COMMENT TOUT A COMMENCÉ ?
Nous étions assis fin novembre lors du dernier rappel près de Koza à Oldřichovské sedlo et soudain j'entends la phrase : ,,Éfo, que fais-tu en mai ? Tu ne veux pas aller à Ama Dablam ?“ Au début, je me disais, bonne blague, et que je devais encore y réfléchir. Mais 24 heures ne s'étaient pas écoulées que j'appelais Mára pour lui dire que j'étais partant et que j'allais demander à Tomek s'il voulait se joindre à nous. L'équipe s'est finalement stabilisée à un total de 10 personnes, dont je connaissais la plupart, car ce sont des amis de notre section HO SKOL. Il fallait donc régler les billets d'avion le plus tôt possible, demander à mon patron au travail s'il me laissait partir pendant un mois, trouver tout le matériel nécessaire et on pouvait y aller.
Ce que nous avions avec nous sur l'Ama Dablam :
crampons Singing Rock Lucifer II Tech JetBoil Flash PCS sac à dos Lowe Alpine Attack 45:55 Singing Rock Tarp Duffle 90 l gants Sir Joseph 8000m
RÈGLES DU JEU AU NÉPAL
Si vous voulez visiter le Népal pour faire de l'alpinisme au-dessus de 6000m, vous devez accepter les règles du jeu. Et elles sont claires et un peu impitoyables = vous paierez pas mal d'argent. Il faut payer le permis, il faut payer l'officier de liaison, il faut payer la taxe pour les déchets (caution remboursable), mais aussi le service de secours Helirescue, si vous voulez qu'ils vous sauvent en cas de problème. Pendant le trek, nous passons plusieurs points de contrôle où le permis nous est demandé. Le chef de nos sherpas, Bim(bo), nous accompagnait et il s'occupait de tout pour nous. Un type formidable, sans lui, cela aurait été beaucoup plus compliqué. En revanche, l'officier de liaison, pour lequel nous avons payé environ 60 000 CZK au total, je ne l'ai pas vu pendant tout le séjour (ou il s'est bien caché et je ne l'ai pas reconnu).
Comme c'est souvent le cas, les expériences sont nées pendant le voyage. En bons Tchèques, nous avons écourté l'attente lors de la correspondance en buvant de la bière que nous avions achetée en duty free. Mais à l'aéroport de Dubaï, ils n'apprécient pas tellement ça. Un type en pyjama et casquette est arrivé, a montré une sorte de carte (police religieuse ?), a pris nos passeports et a dit quelque chose comme : « vous n’êtes pas chez vous ici » et a commencé à créer des problèmes. Pendant un moment, on a cru qu’on n’allait pas décoller, mais finalement, il nous les a rendus. Mais il faut admettre qu’une telle intimidation a un effet éducatif, sur le chemin du retour, on ne s’est plus permis ça.
VILLES ET AÉROPORTS
Après l’arrivée à Katmandou et l’obtention des visas d’entrée à l’aéroport (40 dollars), Tej de l’agence Mountain Trek s’est occupé de nous. Il nous a mis des châles autour du cou, a chargé nos sacs à dos et nous sommes allés à l’hôtel. Ma première impression de cette ville a été que quelqu’un avec une allergie à la poussière doit mourir ici en deux minutes. Ma deuxième impression a été que tout le monde ici conduit et marche comme il veut. La circulation est vraiment chaotique en apparence, on conduit à gauche, après quelques jours, on s’y habitue facilement. Après l’installation à l’hôtel, une partie de l’expédition est allée régler les permis (obstructions que j’ai été heureux d’éviter), le reste s’est promené dans les rues ou a dormi. Le deuxième jour, départ tôt le matin pour l’aéroport, là c’est le chaos avant le départ pour Lukla (heureusement Tej a de l’expérience et du respect) et une petite « escapade au couteau » de ma part. Au moins, j’ai vérifié si la sécurité au scanner faisait son travail correctement. Elle le fait.
Le vol est assez confortable à part quelques fortes turbulences, quand l’avion commence à tanguer de haut en bas et sur les côtés et certains passagers attrapent des sacs. On en rit quand on atterrit sur la terre ferme, on est quand même contents. L’aéroport de Lukla est considéré comme l’un des plus dangereux au monde, ce qui a été confirmé une semaine après notre départ, lorsqu’un avion de la compagnie avec laquelle nous avons volé s’est écrasé au seuil de la piste d’atterrissage.
