Trois parois alpines : Marmolada, Piz Badile et Dachstein

La face sud de la Marmolada, la face sud du Dachstein et la face nord du Piz Badile. Des plans audacieux, qu'en est-il ?

J'avais un rêve : escalader trois grandes parois alpines...

J'ai commencé l'escalade il y a environ douze ans. Et aujourd'hui, je pense que je peux me considérer comme un grimpeur expérimenté, tout à fait moyen. La voie la plus difficile en escalade sportive est de sept plus, mais c'était dans une petite ville sans importance, donc cela ne compte pas. La voie la plus difficile sur le grès est VIIIb, mais c'était à Panťák, donc ça ne compte pas non plus. Et ainsi de suite... Mais dès le début de mon parcours d'alpiniste, j'ai été fasciné par les histoires de grandes parois et de voies historiquement importantes qu'elles renferment. J'admirais la façon dont, à l'époque du matériel archaïque, voire inexistant, ces courageux parvenaient à trouver dans ces immenses parois des lignes continues, des prises, l'une après l'autre, qui finissaient par mener au sommet. Leur détermination devait être incroyable. Et la mienne aussi.

Alors, j'ai élaboré un plan : trois bigwalls alpins - la face sud de la Marmolada, la face sud du Dachstein et la face nord du Piz Badile.

2008 - Prequel - Marmolada pour la première fois

Une oreille tchèque et une oreille slovaque empruntent à un copain une Favorita couleur diarrhée d'abricot et foncent dans les Dolomites. Le but est clair : le camping Malga Ciapela au pied de la Marmolada. Nous nous sommes entraînés dur, tant dans un quartier de Prague qu'en empruntant une voie dans les Tatras et dans un lieu-dit sans importance, donc nous nous débrouillons seuls.

Cela ressemble un peu à du punk (et c'était peut-être le cas), mais la détermination et les connaissances méthodiques donnaient certaines chances de succès. Le choix s'est porté sur la voie la plus connue et la plus fréquentée de la face sud de la Marmolada : Via Don Quixote, avec une difficulté donnée de différentes manières, le plus souvent comme 6 A0 ou 6a+.

Nous avions installé notre campement au pied de la paroi, et notre amie Maťa a descendu nos sacs de couchage et nos tapis de sol dans la vallée. Nous sommes partis tôt, avons trouvé l'approche sans problème et avons commencé à grimper avant six heures. Disons que nous nous en sommes bien sortis. Devant nous, il y avait environ deux cordées de deux, mais elles nous ont échappé jusqu'à la moitié de la paroi. Dans la moitié supérieure, nous sommes seuls, nous nous égarons légèrement et nous atteignons le pied de la longueur clé au moment où il commence à pleuvoir. Nous la franchissons quand même, bien sûr techniquement, car pour la difficulté donnée, cela nous semble assez costaud, et puis... ... au-dessus de nous, une dalle, totalement mouillée, se frayer un chemin à gauche dans la cheminée n'a pas l'air bien non plus. Ouf. La décision est prise de descendre en rappel sur une vire et d'y attendre la fin de la pluie et d'y passer la nuit. Mais même là, il pleut toujours. Nous descendons en rappel les 20 belles longueurs jusqu'en bas, en sachant qu'il nous en manquait trois pour le sommet. Un sauvetage de corde coincée et une descente en rappel depuis un piton branlant assuré par un micro-coinceur n'améliorent pas l'ambiance. Premier bigwall, nous nous sommes fait démolir, mais l'expérience est très enrichissante. Et motivant.

2011 - Première encoche - Piz Badile : Via Cassin

TD | 6a | 800m | 22 longueurs jusqu'à la crête + 5 jusqu'au sommet

On ne pouvait pas refuser cette offre. Bien que nous ayons grimpé assez souvent avec Matouš, les excursions en montagne ne se sont pas très bien passées jusqu'à présent. De plus, avec un tempérament multisports, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour ces montagnes. Et comme Matouš avait déjà fait l'expérience d'Another Day in Paradise, plus sportive, sur le Badile, il était également attiré par ce classique escaladé par Riccardo Cassin, G. Espositem, V. Rattim, M. Moltenim et G. Valsecchim, et ce en l'incroyable année 1937. L'ascension leur a pris 3 jours et les deux derniers cités sont morts d'épuisement lors de la descente. C'est tout simplement une voie historiquement importante dans une magnifique paroi de granit.

Nous partons en voiture jusqu'au parking au-dessus du village de Bondo, et après un léger détour, nous montons vers SACS Fura et au-dessus. L'approche est longue, on traîne beaucoup d'eau et une tente, mais ça se fait. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé sur le parking l'étau en fonte de cinq kilos que mes amis de Hanibal avaient mis dans mon sac à dos. Nous dormons sur une belle plateforme à environ une heure du début de la paroi (le départ se fait depuis une entaille, et non plus depuis le glacier).

