Le guide de l'auto-stoppeur pour l'Islande - Volume 2

Jour 4: Vík

Une nouvelle journée apporte des expériences mitigées. Terez s'est bloqué le cou, mais elle peut se tourner complètement. Je déclare cela comme un défaut opérationnel. Nous nous levons dans une relative sécheresse et, pendant le petit-déjeuner, le soleil et un coin de ciel bleu apparaissent pendant quelques minutes. Comme une publicité pour montrer à quel point ce serait agréable ici s'il ne pleuvait pas tout le temps. Mais c'est d'autant plus énervant quand il se remet à pleuvoir juste après. Nous apprenons de mauvaises nouvelles de Tchèques qui prennent leur petit-déjeuner à côté de nous concernant notre randonnée de rêve. Le refus catégorique du chauffeur de bus, lorsqu'ils ont voulu se faire déposer à l'extrémité nord du trek, parle de lui-même. À Landmanalaugar, on dit que tout ce qui n'est pas en béton vole dans les airs, et que des tempêtes de neige font rage dans les cols. Les Islandais ne prennent pas l'Islande et ses caprices à la légère et n'exagèrent vraiment pas quand ils vous disent que c'est dangereux. Nos espoirs s'amenuisent. Il est nécessaire de revoir définitivement nos plans actuels.

Après plusieurs heures de discussion déprimante, nous partons chercher le sérum de la vie (café et chocolat dans le relais routier local). Ainsi revigorés, nous continuons vers la plage noire locale. Certes, c'est une vue aussi joyeuse que dans un mausolée, mais la force de Njörð est indéniable. Les masses d'eau blanches se jettent sans cesse contre la plage noire, puis retournent à l'océan avec une force inattendue, emportant avec elles tout ce qui n'était pas cloué (pierres, oiseaux impuissants ou malheureux touristes). C'est pourquoi un agent de sécurité renfrogné est détaché sur cette plage pour limiter les victimes de Njörðr aux malheureux oiseaux qui ne savent pas voler. Ce sont de tristes poussins qui se débattent sur la terre ferme (pas assez vite pour échapper aux vagues ou aux voitures qui passent). Chaque jour, nous en trouvons plusieurs morts. Ce sont les Kenny d'Islande. Nous quittons la plage avec respect, en reculant (face aux vagues).

Et comme nous en avons assez de sauter au gré du vent ou de la pluie, nous partons à l'ascension de la falaise au-dessus de notre campement - malgré la pluie et le vent. Après un moment, nous atteignons son bord et nous nous retrouvons dans un vaste pâturage en pente. Nous nous retournons et écarquillons les yeux devant l'immensité de l'océan sur le rivage duquel se blottit le timide Vík, qui couine ! Au loin, à moitié perdues dans la brume et l'écume de mer, se dressent tristement les tours des Trolls, défiant nos slacklineurs. Nous restons là un moment, le vent sur nos visages, et nous nous amusons à imaginer que d'anciens géants sortent vraiment de l'océan. Nous continuons à monter la colline et les nuages en zigzaguant entre les crottes de moutons. C'est une sensation agréable, de simplement se moquer des conditions et de l'inconfort et de simplement marcher (avec une certaine mesure de conservation de soi, bien sûr). Toujours plus haut dans les collines au-dessus de la ville, dans le mystère des nuages. Nous nous arrêtons lorsque nous ne voyons plus que du brouillard et que le vent nous arrache les mots de la bouche. Là-haut, au-dessus des nuages, il doit faire beau. Mais en grimpant vers le soleil, nous pourrions perdre nos vies de hobbits de plusieurs façons. Alors, après une brève discussion à l'abri derrière un rocher, nous plions bagage et, après avoir mangé un chimpanzeečka, nous redescendons. Le chemin vers le bas est étonnamment plus traître et Pískle ne se sent pas très bien. Elle n'aime pas trop les descentes sur un terrain meuble. Peu de temps après notre retour au camp de base, des pluies torrentielles commencent, comme on pouvait s'y attendre. Plus rien ne circulera aujourd'hui sur la Ring Road vers l'est (la ville la plus proche est à 300 km) et le camping nous plaît bien dans ces conditions, alors nous nous réfugions à nouveau dans la grotte commune. Au moins un peu de chaleur et de sécheresse. Pour le repas, encore une sorte de variation de couscous – saucisse, haricots, fromage, aucune trace de vitamines (au grand dam de Tereza). Nuit venteuse et humide. L'Elixír maintient les éléments en respect.

Jour 5 : Vík - Skaftafell

Étonnamment, le matin, il n'y a pas de pluie, mais du vent, et il paraît que le soleil a même brillé un petit moment. Mais dès que j'annonce qu'il faut plier la tente, il recommence à nous arroser sans pitié. Nous en déduisons lentement une certaine tendance. Au petit-déjeuner, nous laissons deux jeunes filles moraves, qui ont survécu à plusieurs mois d'auto-stop ici, nous insuffler un peu d'optimisme. Elles partagent avec nous leurs expériences, les prévisions météorologiques et un peu de provisions. Les filles rentrent chez elles et nous récupérons donc une réserve intacte de polenta, de ketchup et de soupes en sachet. Les remarques du genre « Il y a encore une semaine, il faisait un temps magnifique pour le trek. Ça s'est gâté seulement maintenant, quand vous êtes arrivés... » Je l'entends déjà pour la troisième fois cette semaine et je commence à y être fortement allergique.

