Tungurahua | Volcan appelé Souffle de feu
Lorsque je parle de l'Équateur, le premier mot qui me vient à l'esprit est l'équateur et le second, le volcan Cotopaxi. J'avais lu des articles sur les montagnes de l'Équateur il y a des années et je rêvais de les voir un jour. Fin 2018, nous allions en Équateur pour un voyage en paddle, mais j'ai tout de suite eu l'idée que nous pourrions y courir de beaux 5 000 mètres.
Planification correcte
Le mont qui se rapprochait le plus de cette limite magique pour moi était le Mont Blanc, où j'étais déjà il y a plus de dix ans. J'étais également attiré par l'idée que la limite des neiges éternelles se situe à environ 5 000 mètres à l'équateur, de sorte que l'ascension devrait être possible même sans équipement spécial, car il n'y avait pas de place pour cela.
En Équateur, nous avons passé un mois et demi et j'ai progressivement recherché des informations sur les montagnes locales et suivi les prévisions météorologiques. La meilleure saison pour le Tungurahua s'étend de septembre à mai, lorsque le temps est relativement "sec". Attention, cela ne vaut pas pour toutes les montagnes d'Équateur. Les pages qui m'ont le plus convaincu en matière de météo sont www.mountain-forecast.com, où l'on trouve des informations détaillées pour différentes altitudes.
De la côte à l'intérieur des terres
Sur le chemin du retour de la côte vers l'intérieur des terres, nous arrivons dans la ville de Baños et j'apprends que le volcan se trouve juste derrière la ville. Pour l'instant, le temps est couvert et je ne vois aucune montagne. Mais je commence lentement à élaborer des plans, à chercher des informations et un partenaire qui m'accompagnerait. Après une courte visite à Baños, la Mecque des sports d'aventure en Équateur, nous retournons pagayer à Baeza. Nous revenons à Baños juste après le Nouvel An et passons quelques jours à faire de courtes excursions dans les environs, c'est-à-dire une acclimatation partielle. J'attends l'Autrichienne Rita, qui veut faire de la montagne avec moi. Le temps s'améliore, il y a quelques jours de soleil, donc même de la ville, on peut voir la majestueuse montagne Tungurahua. Ce volcan est l'un des quatre volcans actifs d'Équateur, la dernière grande éruption a eu lieu en 2014 et a détruit la ville et les villages environnants. Le volcan a été rouvert au public en 2016, mais les conséquences de l'éruption sont encore visibles aujourd'hui, certaines routes n'ayant pas encore été reconstruites. Ce sentiment m'inspire un grand respect. L'idée que le volcan puisse se réveiller à nouveau est assez effrayante.
Nous ne nous soucions pas trop de l'acclimatation
Rita arrive enfin à Baños. Les prévisions météorologiques ne sont plus aussi bonnes, mais elles n'annoncent pas de fortes pluies. Nous faisons donc nos bagages le soir afin de pouvoir acheter quelques provisions le matin et commencer l'ascension. Nous ne nous soucions pas trop de l'acclimatation, nous évoluons déjà depuis environ un mois à une altitude d'environ 1600 m. Avec des excursions plus courtes, même à des altitudes plus élevées, cela devrait suffire.
Notre campement se trouve à quelques kilomètres de Baños, nous faisons donc du stop avec les habitants qui ont une voiture remplie de bouteilles de vin, mais ils réorganisent volontiers le tout pour que nous puissions entrer. Après nos adieux, nous nous dirigeons à pied vers le centre d'information pour nous renseigner sur le meilleur chemin vers le village de Pondoa, d'où nous commencerons l'ascension. D'après les informations, je me doute que nous ne pourrons pas nous y rendre en bus et la dame nous confirme que nous devons prendre un taxi. Bien que cela coûte quelques dollars de plus, le taxi nous rapprochera d'environ 500 mètres d'altitude supplémentaires et nous pourrons ainsi atteindre confortablement le refuge, qui se trouve à 3800 m d'altitude. En chemin, une voiture venant d'un virage en épingle à cheveux nous percute, mais la conductrice s'enfuit immédiatement. Le chauffeur de taxi se contente d'examiner la rayure et nous continuons, il nous explique que c'est la femme de son ami.
Tunnels d'arbres
Le chauffeur de taxi nous dépose juste à l'entrée du parc et nous voulons aller nous enregistrer, mais il n'y a plus personne dans la maison, alors nous espérons éviter de payer l'entrée. Nous commençons à monter sur un chemin légèrement boueux qui s'enfonce dans le terrain environnant et, par endroits, les arbres qui poussent autour forment des tunnels que nous traversons. Le temps est partiellement nuageux, la température agréable, et nous avançons donc rapidement. Un peu de pluie nous surprend en chemin, mais nous arrivons au refuge après environ trois heures de marche vers cinq heures de l'après-midi. Nous nous installons dans le refuge modestement équipé et pour l'instant, nous sommes seuls. Au crépuscule, vers six heures, arrive un groupe de trois Équatoriens qui descendent de la montagne. Ils nous assurent que l'ascension s'est bien passée, même s'il était nuageux et qu'il a plu par intermittence. Un vomissement contredit un peu cette bonne impression – ce n'était apparemment pas si facile, mais les garçons ont probablement marché à un bon rythme. Nous leur disons au revoir et Rita et moi allons préparer du thé et le dîner. Je prépare un curry de Travellunch et comme Rita a sa propre nourriture, il me restera encore quelque chose pour le petit-déjeuner. Le soir, nous lisons le livre d'or et essayons de photographier la vallée illuminée sous le volcan.
