Notre aventure vietnamienne
Nous sommes partis au Vietnam dans un groupe de cinq personnes, en partie familial, avec le désir de vivre une touche d'aventure exotique et de découvrir la beauté des montagnes, même dans les coins les plus reculés du monde. De nombreux blogs et guides promettaient des terrains magnifiques pour le trekking et la beauté cachée d'un pays encore inconnu des touristes, ce qui nous a séduits. Après trois semaines, nous avons cependant constaté que, bien que certaines parties du Vietnam aient effectivement conservé leur caractère original et que le temps s'y soit presque arrêté, le nombre de touristes en augmentation rapide désireux (comme nous) de découvrir la vie authentique des habitants laisse des changements irréversibles au Vietnam.
Bien que le Vietnam ne soit pas encore le pays asiatique le plus « connu », il est certainement bien parti dans cette direction. Le tourisme y prospère de manière sauvage et élémentaire comme la jungle locale, et les habitants essaient de soutirer le plus possible aux touristes qui arrivent. Chacun offre ce qu'il peut – du nettoyage des chaussures à la promenade en moto en passant par la traversée d'un pont en bambou. L'essentiel est d'en tirer un profit. Les hôtels et les attractions touristiques y poussent comme des champignons après la pluie, mais personne ne se soucie du développement durable du tourisme, de la préservation de la culture traditionnelle, etc. Étant donné que la principale préoccupation d'un grand nombre d'habitants est avant tout d'assurer leur subsistance et celle de leur famille, il n'y a pas lieu de s'étonner.
Les prix en monnaie locale atteignent des sommes astronomiques : des milliers, voire des millions, sont monnaie courante ici.
Pour un café vietnamien ultra-sucré au lait concentré, vous débourserez au moins 15 000 dongs, mais avec un taux de change d'environ 1 000 dongs vietnamiens pour une couronne tchèque, n'importe quelle bourse peut y survivre.
Nous n'avons pas rencontré de pièces de monnaie pendant nos trois semaines de séjour, mais elles existeraient. Sur tous les billets, d'une valeur de 500 à 500 000 dongs, figure l'identique image du héros local Hô Chi Minh, ce qui ne facilite pas l'orientation dans le paquet de billets que l'on a constamment sur soi, surtout lorsque les billets de 10 000 et 100 000 se ressemblent également par leur couleur.
Même les enfants qui peuvent à peine se tenir debout reconnaissent sans risque un Européen ici, et agiter la main et crier « hello » aux étrangers est un jeu d'enfant populaire ici. Étant donné que l'anglais n'est pas une matière obligatoire dans les écoles, la maîtrise des langues étrangères des Vietnamiens se limite dans la plupart des cas à quelques mots anglais qu'ils répètent sans cesse. À moins qu'ils n'optent pour une deuxième stratégie, où ils vous lancent directement en vietnamien et, après avoir remarqué une expression d'étonnement total sur votre visage, ils répètent la même chose à nouveau et plus lentement, avec l'attente claire que « maintenant vous devez le comprendre ». Cependant, une grande surprise pour nous a été lorsque les locaux nous ont lancé deux fois en slovaque, dont ils se souvenaient encore de l'époque des échanges de travail sous le socialisme.
Bien que le Vietnam soit un État socialiste, la petite entreprise prospère et « tout le monde » est un « entrepreneur » ici. Cependant, si vous vous attendiez à des vitrines brillantes, vous vous trompez. Il y a environ 90 millions de Vietnamiens, peu d'espace et les terrains sont de plus très chers. Par conséquent, l'espace est économisé et toutes les affaires se déroulent « dans le salon » – qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un atelier de réparation de motos, d'une pension, d'un magasin de quoi que ce soit, bref, là où l'on travaille, on dort aussi, et parfois littéralement, sans qu'il y ait de séparation entre les espaces commerciaux et privés.
On va manger Phở le matin et à côté de vous, les enfants des propriétaires se reposent paisiblement sur le lit, ou un membre de la famille est assis derrière vous sur le canapé et regarde la télévision avec intérêt – d'après notre expérience, Rambo est très populaire ici.