La voie est souvent escaladée, c'est pourquoi on trouve presque toujours au moins un rivet ou un piton aux relais. Le départ se fait depuis le milieu de l'entaille, depuis une pierre parsemée de boucles. La première longueur est le dièdre Rebuffat, un pur enchantement. Suit une légère fissure en dalle pour les doigts qui s'éloigne vers la gauche, quelques longueurs plus faciles et aussi une difficile, la première en 5c. Mais elle ne semble pas si difficile en grimpant. Avec un léger égarement (où nous avons légèrement grimpé à gauche) et après plusieurs longueurs avec des difficultés de 4b-5a, nous atteignons une vire plus large. Nous traversons ensuite vers la gauche sous un toit proéminent. Nous avons derrière nous 12 longueurs et aussi le premier bivouac de Cassin.

Au-dessus de la vire attend la longueur la plus difficile - un coin désagréable avec une sortie vers la droite, cotée 6a, mais ce n'est pas si terrible. En fait, je suis content que ce soit Matouš qui l'ait faite et j'attends avec impatience le fameux dièdre en V dans la seconde moitié de la voie. Mais plusieurs longueurs plus difficiles en 5c+ mènent encore à celui-ci, le tout dans un granite magnifique, solide et bien protégeable.

La célèbre cheminée en forme de V avec 600 m sous les fesses est amusante. Il faut d'abord trouver comment s'y "insérer" avec un sac à dos, puis comment monter et ensuite comment aller à droite et vers le haut. Mais au final, c'est une escalade d'expérience qui remplit de bonheur, et ce n'est pas si difficile que ça. La cheminée est un peu humide, mais c'est supportable. Nous arrivons à la crête après cinq heures du soir, nous nous doutons que nous ne voulons pas descendre en rappel dans l'obscurité et ni Matouš ni moi n'avons encore été au sommet. Nous continuons donc sur environ 5 longueurs le long de la crête jusqu'au sommet, où non seulement je peux enfin bien me défouler..., j'en avais envie depuis le matin et je ne voulais pas retarder, mais aussi la cabane de bivouac au sommet est libre et il y a quelques couvertures sur les lits de camp cassés. Alléluia !

La descente du deuxième jour est longue, d'abord en descendant simultanément le long de la crête nord, puis en trouvant heureusement la ligne de descente en rappel rivetée de la voie Another Day in Paradise. L'eau et la nourriture sont épuisées depuis longtemps, mais pas l'élan et à la tente, après environ 8 heures de descente, tout va bien. Le premier bigwall important est dans la poche.

Quelques remarques en passant : L'ascension n'est pas si difficile en termes d'escalade. Selon nous, la difficulté donnée est principalement due à la longueur de l'ascension. Le matériau est incroyablement solide. Mais cela signifie aussi que dans les longueurs plus faciles, il n'y a tout simplement pas d'endroit où installer une protection. Il est normal d'avoir des écarts de plus de 10 mètres en terrain facile.

Que faut-il emporter pour un BigWall ?

Hanibal Application de liste de contrôle

2015 - Deuxième encoche - Höher Dachstein - Steinerweg

TD | 5+ | 1100m | 27 longueurs jusqu'à la crête + marche jusqu'au sommet

Comme le chante Nohavica, beaucoup de petites journées sont passées, je n'ai pas beaucoup grimpé, ou plutôt j'ai passé plus de temps sur les sommets glaciaires alpins et j'ai moins prêté attention aux rochers. Mais l'année 2015 a changé cela, j'ai recommencé à grimper et quand un week-end libre s'est présenté, un autre bigwall alpin était une évidence.

À la dernière minute, mon partenaire de grimpe m'a lâché - alors j'ai lancé une manie téléphonique avec une offre alléchante. Viens grimper un kilomètre de promenade demain. C'est plutôt facile. Finalement, deux partenaires ont mordu à l'hameçon, tout à fait inattendus - Ryan et Amanda des États-Unis, que j'avais rencontrés une fois dans l'arène d'escalade de Liberec et qui étaient venus chez nous plusieurs fois en tant que clients.

Le trajet jusqu'à Ramsau est long, mais nous nous couchons dans nos sacs de couchage sur le parking avant minuit. Le plan est simple - nous nous levons à trois heures, nous commençons à grimper la paroi à la lumière du jour. Comme nous grimpons à trois, je fais la première moitié, puis nous nous relayons et Ryan fait la deuxième moitié.