Enfin des vues sur la montagne
Le refuge est équipé de nombreux matelas à l'étage supérieur et personne d'autre n'arrive, nous pouvons donc chacune en prendre deux. Le vent souffle dehors pendant la nuit, mais nous nous réveillons quand même à six heures du matin pour nous préparer à l'ascension. Il fait encore sombre et le temps ne s'annonce pas très bien, alors nous attendons. De là, il faut compter 5 à 6 heures pour atteindre le sommet. Nous décidons donc de tenter l'ascension à huit heures et nous pourrons faire demi-tour à tout moment. Le refuge se trouve juste en dessous de la limite de la forêt, quelques centaines de mètres plus haut, la végétation n'est plus constituée que d'herbes recroquevillées dans les cendres volcaniques. Heureusement, après environ vingt minutes de marche, nous sortons du nuage qui enveloppe le volcan comme une ceinture et le soleil apparaît. Nous admirons la vue. Une montagne entourée d'un morceau de ciel bleu se dresse à l'horizon depuis le ciel nuageux. Nous devinons correctement que ce sera le Cotopaxi, et nous voyons bientôt le sommet du Chimborazo.
Aujourd'hui, la montagne se fait plus dure
Malheureusement, cela ne dure pas très longtemps et les nuages arrivent. Si l'ascension nous a semblé raide hier, aujourd'hui la montagne se fait encore plus dure. Le sentier d'ascension n'est pas techniquement très difficile, mais il exige une bonne condition physique et de la prudence. Les cendres volcaniques s'éparpillent, bougent et certains endroits exposés sont assez glissants. Cependant, un chemin tracé et des cairns sont toujours visibles. Les premiers champs de neige commencent à apparaître et il commence à neiger légèrement. J'économise mes vêtements chauds et je continue à marcher uniquement avec un sous-vêtement thermique et une veste imperméable. Le moral baisse un peu, à haute altitude, nous avançons assez lentement. Rita n'a pas très envie de monter quand il n'y a plus de vue. Mais je grimpe pour atteindre ma limite de cinq mille mètres et je n'ai pas envie d'arrêter comme ça.
Malheureusement, nous n'avons pas de GPS qui indiquerait précisément notre position, alors nous cherchons un endroit où nous pourrions aller. Après cinq heures, je me doute que nous devons bientôt être au niveau du cratère. Le chemin devient de plus en plus difficile, les passages techniques sont de plus en plus nombreux. Nous n'avons ni crampons ni piolets, le glacier qui se trouvait ici a été emporté par une des éruptions, il n'y a donc que des champs de neige où cet équipement n'est pas nécessaire. Nous sommes dans le brouillard, donc au moins nous ne voyons pas les profonds gouffres dans lesquels on pourrait tomber si on faisait une erreur.
Crête du volcan
Nous arrivons enfin à la crête où l'on peut "marcher normalement". La roche au bord du chemin fume et le volcan montre ainsi qu'il ne dort pas. Nous nous réchauffons les mains à la sortie des vapeurs chaudes et arrivons enfin au bord du cratère. On voit de la fumée sortir du rocher près du chemin et le volcan montre ainsi qu'il ne dort pas. Nous nous réchauffons les mains à la sortie des vapeurs chaudes et arrivons enfin au bord du cratère. On ne voit pas loin, mais la neige sur les pierres a fondu à cause de la chaleur du volcan, alors nous prenons une collation et je décide de courir rapidement jusqu'au sommet sans sac à dos. Nous n'avons même pas pensé à une bière de la victoire, car le froid commence à nous envahir. J'enfile ma deuxième couche et nous redescendons en courant.
Merci, montagne !
Nous nous enfonçons par endroits dans les cendres volcaniques qui tombent dans mes chaussures basses. La descente est assez rapide et, en deux heures environ, nous sommes de retour au refuge où nous nous reposons et mangeons enfin à notre faim. Nous ne nous attardons pas et redescendons rapidement au village. La descente se fait sentir dans les jambes, c'est raide et il faut faire attention à ne pas glisser. Lors de la descente, nous croisons encore quelques randonneurs qui montent et payons la nuitée au propriétaire du refuge. Nous arrivons à Pondoa vers cinq heures de l'après-midi. Nous essayons de faire de l'auto-stop pour retourner à Baños, car nous sommes assez fatiguées. Heureusement, cela ne dure pas longtemps et nous montons à l'arrière d'une voiture transportant toutes sortes de viande et de légumes vers la ville. Il est enfin temps de savourer une bière bien méritée et nous profitons de la descente en lacets.
Merci, montagne, de nous avoir permis d'admirer tes hauteurs !
Qu'est-ce qui a été utile ?
J'ai opté pour une approche minimaliste en matière de vêtements, car je transportais tout l'équipement de kayak.
Des chaussures de randonnée ont suffi.
Des sous-vêtements thermiques et une veste imperméable ont également été utiles.
Bien sûr, un bon sac de couchage et une lampe frontale Petzl sont indispensables.
Je n'avais que de fins gants et, bien sûr, j'étais équipée d'un sac à dos, je porte le plus souvent un Osprey.
Travellunch était un bon choix et des bâtons de randonnée auraient également été utiles.
– Jana Mrskočová