Après avoir clarifié la situation (tous les sacs à dos ne sont pas arrivés) et repris des forces dans le lodge, nous nous sommes mis en route. Le chemin de Lukla au village de Phakding descend d’abord, est parsemé de ponts suspendus et mène parfois à droite, parfois à gauche de la rivière. Des moulins à prières omniprésents de différentes tailles, des sherpas gonflés avec d’énormes charges sur le dos, des yacks et d’autres créatures, des villages et des habitants, tout cela nous a semblé magique. Plus tard, on apprend que nos sacs à dos restants sont finalement arrivés (probablement par hélicoptère) et que les sherpas les apporteront à Phakding. Effectivement, tard dans la nuit, Tomek accueille son lourd chéri.
LES ASCENSIONS COMMENCENT
L’hébergement ici est généralement très bon marché, mais vous paierez déjà quelques roupies supplémentaires pour la nourriture et les boissons. Bien sûr, plus vous montez, plus c’est cher. Le deuxième jour après un copieux petit-déjeuner, la première plus grande portion de mètres d’altitude nous attendait, à savoir l’ascension vers le célèbre Namche Bazaar, à 3600 m d’altitude. Quand nous arrivons à Namche, il tombe de la pluie et de la neige. Le soir, cependant, le temps s'améliore et nous partons pour une ascension d'acclimatation au-dessus du village de Khumjung. Nous avalons des centaines de mètres d'altitude supplémentaires et contemplons pour la première fois le magnifique paysage dominé par le mont Everest. Nous avons également la chance de voir notre objectif principal, l'Ama Dablam, qui sort des nuages et semble encore plus grand que toutes les montagnes environnantes. C'est aussi de loin le plus beau. Lorsque nous avons suffisamment admiré les vues infinies sur l'Amu, le Lhotse, l'Everest, mais aussi le Thamserku, il est temps de revenir.
Le lendemain, notre destination est le village de Pangboche (environ 3900 m), en chemin, nous nous arrêtons au monastère bouddhiste de Tengboche pour assister à la prière. À Pangboche, nous dormons dans le magnifique lodge Highland Sherpa Resort (soit dit en passant, ils ont probablement la meilleure playlist de tout le Népal). Le matin, nous trions les affaires et laissons les choses inutiles ici en dépôt car nous revenons ici sur le chemin du retour avant le détour vers le camp de base sous l'Ama Dablam. Nous continuons donc vers Dingboche (environ 4400 m), où nous avons prévu notre premier jour de repos. Tomek dit qu'il a besoin d'une claque et qu'il va faire une randonnée jusqu'à 5000 m d'altitude le soir. Le matin, tout est saupoudré de sucre, on dirait un conte de fées. Nous profitons de la journée pour explorer les environs, visiter la boulangerie locale (excellents brownies) ou visiter la clinique de médecine de montagne du village de Pheriche.
Le lendemain matin, nous partons pour le village de Chhukung, à 4800 m d'altitude et nous prévoyons de partir immédiatement pour une autre ascension d'acclimatation, la colline juste au-dessus du village appelé Chhukung Ri (5546 m d'altitude). À ma grande surprise, j'arrive seul au sommet, les autres restent au col et se dirigent vers une autre partie de la crête. J'apprécie la solitude et le silence et en même temps je surveille les nuages, qui s'épaississent progressivement et se rapprochent de moi depuis le Lhotse. Il est temps de disparaître, je récupère encore les camarades de la crête en chemin et nous descendons. Soit l'altitude, soit le rythme ne m'ont pas fait du bien, en bas je me sens bien lessivé et le lendemain, quand nous allons au camp de base sous l'Island Peak (nous voulons l'utiliser comme acclimatation pour l'Ama Dablam) je traîne comme un fantôme. En chemin, nous rencontrons de moins en moins de personnes et plus personne depuis le camp de base. Nous continuons, contournons la montagne et arrivons par la moraine à l'endroit où devait se trouver l'ABC. Mais on dit qu'il a été enterré par une avalanche il y a deux ans et depuis, personne n'y va. Le plan initial était d'escalader l'Island Peak par l'arête nord, mais après avoir vu comment les séracs grands comme des immeubles se dressaient au-dessus de la voie d'ascension et penchaient comme la tour de Pise, nous choisissons l'ascension normale.
RÉVEIL - ISLAND PEAK
Le lendemain matin, réveil à 2h45, petit-déjeuner rapide, faire ses bagages et partir pour rattraper les plus rapides d'entre nous sous le début de la voie normale vers l'Island Peak. Nous rattrapons le reste de l'équipe au pied de la montagne, où les serpentines commencent immédiatement brusquement jusqu'au début du glacier. Le chemin est long, parfois ponctué d'une séquence d'escalade.
