sans snowboard, et près du sommet, j'ai senti des émanations de soufre – le volcan est toujours actif. En un instant, j'ai pu admirer de magnifiques vues dans toutes les directions depuis le sommet, à un peu plus de 3700 m. La visibilité était toujours bonne, même s'il y avait un peu de brume. J'ai vu d'autres volcans, le Mt. St. Helens et le Mt. Rainier – la plus haute montagne de l'État de Washington. Je ne suis pas restée longtemps et j'ai dévalé la pente. Mes vieilles chaussures de randonnée trouées, qui en ont déjà vu beaucoup, ne retenaient plus du tout l'eau. De plus, la neige entrait dans les chaussures par le haut, si bien qu'au bout d'un moment, j'avais les pieds gelés et des cristaux de glace pointus dans les chaussures. J'ai essayé de glisser le plus possible sur mes chaussures et je me suis persuadée que je ne ressentais aucune douleur.

Descente

J'ai enfin pu enfiler mes chaussures de snowboard sèches, chausser ma planche et descendre. Ai-je dit descendre ? Les premières courbes se sont bien passées même sur une forte pente, la neige avait suffisamment ramolli, mais plus loin, il y avait des amas de neige soufflée dans la neige compacte et des trous entre eux, j'ai donc dû traverser toute la paroi la plus raide et même ainsi je suis tombée et mes cuisses me faisaient mal. Bref, aucun plaisir à descendre. J'enviais presque les gens qui avaient emporté des sacs en plastique et qui descendaient sur les fesses. Dans cette pente raide, cela me semblait aussi une entreprise risquée.

Quoi emporter ?

Cette randonnée ne saurait se faire sans bâtons de trekking, mes préférés sont Leki.

Je ne pars jamais en randonnée sans une lampe frontale de chez Petzl.

Il est indispensable d'avoir des sous-vêtements thermiques de qualité et une veste à membrane.

Un autre élément essentiel lors des journées ensoleillées sont des lunettes de soleil offrant une bonne protection – celles de chez Relax me vont bien, car j'ai une petite tête.

Pour les nuits d'été, mais toujours fraîches, en montagne, je recommande un sac de couchage trois saisons de qualité.

La prochaine fois, je choisirais des chaussures de randonnée montantes, ma marque préférée est Asolo.

13 heures sur les pieds, 1900m de dénivelé

Parfois, on pouvait voir des fissures dans la neige, mais heureusement, nous n'avons pas eu de plus grandes fissures dans cette partie. Finalement, il y a eu un passage moins raide et on pouvait faire des virages normaux. J'ai beaucoup apprécié cette partie de la descente, même si la fatigue me rendait déjà vaseux. La dernière partie enneigée était aussi principalement en traversée. La neige était déjà bien molle, il fallait juste éviter les pierres. Les traversées en snowboard, c'est aussi une tuerie pour les cuisses, que je n'entraîne pas beaucoup en été, mais ça l'a fait. En bas, il faisait une chaleur d'après-midi étouffante, alors vite, remettre les sacs à dos lourds et parcourir les derniers kilomètres jusqu'à la voiture. Nous y sommes arrivés à six heures, c'était vraiment une longue journée – treize heures sur nos pieds, un dénivelé de 1900 mètres, ce qui était bien plus que ce que j'avais fait en une journée lors de l'ascension du Mt. Blanc, qui est bien plus haut. De plus, nous avons bien brûlé, car je n'ai pas pu trouver de crème solaire de toute la journée, alors que je l'avais cachée dans mon sac à dos tout le temps. Heureusement, mes jambes ont cessé de me faire mal après un court repos et le soir, je ne suis même pas tombée de fatigue. Le sentiment de bonheur a probablement compensé toute la souffrance.

Et enfin, la rivière !

De plus, nous avons réussi à combiner l'ascension avec un autre super rêve : la rivière Little White Salmon, qui est très difficile pour le canoë-kayak et qui figurait sur ma liste de souhaits depuis un certain temps. Nous avons réalisé les deux événements en 24 heures et l'expérience a été inoubliable.