Comme nous l'avons vite découvert, la chose essentielle pour survivre ici est une moto – même les Vietnamiens qui vivent dans une cabane délabrée dans le village de montagne le plus reculé en ont une. Une moto peut transporter n'importe qui, n'importe où, quoi que ce soit, quelles que soient la quantité et les dimensions. Elle remplace avec succès les voitures familiales et les camions. C'est donc le moyen de transport idéal pour une famille de cinq personnes, où le père peut envoyer un SMS en conduisant et la mère peut allaiter un nouveau-né à l'arrière, qu'elle tient dans ses bras. Les images bien connues de petits cyclomoteurs transportant 10 barils d'eau sont une réalité quotidienne ici.
Quand nous avons vu que même les petits enfants qui pouvaient à peine atteindre les pédales conduisaient une moto ici, nous avons naïvement pensé que c'était vraiment un jeu d'enfant. Cependant, nous avons vite changé d'avis – un participant anonyme au voyage a réussi à poser un cyclomoteur automatique dans la cour de location après environ 10 secondes. La manipulation d'un manuel complet n'était pas tout à fait facile dans le trafic vietnamien et sur les routes pleines de pièges, même pour les participants les plus expérimentés de notre voyage, et donc, dans l'ensemble, nous étions assez effrayés par ces motos au début.
Finalement, nous avons réussi à faire un circuit de 300 km sans incidents majeurs dans la province vietnamienne la plus septentrionale et encore vraiment inexplorée touristiquement, Ha Giang, et nous avons tous convenu que cette partie était probablement la meilleure de toutes les vacances. Notre confiance a même tellement augmenté que nous avons osé louer une voiture pour une journée quelques jours plus tard. Mais c'était déjà un autre niveau…
Sapa et mama Zu
Pleins d'expériences après l'étude initiale de la moto, nous sommes partis pour la ville de Sapa avec l'idée que, après avoir traîné nos fesses pendant 4 jours, nous allions nous bouger un peu et nous promener dans les collines locales. Sapa, soi-disant un paradis pour le trekking, nous a cependant accueillis avec l'éclat des néons à la Las Vegas, des hôtels et des magasins de vêtements de plein air bon marché à chaque coin de rue et des vendeurs de souvenirs ambulants insistants. Après le nord endormi, mais authentique, ce fut une douche froide. L'une des beautés du voyage en solo, cependant, réside dans les rencontres inattendues qui sauvent plus d'une situation et, surtout, laissent des expériences profondes.
À Sapa, nous avons été sauvés par « mama Zu ». Une quinquagénaire énergique du groupe ethnique Hmong (pas vietnamienne, comme elle l'a souligné à plusieurs reprises au fil du temps), a été l'une de celles qui ont saisi l'opportunité et, au lieu de la vente traditionnelle de souvenirs dans la rue, travaille depuis 10 ans comme guide touristique dans les montagnes environnantes. Les circuits sont une sorte de voyage tout compris se terminant par des rafraîchissements et une nuitée (« homestay ») chez les guides dans les villages de montagne environnants. Nous avons également fait une telle excursion avec nuitée avec l'idée qu'à Sapa, une ville touristique, nous jetterions un coup d'œil dans les coulisses de la vie des habitants.
Pour 15 USD par personne, nous sommes donc partis avec mama Zu pour une randonnée d'une journée et demie dans les collines environnantes, avons déjeuné dans une cantine, un excellent dîner et petit-déjeuner chez l'habitant, un bain du soir dans un bassin sous une cascade, qui servait de lavoir pour tout le village, une nuitée et une explication des réalités locales dans le cadre des possibilités linguistiques de notre guide. Mama Zu, contrairement à d'autres guides, parlait anglais plutôt moins que plus (mais étant donné qu'elle n'a appris l'anglais qu'en guidant des touristes, ce n'était en fait pas si mal), mais cela ne l'a pas empêchée de nous intercepter dans la rue à Sapa et d'organiser une randonnée et un séjour chez l'habitant avec nous pour le lendemain. Elle terminait chaque phrase qu'elle composait par un tel rire que cela s'est gravé à jamais dans nos mémoires.
Tôi muốn uống trà !