L'altitude se fait sentir pour tout le monde, ça n'avance pas beaucoup. Cependant, nous nous retrouvons finalement tous avec des crampons aux pieds et un piolet à la main, prêts à affronter les dangers du glacier. Au total, nous étions huit à monter, répartis en deux groupes de trois et un groupe de deux. Tomek et moi étions les derniers, Ivka était malheureusement malade à Chhukung et Mára est resté avec elle et a fait une ascension en solo le lendemain matin. Je dois admettre que j'avais pas mal de respect pour les nombreuses crevasses, les ponts de neige et les échelles, et que l'heure tardive sous le soleil me poussait rapidement vers l'avant malgré les maux de tête et la respiration difficile. Le pauvre Tomek a dû revoir son rythme tranquille. Après avoir franchi les crevasses, nous avons atteint une pente raide, où des cordes fixes étaient déjà tendues.
Après quelques longueurs de terrain escarpé, il ne nous restait plus que l'arête finale et nous étions au sommet. Ce jour-là, en tant que derniers, complètement épuisés, nous nous sommes tapés dans la main, malgré les vues incroyables, nous avons rapidement pris quelques photos et sommes descendus en courant, tant que les ponts de neige tiennent encore. Se déplacer sur un glacier après 12 heures nécessite soit une grande confiance en soi, soit de la chance. Le mieux est d'avoir les deux. Finalement, nous avons réussi à revenir en titubant et nous avons été très soulagés que tout se soit bien passé. Le pire, c'est que nous n'avions pratiquement plus d'eau, quelques barres pour manger et devant nous cette descente sans fin et en plus la marche jusqu'à Chhukung. Lorsque nous sommes arrivés en titubant à la loge, presque dans l'obscurité, où les sherpas nous ont accueillis, nous avons beaucoup soufflé. La dernière fois que je me suis autant dépassé, c'était lors de la traversée du massif du Mt.Blanc en une journée. Et ça fait déjà quelques années.
Le soir, boire beaucoup, manger et encore boire. Le lendemain, nous prenons un deuxième jour de repos bien mérité et profitons de ce temps libre pour laver le linge et nous-mêmes dans la rivière glaciaire locale. Brr. Le lendemain, nous repartons sous une neige constante vers Pangboche. En chemin, nous nous arrêtons à la boulangerie de Dingboche pour une pâtisserie obligatoire. Le lendemain, nous disons au revoir aux filles et à Karel, le groupe Island Peak se sépare, nous restons six sur l'Ama Dablam. Je profite de ce temps libre pour visiter le monastère local, le plus ancien de Khumbu, que le gars me ferme au nez. Je fais tourner les moulins à prières et continue à monter jusqu'à la cascade qui coule du canyon. Le reste se repose au lodge. Pour le dîner, nous prenons tous un steak de yack, le dernier bon repas avant un certain temps. Le matin, nous emballons les affaires pour les sherpas et pour nous-mêmes, disons au revoir à la maîtresse de maison et elle nous donne un fil à porter autour du cou pour la chance, qui a été béni par le Dalaï Lama lui-même. Un grand honneur.
Malgré des prévisions peu favorables (pas de fenêtre classique, c'est-à-dire un temps de cochon), nous partons et juste après le village, nous descendons vers la rivière, traversons le pont et montons essentiellement jusqu'au camp de base à une altitude de 4600m. Nous arrivons là-bas dans le brouillard et peu de temps après, il commence à neiger. Nos sherpas n'arrivent que tard dans l'après-midi et sont épuisés. Heureusement, il ne neige plus vers le soir, nous montons les tentes, cuisinons (JetBoil est l'invention du siècle) et faisons des plans pour les jours suivants. Je me sens mal, un rhume, je crois que j'ai aussi de la fièvre, j'annonce que je ne vais nulle part le lendemain. Les autres ne sont pas au mieux non plus, nous choisissons donc de passer une journée de plus au camp de base.
AMA DABLAM - également connue sous le nom de dame au collier de perles - culmine à 6 812 m et est située dans la région de Khumbu, près de la plus haute montagne du monde, le mont. Everest.
