Il y a beaucoup d'endroits que je voulais visiter, et le Groenland en faisait certainement partie. Et comme l'année dernière, tout s'est passé un peu à la dernière minute et de façon inattendue. Lorsque notre expédition au Tadjikistan est tombée à l'eau, nous avons annoncé assez tard l'expédition au Groenland avec l'Expedition club. Malgré tout, 6 personnes se sont jointes à nous et nous sommes partis à la mi-juin avec moi, Nina, Kamil, Tom, Štefan, Kuba et Maki. La planification n'a pas été très difficile ici - notre objectif était probablement le trek le plus connu - l'Arctic circle trail.
Sentier du cercle arctique
L'Arctic Circle Trail est un parcours d'environ 180 kilomètres partant de la mer, de la deuxième plus grande ville du Groenland, Sisimiut, presque jusqu'au bord du glacier Russel, à l'aéroport de Kangerlussuaq. Un endroit qui était autrefois une base militaire américaine et qui est toujours le plus grand aéroport et une sorte de porte d'entrée du Groenland, à moins que vous n'y alliez en bateau. De là , il reste encore moins de 40 kilomètres jusqu'au bord du glacier.
Nous arrivons à Sisimiut. Pour la première fois de ma vie, je prends un petit avion à hélices, les pilotes ont visiblement une bonne pratique avec les courtes pistes d'atterrissage se terminant dans la mer. L'aéroport est à quelques kilomètres de la ville, mais les vues valent le détour. C'est coloré, comme avec des legos. Autrefois, il était dit que les maisons rouges étaient habitées, les bleues étaient des magasins, des bureaux, le jaune était un hôpital, mais aujourd'hui, c'est différent. Ce que Sisimiut a gagné en couleurs de maisons, il le perd un peu en désordre partout. Les Inuits (attention, pas les Esquimaux) ne partagent certainement pas le sens de la propreté auquel nous sommes habitués en Scandinavie.
Nous complétons nos provisions, le gaz et passons la première nuit à l'auberge. Grâce à cela, nous avons également réussi à aller au pub et il faut dire que les locaux savent bien s'amuser. Surtout quand les Inuits ne tiennent pas beaucoup l'alcool. Nous voulions aussi acheter du poisson pour le déjeuner, car il paraît que c'est la seule chose bon marché au Groenland. Mais le propriétaire local du marché aux poissons nous a expliqué, à moitié par signes et à moitié en anglais, que personne n'avait pêché de poisson aujourd'hui et que la seule chose disponible était du phoque. Lâchement, nous prenons seulement des steaks, il y a aussi des intestins, des yeux... bref, un phoque entier au choix.
Le deuxième jour, nous passons encore un peu de temps en ville. La plupart du temps, nous nous empiffrons de bonnes choses près du magasin, car nous allons devoir nous serrer la ceinture pendant quelques jours. Le chemin vers le début du trek nous donne la réponse à la question de savoir où ils cachent les chiens pour tirer les traîneaux. À l'extérieur de la ville, sur des chaînes. Ils doivent hurler. Une bande de chiots plus gros que les chiens normaux de chez nous nous accompagne sur le chemin.
Le chemin de randonnée Arctic Circle Trail n'est pas difficile. Elle est en moyenne de 20 kilomètres par jour et comme quelques personnes la parcourent chaque année (déjà plus de 1000 l'année dernière), il y a presque toujours un sentier battu et des panneaux de signalisation. Il est difficile de se perdre. En revanche, juste après Sisimiut, arrive le premier gué et ici et là des marécages autour des lacs.
Nous avons choisi un itinéraire d'ouest en est, donc plutôt une variante moins fréquente, mais je pense qu'il présente de nombreux avantages. La plupart du temps, le soleil vous éclaire le dos et, inversement, le vent du glacier oriental vous souffle au visage, ce qui est plus agréable compte tenu du nombre de moustiques. L'ensemble du parcours peut être réalisé en 7 à 10 jours, selon les conditions. Si vous ne voulez pas vous précipiter, un refuge ouvert vous attend presque tous les jours, généralement pour 4 personnes, mais c'est un abri.
Il faut dire que nous n'avions pas tellement besoin d'abri, une légère pluie ne nous a touchés que les deux premiers jours et sinon nous étions plutôt reconnaissants d'avoir des refuges comme endroit où il y a un peu d'ombre et où il ne vente pas. La plupart d'entre eux se trouvent également au bord d'un lac, mais nous ne nous sommes baignés que quelques fois, plutôt vers la fin, lorsque le temps a commencé à se réchauffer. Mais il ne fait pas très froid ici, plus on s'éloigne de la mer, meilleur est le temps et quand il ne vente pas, on pourrait même porter un t-shirt (sans les moustiques). Dans l'un des refuges, nous avons trouvé une note de la semaine dernière indiquant que les lacs étaient encore gelés. L'été ne dure pas longtemps ici, il arrive donc probablement aussi vite qu'il disparaît en automne.
Qu'est-ce que Tom avait avec lui ?