Assez rapidement, dans le flot matinal de véhicules, nous faisons de l'auto-stop avec un Hollandais sympa dans un Landcruiser complètement vide. Il ne nous emmène malheureusement qu'un petit bout de chemin, mais un couple américain âgé nous prend tout de suite après (une sorte de relais, pourrait-on dire). Nous emmenons nos fesses vers l'est, en direction de Vatnajökull. Autour, une sombre étendue volcanique envahie par la mousse. La vie trouve toujours son chemin. On dirait un tapis. Au loin, des montagnes tabulaires et, ici et là, la majesté glaciale bleu-blanc d'un glacier. Après plusieurs ponts, nous franchissons des cours d'eau glaciaires et des fleuves qui serpentent à l'infini et arrivons au parc national de Skaftafell. Nous sommes accueillis par un centre d'accueil (il y en a apparemment partout, même au milieu d'un volcan) sur une moraine sous le glacier qui encercle toute la vallée.

Après quelques nécessités de civilisation (wee and coffee, comme on dit), nous escaladons déjà en pleine forme une petite colline au nord du centre d'information. Plusieurs pauses pour admirer la cavalcade de cascades (dont je ne me souviens même plus des noms, mais qui se terminaient toutes par –foss). Nous terminons la visite touristique par les impressionnantes orgues basaltiques de Svartifoss. Les sacs à dos initialement pris juste pour le fun nous permettent une liberté dans la prise de décision. Et ainsi, nous quittons les sentiers touristiques et partons plus au nord. Descente à travers un fourré et un ruisseau (à l'origine, il s'agissait manifestement d'un sentier, mais il n'a pas été très réussi). Autour d'innombrables cascades (ça commence à être un peu ennuyeux) jusqu'à la rivière glaciaire Morse (et à travers elle).

Au pied de la colline, nous trouvons un sentier balisé et un pont intelligemment suspendu. Nous sommes soulagés de ne pas avoir à traverser une rivière parfois large de 30 m (en plus du fait que ce serait une très mauvaise idée). Nous traversons une bande de plusieurs kilomètres de quelque chose que j'appellerais, faute d'expressions et de connaissances, un désert de glace. Une plaine infinie de pierres (probablement) déposées par le glacier, qui rappelle le paysage de Mars (mais avec des couleurs plutôt dans les cinquante nuances de gris). Le baliseur islandais de chemins balisés a manifestement renoncé ou est à court de piquets. Nous choisissons donc la prochaine direction de notre randonnée de manière plus ou moins aléatoire. Nous devinons une rivière à l'endroit où deux collines se rejoignent, dans laquelle pourrait se jeter la source chaude que nous recherchons. À l'arrière-plan, le glacier omniprésent Vatnajökull exhibe à nouveau son visage glacial et indifférent. Rien ne nous arrête en chemin, si ce n'est cette distance qui ne cesse de s'allonger. Jusqu'à la première, la deuxième, la troisième traversée. Nous ne désespérons pas, cela devait arriver un jour. Strip-tease en plein air par un froid mordant de 5 degrés et changement de chaussures pour des Crocs. Après les premières hésitations et discussions méthodologiques (qui se déroulent bien mieux au chaud sur la rive que dans l'eau à 2 °C avec un sac à dos et des pieds que l'on ne sent plus ou que l'on souhaite ne plus sentir), nous laissons rapidement plusieurs traversées derrière nous. Nous continuons dans un sous-bois difficilement praticable où nous perdons plusieurs fois notre chemin. Après plusieurs sentiers sans issue (créés par des créatures tout aussi désespérées), nous renonçons et cherchons notre propre chemin. À travers les fourrés, autour d'une cascade rugissante et fantastique avec un lac cristallin, à travers les marais et les landes, à travers le large delta de la rivière Morsy… Oui, les traversées se sont répétées pour le plus grand plaisir de tous. Nous atteignons enfin le paradis islandais à moitié rêvé : une cascade de bassins géothermiques sur le flanc d'une colline verdoyante d'origine volcanique.

Alors que nous gravissons la colline à bout de forces, un courant chaud et fumant déferle sur nous, la fatigue s'estompe lentement et la curiosité l'emporte. Nous passons devant plusieurs barrages construits dans la boue chaude, qui donnent naissance à de petits bassins chauds. Certains ont une température d'à peine 30 °C. Dans ce climat rampant et une température de l'air de 6 °C, c'est une expérience de spa de luxe. Au-dessus des bassins s'étend une petite clairière avec les fondations en pierre d'une maison. La nuit tombe et nous campons ici avec joie. Un peu en secret, car nous sommes toujours dans un parc national. Là où l'œil peut voir, ni lumière ni pied. Devant nous, « seulement » une vue sur le glacier bleuâtre, les collines verdoyantes et la vallée de la rivière. Nous construisons MSR à moitié, nous l'accrochons à moitié aux ruines de la maison. La statique n'est pas optimale, mais ça lui va bien. Heureusement, le crépuscule dissimule sa discrétion argentée et rouge... demain matin, il faudra vraiment ranger tôt. Le dîner se prépare en cachette derrière la tente, j'évite de justesse une explosion de gaz qui aurait été visible à des kilomètres à la ronde. Je parviens à concocter, à partir d'ingrédients relativement bons, un béton assez immangeable (variation fazolo-chedaro-párkovo-kuskus sur le thème du curry). Terezka, épuisée, va s'effondrer dans le lit suspendu et moi, je vais encore me vautrer dans le plus proche bassin de boue. Dans le bain chaud à ciel ouvert, toute la fatigue, les soucis et les privations des derniers jours s'évanouissent soudainement. Ici, sur la colline avec vue sur le monde en contrebas, je me sens comme un roi, voire comme un dieu païen. Je regarde le ciel nuageux et me dis qu'il est temps d'aller dormir, avant que Thor ne me foudroie pour ces pensées audacieuses. Pas d'aurore boréale ce soir, ce serait trop demander...

À suivre…

auteur : Ondra C.