AMA DABLAM - DIRECTION C1
Il neige ici tous les jours, le temps est très instable et ne peut pas être estimé du tout. Les prévisions que nous avons reçues de République tchèque n'ont fait que confirmer cette réalité. Pendant la journée libre au BC, nous nous sommes plus ou moins remis, si l'on peut dire. Le soir, je croyais déjà que le lendemain matin, je serais capable de partir vers C1. Le matin, après avoir emballé les affaires (chacun portait au moins 20 kg), nous avons dit au revoir à Standa, qui avait des problèmes de gencives et a décidé de rester en bas. Nous partons et ne savons pas encore quelle journée fatigante nous attend. Au début, le chemin longe le flanc de la moraine, après un certain temps, il commence à monter brusquement et plus nous montons, plus nous faisons des arrêts fréquents pour reprendre notre souffle. Le poids sur le dos se fait beaucoup sentir et lorsque nous arrivons enfin au C1 après environ huit heures, tout le monde en a plein les chaussures de montagne. Le soir, la nature nous récompense de cet effort par un magnifique spectacle sous la forme d'un coucher de soleil derrière Taboche. Nous montons les tentes, cuisinons avec de la neige et de la glace et essayons de reconstituer autant de liquides que possible. Le soir, je m'endors, le cœur battant à 106 (battements) et pendant la nuit, je me réveille plusieurs fois avec la sensation d'étouffer. L'altitude est d'environ 5700m, notre état de santé contribue également à la prise de décision.
CHEMIN VERS C2
Finalement, sur les cinq personnes, trois continuent vers C2. Le chemin vers C2 se fait entièrement sur des cordes fixes, il est plein de lacets et alterne différentes traversées avec des longueurs verticales. Ça commence à me plaire, je me suis souvenu des longueurs multiples sur le granit, à part la longueur finale sur la Yellow Tower, ce ne sont pas des longueurs difficiles. La plupart d'entre elles peuvent être escaladées librement et le jumar peut être utilisé comme sécurité. Je finis par rattraper Tomek, visiblement épuisé, Šochy regardant au loin avec des jumelles la direction de la prochaine étape, je le rencontre finalement à C2 quelque part à 6000 m. Nous montons la tente (nous n'en avons qu'une pour trois), nous cuisinons. Tomek est allongé dans la tente et ne fait rien. Je ne suis pas surpris. À cette altitude, avec une charge honnête sur le dos, ça demande beaucoup d'efforts. Tomek décide finalement de descendre le lendemain.
Tard dans la soirée, trois jeunes Autrichiens reviennent à C2 depuis le sommet, ils ont été les premiers cette année à se tenir au sommet de l'Ama Dablam. Šochy et moi nous mettons d'accord sur la prochaine étape - à minuit, nous sortons la tête de la tente et si c'est possible, nous partons vers le haut. Mais le temps est contre nous et jusqu'à l'aube, il fait moche et il neige. Finalement, le temps s'éclaircit, alors Šochy part seul vers le haut vers cinq heures, je prépare encore du thé, ce qui prend un certain temps, et je le suis une bonne heure plus tard. Presque dès le début, le chemin est assez en montée, environ 70° principalement dans la neige et la glace, partout un tas de cordes fixes de différentes qualités, après avoir franchi la Grey Tower, j'arrive au début de Mushroom Ridge, où je suis arrêté par la tente d'un type de NZ et aussi par le fait que Šochy a déjà fait demi-tour (probablement à une altitude de 6400m) et se dirigeait vers C2. Il était clair pour moi que je n'allais pas continuer seul vers le haut, il était tard, il y avait du vent en haut, alors j'ai passé du temps à prendre des photos. Le sommet de l'Ama Dablam ne sera pas pour cette fois.
Quand les nuages ont recommencé à se former, je me suis ordonné de descendre et vers 13h30 j'étais à C2, où à ma grande surprise, Standa me fait signe, il est finalement parti, avec un jour de retard, derrière nous vers le haut. Nous transmettons à Standa les informations sur ce à quoi ça ressemble en haut, nous cuisinons et vers le soir nous emballons la tente et partons avec Šochy vers le bas à C1, où Jedla devrait nous attendre. Une entreprise un peu risquée, il fait déjà nuit, les cordes fixes sont gelées, il y a du brouillard, à la fin nous nous perdons même. En bas, nous sommes d'accord avec Šochy pour ne plus jamais refaire une telle bêtise. Tomek était à C1, Jedla est apparemment déjà au BC. Je descends à nouveau épuisé et je suis très content que Šochy s'occupe de la cuisine.
Le lendemain matin, nous emballons la tente, les déchets et tout le bazar et nous descendons au BC. Au début, environ 3 longueurs de descente en rappel sur corde fixe, puis nous ne pouvons pas éviter à nouveau une courte errance dans une mer de pierres d'éboulis, où il faut constamment surveiller les cairns.