Veste Tilak Asgard Polaire Tilak Serak Pantalon Tilak Crux Tente MSR Hubba Hubba NXBonnet Hanibal de qualité Sous-vêtements Devold Bâtons Leki
Que faut-il emporter :
Hanibal Application de liste de contrĂ´le
Pour la pĂŞche au Groenland :
La pêche est la principale source de revenus au Groenland (le tourisme commence à la rattraper). Ceux qui ont déjà essayé de pêcher avec moi savent que je ne sais pas le faire. C'était une question d'honneur d'au moins essayer. Un ami qui y était allé il y a quelques années affirmait qu'il y avait beaucoup de poissons dans les rivières, qui pouvaient être pêchés avec une épuisette. Un couple de Suisses que nous avons rencontrés en chemin affirmait avoir pêché un poisson avec un couteau attaché à un bâton.
Nous avons essayé les deux. Nous avons coupé un filet d'un tas de bordel dans le port de Sisimiut, nous avions aussi un couteau et un bâton. Étant donné que le soleil ne s'est pas couché pendant tout ce temps, il y avait aussi du temps pour essayer. Vous devinez bien. La seule chose que nous ayons goûtée au final, c'est le phoque...
Un peu après la moitié de l'Arctic Circle Trail s'étend le plus grand lac du parcours, d'une longueur d'environ 25 kilomètres. Si vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de le contourner à pied, car sur ses rives, on trouve parfois de vieux canoës laissés là autrefois par les habitants qui y emmenaient les touristes. Grâce au fait que nous sommes arrivés du côté opposé à celui habituel, nous avons trouvé directement 4 canoës utilisables (même si nous en avons un peu réparé quelques-uns). C'est comme une récompense pour cinq jours de marche. Il n'a pas soufflé du tout de la journée, nous avons pu naviguer en bateau au milieu d'une eau incroyablement bleue et écouter les mouettes, dont les cris résonnaient sur les parois environnantes. Avec le temps, la nervosité a disparu, car nous ne serions probablement pas arrivés au rivage après avoir chaviré dans l'eau glacée.
Du refuge de Katiffik, à l'extrémité du lac, où nous avons laissé les canoës à regret, il ne reste que deux jours de marche jusqu'à Kangelussuaq. C'est le paysage le plus inhospitalier de tout le voyage. À première vue, il semble identique, mais il y a le plus de moustiques, de poussière et les lacs sont salés. Le luxe de boire à chaque lac et ruisseau le long du chemin disparaît. Heureusement, nous réussissons à faire de l'auto-stop pour les 14 derniers kilomètres qui mènent du port à la piste de l'aéroport de Kangelussuaq. 7 personnes avec des sacs à dos dans la benne d'un pick-up. Parfait. Une pause est la bienvenue après huit jours à l'extérieur. Le magasin et le pub locaux aussi. La Tuborg locale est brassée à Nuuk et, dans ces conditions, elle n'a pas mauvais goût.
Nous comptions louer des vélos ici et raccourcir notre voyage de quarante kilomètres jusqu'au glacier à deux jours. Mais nous sommes arrivés tôt, la saison n'a probablement pas encore commencé, nous ne parvenons pas à trouver 7 vélos. Terminer le trek et escalader le plus grand glacier du monde en vaut la peine, alors nous serrons les dents, Kamil achète une bouteille de gin et nous repartons sur le chemin poussiéreux. Étant donné que la route se trouve dans le couloir d'atterrissage de l'aéroport, le trafic à quelques dizaines de mètres au-dessus de nous est plus important que sur la route.
Déjà le soir, nous atteignons les premières coulées du glacier de Russel. De la paroi de cent mètres de haut, des blocs de glace se détachent parfois dans la rivière. Non seulement nous avons pu admirer ce spectacle pendant longtemps, mais on entend parfois des craquements depuis la tente, lorsque le glacier se brise.
Le deuxième jour, nous arrivons à l'endroit où nous montons solennellement sur le glacier. Quiconque n'a pas encore été brûlé par le soleil éternel n'a plus aucune chance ici. Nous sommes au bord du glacier, qui s'étend plus loin vers l'est sur une longueur d'environ 700 km.
Depuis le glacier, il ne nous reste plus qu'à retourner à Kangerlussuaqu. La ville, où vivent environ 500 personnes, a été créée à partir d'une ancienne base américaine le long de la piste d'atterrissage. La plupart des habitants travaillent également à l'aéroport et le principal nœud de transport du Groenland n'a pas beaucoup de beauté. D'un autre côté, il n'est pas toujours possible de dormir dans une tente à côté de la piste d'atterrissage, où les Hercules et autres avions atterrissent presque plus souvent qu'une voiture ne passe. De là , nous rentrons chez nous. Nous avons environ 230 kilomètres dans les jambes.
Merci beaucoup Ă Nina, Kamil, Maki, Kuba, Tom et Ĺ tefan. Dans un an, de nouveau #nahoryadal.
- texte : Tomáš - photos : Tomáš Roth
