Je sens que je sors d'un sommeil profond et que je reviens lentement à moi. Je tends la main vers mon téléphone portable pour découvrir avec horreur qu'il n'est que cinq heures du matin. Il fait encore nuit dehors et des sons forts résonnent dans tout le paysage, alors que les musulmans sont appelés à la prière. Les tentes autour de moi commencent à bouger, et tandis que les arbres et l'herbe profitent encore de la fraîcheur de la nuit, notre campement s'éveille. Je frotte mes yeux fatigués et ouvre rapidement la fermeture éclair de mon sac de couchage.
Bien que tout ait semblé soigneusement préparé hier encore, tout le monde court dans tous les sens et emballe les dernières petites choses. « Terko, où est ma barre énergétique ? », demande Tomáš. « Zuzko, prends encore des piles, Péťo, n'oublie pas les pansements et le foulard », résonne dans le petit espace. Je suis assise sur les marches avec un sourire sur le visage et un grand sac à dos à mes pieds, et j'observe tout avec amusement. Au marché non loin de là , on se prépare déjà pour la vente matinale, les chiens explorent curieusement les ordures au bord du chemin et les premières voitures cahotent sur la rue principale locale. « C'est bon », Lucka me sort de ma rêverie et je regarde notre unité alignée. Lampes frontales, vestes imperméables, sous-vêtements techniques, genoux bandés par précaution et une ferme détermination dans les yeux. Nous sommes dans le village d'Asni au Maroc, à environ 55 km de la belle ville de Marrakech, et les deux prochains jours, nous attend l'ascension du plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Djebel Toubkal (4 167 m).
Voyager à l'arrière d'un camion
Nous sautons à l'arrière du camion et, avec la brise fraîche du matin, nous nous précipitons vers les vues magnifiques sur les montagnes du Haut Atlas. Je me penche à l'extérieur, je sens mes cheveux me fouetter le visage, j'observe les villages reculés et j'imagine ce que doit être la vie dans ces endroits. Après quelques minutes et quelques cahots (je sais maintenant ce que ressentent les animaux transportés), nous arrivons au village d'Imlil, point de départ de notre voyage. Du cola marocain frais du matin, des mules préparées sur le dos desquelles nous jetons quelques éléments essentiels, le réglage des bâtons et nous partons en voyage.
Nous passons d'abord devant quelques villages et des gens qui regardent avec curiosité, dont certains hommes sont déjà assis avec une tasse de thé à la menthe dans leur boutique. Un bonnet sur la tête, des vêtements sombres, le visage couvert d'une barbe naissante et, une jambe nonchalamment croisée sur l'autre, ils discutent de ce qui est nouveau dans leur vie (et dans le village). Pour l'instant, le voyage se déroule agréablement, il ne fait pas encore si chaud et même plus tard, nous avons de la chance lorsque le chaud soleil africain décide de ne faire que nous faire un clin d'œil derrière les nuages gris. Les mules marchent l'une après l'autre, notre groupe a encore beaucoup de force et nous nous amusons et plaisantons. Nous montons toujours légèrement, le chemin devient pierreux, nous traversons un petit pont et des boutiques où nous nous arrêtons pour une tasse de thé et une collation rapide.
« C'est super, super » ! Un vendeur marocain de foulards nous le répète et s'efforce avec véhémence d'enrouler rapidement un foulard autour de la tête d'une cinquième personne et de la convaincre que c'est exactement ce dont elle a besoin pour son voyage. Notre « non, šokran » (merci) le déçoit visiblement et le met même en colère pendant un moment, si bien qu'il se réfugie dans sa boutique et décide de ne plus s'occuper de notre groupe. Nous montons encore et encore, la fatigue se fait sentir, nous évitons en chemin plusieurs mules effrayées qui courent tête baissée, nous saluons quelques groupes qui retournent à Imlil et finalement nous sourions aussi en voyant le refuge de montagne qui deviendra notre abri pour cette nuit.