LA FATIGUE SE FAIT SENTIR...
Plus on approche du camp de base, plus on est fatigué, les arrêts fréquents sont une nécessité. Le sac à dos me semble de plus en plus lourd et j'arrive au camp de base par inertie. J'ai donc encore une fois puisé dans mes réserves et je reste allongé sur mon sac à dos pendant quelques minutes, incapable de bouger. Les gars décident de descendre à Pangboche le jour même, je suis clair : je reste au camp de base pour la nuit et j'y vais tranquillement le matin. Je n'arrive pas à imaginer que dans cet état, j'arriverais encore au village. J'apprends que les Sherpas doivent revenir dans la soirée et attendre Standa, jusqu'à ce qu'il arrive d'en haut. Je cuisine une bouillie brr avec des saucisses à l'ail, beaucoup de thé et vers 16h30 je vais me coucher. Je dors jusqu'au matin. Après le petit-déjeuner, je remarque une silhouette au loin. Finalement, il s'avère que c'est Standa qui revient de C1. Je l'accueille avec une flasque de Jim Beam et j'apprends qu'il a gravi le sommet de l'Ama Dablam ! Félicitations, c'est un dur à cuire. Seul dans le noir, il faut beaucoup d'expérience et de moral. Standa est en forme et continue vers Pangboche. Je fais mes bagages (en partie avec l'aide des Sherpas) et je pars aussi.
ET ENCORE UNE FOIS EN ARRIÈRE
Le chemin du retour vers Lukla se fait par le même chemin, la vallée de Khumbu descend vers la rivière pour ensuite monter haut au-dessus du canyon. Il est également intéressant de noter que nous avons rencontré Reinhold Messner en personne. En fait, il n'était pas tout seul, il y avait une meute d'une équipe de tournage derrière lui. Il pleut à nouveau environ une heure avant Lukla. Nous dormons sur place dans le même lodge où nous avons commencé notre voyage. Le matin, nous espérons pouvoir entrer dans l'avion, car nous avons des billets pour une date dans environ une semaine. Finalement, grâce au gars de l'hôtel qui sait comment faire, nous volons réellement, bien que divisés en trois avions, mais cela compte aussi. Les gars toussent beaucoup, ils ont besoin de rentrer chez eux le plus tôt possible. C'est pourquoi ils ont réservé de nouveaux billets de Kathmandou à Prague.
Standa part dans deux jours, et malheureusement, il ne restait plus de billets d'avion disponibles pour Tom et moi, et nous avons dû attendre trois jours de plus. Avec Standa, nous visitons également le cimetière public de Pashupatinath et découvrons différentes cuisines, des tibétaines aux hindoues. Nous acceptons l'invitation à un Dhal-bat chez Tej, nous emmenons Standa à l'aéroport et le lendemain, nous allons visiter les animaux du parc national de Chitwan, qui se trouve au sud, pratiquement à la frontière avec l'Inde. La descente est pénible, il y a des trous et des bosses partout, j'ai été assez surpris que le bus arrive entier. La rencontre avec des rhinocéros, des éléphants, des crocodiles et des oiseaux de toutes les couleurs, ou le rugissement d'un tigre depuis la roselière, nous a profondément marqués.
De plus, nous avons ramené de Chitwan une sacrée diarrhée. Après notre retour à la maison, Tomek a trouvé une nouvelle petite amie. Elle s'appelle Smecta et il disait que parfois, c'était une sacrée casse-cou. La vie avec elle n'était pas tout à fait facile, et c'est pourquoi il l'a quittée après environ 4 semaines de relation. Du charbon actif et des probiotiques m'ont suffi.
Pour résumer, nous avons parcouru au total (sans compter les balades à Chitwan et Katmandou) 225 km avec un dénivelé total de 11 000 m. Ce printemps, seules 4 personnes ont gravi le sommet de l'Ama Dablam, dont l'une faisait partie de notre groupe, ce qui nous réjouit beaucoup, et témoigne de la difficulté de l'expédition. On dit que c'est une autre histoire en automne.
Nous tenons à remercier nos amis de Hanibal et Direct Alpine pour leur soutien.
Membres de l'expédition à l'Ama Dablam : Mára Pazderský, Petr Šochman, Michal Jedlička, Petr Ehl, Tomáš Kosek, Standa Čejp, Radka Zelenková, Šárka Zelenková, Iva Novotná et Karel Švábek.
Que faut-il emporter au Népal ?