Le plus effrayant de toute la paroi est l'approche, où vous traversez des champs de neige en baskets. Pouah. Ensuite, vous entrez dans la voie que les frères Georg et Franz Steiner ont escaladée en 1909.C'est pourquoi il est un peu surprenant de voir à quel point la voie est bien équipée aujourd'hui - et d'un autre côté, c'est logique, nous sommes en Autriche. Sur presque tous les relais, il y a des anneaux ou des pitons, et aux endroits difficiles, c'est la même chose. Ce n'est que dans le dernier tiers que l'assurage fixe disparaît légèrement.

Dans la première partie, 5 belles longueurs dans un matériau solide vous attendent, où vous effectuez également 3 mètres de descente. Ensuite, vous atteignez une vire immonde qu'il vaut la peine de traverser en même temps. Elle mesure environ 150 mètres de long, est pleine de gravats et n'offre rien de très beau. Au-dessus, cependant, il y a quelques longueurs vraiment agréables avec de belles escalades, surtout lorsque vous atteignez la Salzburger band. La célèbre traversée sur une étagère, où vous vous déplacez parfois à tâtons, est ravissante. Et ce n'est pas difficile.

À son extrémité, vous vous élancez dans une belle cheminée d'angle vers la gauche et c'est ici que vous profiterez de la plus belle escalade. Après quelques longueurs, je cède la tête à Ryan. L'endroit le plus difficile, le franchissement d'un coin en surplomb avec un rocher coincé, est assez confortable. La cotation est de 5- A0, en libre c'est du 5+ et ce n'est pas terrible. Malgré ce petit bout, nous passons sans problème et, même si nous savons que nous ne prendrons pas le téléphérique à quatre heures, nous ne nous précipitons pas grâce au beau temps.

Le petit bémol de l'ascension est constitué des 2 à 3 dernières longueurs, qui se déroulent plutôt dans un matériau non compact, et où nous perdons mystérieusement les chaussures d'Amanda - qui, après avoir subi les critiques acerbes de Ryan au départ, se détachent mystérieusement du sac à dos et commettent un suicide épique en sautant dans les profondeurs.

Depuis l'arête où se termine le parcours, il faut 10 minutes pour atteindre le sommet et la descente par la via ferrata jusqu'à Dachsteinscharte (cabane pour 16 personnes, où nous finissons par dormir à 30), prend 40 minutes supplémentaires. Amanda la franchit avec mes chaussons d'escalade, dans lesquels elle est à l'aise. Depuis le refuge, nous observons ensuite la chute désagréable d'une alpiniste autrichienne dans la paroi (dans une autre voie), nous appelons l'hélicoptère et regardons, figés, le type en contrebas gérer toute la situation. Nous dormons au refuge, et le matin, sous une pluie battante, nous dévalons le glacier jusqu'au téléphérique, puis nous descendons. Le Bigwall numéro deux est derrière moi.

Quelques remarques en bas de page : Les grimpeurs plus compétents peuvent facilement réaliser le parcours en une journée. Il est possible de combiner certaines longueurs, nous avons réduit les 27 longueurs mentionnées à 17 avec une escalade simultanée occasionnelle. De ces trois ascensions, c'est la plus longue, mais la plus facile.

2017 - Point final - Marmolada - Don Quichotte

TD | 6 A0 | 800m | 23 longueurs - H. Mariacher, R. Schiesti, 1979.

Eh bien. Je prévoyais de revenir et de retirer le sac de Marmolada un an plus tôt, mais une tête cassée et une cheville foulée ont un peu compliqué les choses. Et donc, neuf ans après la première tentative, je suis de retour. Pour mon compagnon de cordée Jirka, c'est le premier bigwall, pour moi c'est l'occasion de réaliser un rêve. La première tentative a été une expérience tellement forte que je me souviens encore relativement bien de la voie, et je réalise aussi que je pesais 10 kilos de moins il y a neuf ans. Mais en montagne, tout est question d'expérience, n'est-ce pas ? Alors, de quoi avoir peur ?

Les filles qui viennent avec nous promettent un soutien agréable. Elles nous montent les affaires pour dormir, donc on peut pioncer presque au pied de la paroi. Un peu au-dessus du refuge Riffugio Falier, il y a une grotte qui est idéale pour ça. On y dort et on se lève à quatre heures, quand les premières cordées passent à côté de nous. Ah là là, il va y avoir du monde.

Trouver le départ est facile grâce aux quelques cordées devant nous, mais de toute évidence, je l'aurais trouvé quand même. Mémoire d'éléphant. On s'encorde, une poignée de main virile, la queue et on y va.