Nuit dans un refuge de montagne
Une pièce sans lumière, une douche sans eau chaude, des spaghettis au goût quelconque pour le dîner et une discussion avec les guides de montagne locaux. L'un d'eux me dit qu'il s'appelle Mohammed et qu'il guide des touristes avec son frère dans la région du Toubkal depuis plusieurs années. Je prends son numéro de téléphone et à ce moment-là , je ne me doute pas que je le reverrai ici dans un an. L'agitation qui règne dans la chambre se calme, une lumière tamisée brille et tout le monde se blottit dans son sac de couchage. Dans une pièce, nous sommes environ 20 à dormir sur des lits, quelqu'un glousse de temps en temps et les autres lui lancent un oreiller en faisant semblant d'être furieux. Finalement, le calme revient et tout le monde s'endort lentement.
À cinq heures du matin, nous sommes debout en pleine forme devant la cabane, des lampes frontales fixées sur nos fronts illuminent impitoyablement les flocons de neige qui volent, bien que nous ne soyons qu'à la mi-septembre. Il fait froid et nous avons donc tous des pulls, des vestes et même des gants. « C'est le grand froid » commente Honza en buvant une gorgée de sa flasque, qu'il fait ensuite circuler. On y va. Nous montons le long d'une petite cascade, très prudemment dans l'obscurité, nous nous entraidons et attendons. Plusieurs filles à l'arrière commencent à ne plus suivre, alors le guide de montagne décide de faire passer les filles les plus faibles aux premières positions afin de les surveiller.
Vue sur les montagnes Ă l'aube
Des cailloux, des montées, des rochers… l'aube se lève et nous nous arrêtons pour prendre les premières photos à couper le souffle. Nous sommes un peu en dessous de quatre mille mètres, l'air se raréfie et la marche devient plus difficile. Quelqu'un s'arrête sans cesse pour reprendre son souffle ou boire. Les doigts et les mains sont engourdis, et quand le vent de montagne souffle, nous remontons nos capuches sur nos têtes. Après quelques dizaines de minutes, nous sortons sur la crête principale, où nous ne sommes plus qu'à deux cents mètres environ du sommet lui-même. Les vues autour sont incroyables et nous devons admettre que le parc national de Toubkal a vraiment quelque chose à offrir.
Sur la plus haute montagne d'Afrique du Nord
« Alors les enfants, en avant ! » nous encourage Jurek d'Ostrava et saute agilement par-dessus plusieurs rochers. Comme un chamois, pensai-je, et avec un halètement, je monte la dernière section de notre voyage. « Gauche, droite ! » J'encourage Lenka et je regarde les parois rocheuses massives des deux côtés. Le soleil finit par percer et commence à réchauffer le paysage environnant. Quelques derniers pas, un peu d'abnégation, de volonté, les dernières pierres et… nous arrivons enfin au Djebel Toubkal, la plus haute montagne du Maroc et de toute l'Afrique du Nord, hourra !
Je me tiens sur un énorme rocher avec vue sur les montagnes environnantes. Le soleil commence lentement à se lever, le ciel se colore et les pierres environnantes prennent une couleur brun doré. Des drapeaux colorés au sommet du mât flottent dans le vent glacial et je dévore goulûment la fidorka du sommet que j'ai apportée ici comme récompense principale.
Si l'ascension est trop difficile pour vous, vous pouvez faire plusieurs randonnées intéressantes dans le parc national de Toubkal, par exemple jusqu'au lac Lac d'Ifni. Le Toubkal est généralement recouvert de neige de novembre à mi-juin et est une destination prisée des skieurs de randonnée. Si vous souhaitez atteindre le sommet à cette époque, un piolet et des crampons seront indispensables. Je ferme ma veste jusqu'au cou et étire mes jambes raides. Alors, les amis, on y va ! Le chemin du retour nous attend.
-Auteur : Hanka Dekojová, guide chez CK Mundo, qui organise des voyages vers des destinations exotiques.
Que faut-il emporter ?