Nous avons eu des expériences très positives avec les habitants et nous avons également eu de la chance à plusieurs reprises sous la forme de rencontres fatidiques. L'une d'elles a été la rencontre avec un jeune couple vietnamien dans la région de thé de Thai Nguyen, où nous nous sommes retrouvés avec un plan flou dans une voiture de location et avec une photo dans notre téléphone portable, selon laquelle nous cherchions une usine de thé spécifique… tout simplement désespéré.
Au musée du thé dans le village de Tang Cuong, que nous avons également découvert par pur hasard, nous avons donc rencontré la Vietnamienne Dung et son mari, avec qui nous avons finalement pu discuter. Ils vivaient tous les deux en Nouvelle-Zélande, où Dung préparait son doctorat et où son étude portait sur le développement du tourisme dans la province de Thai Nguyen. On n'inventerait pas ça ! Alors, Dung nous a très gentiment organisé une excursion l'après-midi dans une famille locale, où nous avons cueilli notre propre thé et participé à toute la transformation qui a lieu immédiatement après la récolte. Nous ne nous attendions vraiment pas à un tel résultat et les paquets de thé de première qualité que nous avons emportés étaient un bonus agréable.
Un chapitre à part de tout le voyage était la nourriture. Nous avons été ravis des premiers tests de Phở Bo et de Bún bò Nam Bộ, qui nous étaient familiers depuis notre pays d'origine. Cependant, en explorant le nord sauvage du Vietnam, nous avons été obligés de commencer à expérimenter. Au début, nous sommes restés prudents et avons traditionnellement commandé du « chicken ».
Mais nous avons vite découvert que le terme « chicken » ne désigne pas de la chair de poulet qui s'effrite, mais un coq coriace ou une vieille poule qui nous ont été coupés du bec jusqu'aux pattes.
Pour accompagner, des feuilles vertes blanchies en guise de garniture de légumes et bon appétit, Européen. Nous ne voulions plus risquer de commander d'autres « chicken », et nous nous sommes vite lassés des nouilles et des soupes. Heureusement, nous avons rapidement ajouté le riz à notre vocabulaire vietnamien, de sorte que nos estomacs affamés étaient souvent libérés par Cơm Rang c'est-à-dire du riz frit. Pendant notre séjour de farniente et de kayak en bord de mer, nous avons également ajouté à notre répertoire d'excellents fruits de mer et poissons frais, et parfois du tofu ou d'autres types de viande.
Nous avons tous été d'accord pour dire qu'au bout d'un certain temps, nous nous sommes lassés de nos quelques plats, même légèrement modifiés. Nous préférons ne pas parler de notre tentative de pizza italienne à la vietnamienne (une sorte de crêpe avec de la sauce chili et de la confiture de fruits, saupoudrée de maïs et d'autres légumes pour ressembler au moins visuellement à une spécialité italienne), que nous avons commandée dans un état de grande faiblesse... c'était vraiment immangeable, alors nous sommes allés dîner une deuxième fois – des orties traditionnelles cuites à la vapeur et du riz :) Nous avons été agréablement surpris par la bière pression fraîche à 5-10 CZK. Elle était souvent chaude et servie dans un verre avec de la glace, mais elle a toujours réussi à améliorer le goût et l'ambiance.
Le Vietnam nous a certainement laissé d'innombrables souvenirs. Les rizières étaient vraiment aussi vertes que sur les photos, les rues vraiment aussi bondées et la Phở Bo avait encore meilleur goût que dans le bistrot de Jiřák. Nous n'avons pas vraiment fait de randonnées en montagne dans des montagnes désertes, mais nous avons vécu plusieurs rencontres fatidiques grâce auxquelles nous avons découvert de nombreuses autres beautés :)
Nous n'avons pas beaucoup parlé aux habitants en raison de la barrière de la langue, et malheureusement même dans des endroits comme les réceptions d'hôtel, ce qui est surprenant. Cependant, leur serviabilité et leur hospitalité ont largement compensé cette difficulté, de sorte que, malgré tous les changements inattendus dans le plan initial, nous sommes rentrés chez nous pleins d'impressions positives.
- Matthieu & Radia
Comment s'équiper pour voyager à travers le monde et dans les pays exotiques ?