Je combine les deux premières longueurs en une et j'assure Jirka sur une vire d'où il faut descendre un peu. Je combine à nouveau les deux longueurs suivantes, où l'on grimpe un peu, en une seule. Il y a foule et je veux doubler quelques cordées. Je n'y parviens pas vraiment, alors dans la première longueur difficile (n° 6), dans une dalle mal assurée, je piétine et j'attends que les autres se cassent. Un trio d'Italiens mené par un type nommé Mauro nous pompe le sang avec sa lenteur. Leur lente progression est encore accentuée par les appels constants Recuuupero rossssooo, Maaaauro !, et nous ne comprenons pas comment le type peut choisir laquelle des deux cordes couleur diarrhée d'abricot est rose, et la récupérer. Mais bon. Finalement, nous grimpons plus ou moins juste derrière un couple de filles autrichiennes, qui sont sympathiques et nous convenons donc d'une future descente commune.

Juste après la sixième longueur, deux autres difficiles suivent. Une belle fissure-dièdre et une cheminée désagréable, qui est certes notée 5 dans le topo, mais comme on s'en rend compte avec le temps, tout est un cran plus difficile ici. Je réussis à franchir la cheminée proprement, ce qui me rend sincèrement heureux, et après un moment, nous nous tenons déjà sur une grande étagère au milieu du mur. Nous avons un temps relativement bon, compte tenu de l'attente aux stands.

Un peu de froid commence à se faire sentir et les pieds n'aiment pas tellement les chaussons d'escalade. Après deux longueurs faciles au-dessus de la vire, voici un autre point culminant de cette voie : le surplomb à poches jaunes, c'est-à-dire une section en surplomb avec de superbes prises. Dans le topo, coté 5+. Je m'y lance avec détermination, les 5 premiers mètres sont puissants, mais si l'on prend bien appui, on peut facilement clipper une sangle et 2 pitons, et ça passe. Dans la deuxième partie de cette longueur, il y a un endroit plus délicat, où les pieds sont mauvais, les mains sont mauvaises et pourtant il faut monter. Avec un peu de soutien acoustique, ça passe aussi et devant nous, il y a plusieurs longueurs faciles. Je les combine en deux longueurs énormes, je réussis à passer devant nos partenaires autrichiennes et devant un étrange couple de Français qui bivouaquaient dans la paroi. Nous nous arrêtons au pied de la longueur clé.

Je ne nierai pas que j'ai pensé qu'elle pourrait passer en libre. Mais après 15 mètres d'escalade, je vois les choses différemment, cela n'a rien à voir avec du sixième degré. Là où il y a de la place pour les doigts, il y a un piton enfoncé, la paroi devient verticale et il n'y a pratiquement rien pour les pieds. Là où c'est vraiment désespéré, on peut s'aider de techniques d'escalade artificielle. Là où il n'y a pas de pitons, ça passe en libre. Après 20 minutes, je suis lessivé, bref, c'est du 6 A0 alpin pour un grimpeur de niveau 6, il n'y a rien à faire. Je me retrouve à l'endroit d'où nous avions fui il y a neuf ans.

Je remonte Jirka, qui maudit déjà depuis un bon moment ses petits chaussons d'escalade et l'attente aux relais, qui nous a déjà condamnés à rater le téléphérique. Il reste 3 longueurs jusqu'au sommet. Deux d'entre elles passent par de magnifiques dalles à trous et à réglettes. La première est difficile, je comprends vite pourquoi il y a 3 pitons rapprochés à un endroit, et je triche une fois pour gagner du temps. La deuxième longueur est de l'escalade fantastique en 5+, avec de longs écarts entre les pitons, car il n'y a rien d'autre à poser. La dernière longueur jusqu'au sommet passe par une cheminée friable, cotée 3+ dans le topo. Nous sommes d'accord sur un cinq strict, mais la combinaison de la douleur, de la détermination, de la fatigue et de la joie nous pousse au sommet. Les paroles d'une chanson me trottent dans la tête :

C'est 10 % de chance, 20 % de compétence,

15 % de puissance concentrée de volonté,

5 % de plaisir, 50 % de douleur

et 100 % de raison de se souvenir du nom.

Clairement, je me souviendrai longtemps de Dona Quixota. Et ce, même en raison de la descente en rappel joyeuse sur le glacier et de la descente après lui et après sa moraine et après les éboulis sans fin jusqu'au parking du col de Fedaia, où les filles viennent nous chercher en voiture. Le mélange de fatigue, de douleur et de joie s'estompe et il ne reste que de la joie. La joie d'avoir réalisé un rêve qui a duré 9 ans. Maintenant, j'ai une autre idée en tête : escalader ces bêtes avec ma progéniture, qui ne tardera pas à pointer le bout de son nez dans ce monde.

Quelques remarques en passant : Don Quixote est, à mon avis, la plus difficile des trois voies. Selon les commentaires des grimpeurs, la longueur clé est un 6b en libre assez difficile. C'est une voie alpine traditionnelle, vous n'y trouverez que des pitons. Mais elle est souvent grimpée, donc leur qualité est bonne. Pour s'assurer, un jeu de friends et de coinceurs suffit. En terrain facile, comptez des longueurs de dix à quinze mètres.