Le guide de l'auto-stoppeur pour l'Islande - Volume 1

Merci de ne pas attendre du prochain article un reportage sur l'ascension de massifs montagneux ou la descente de rapides. Si vous espérez une version légèrement plus déprimante du Guide du voyageur galactique ou d'En attendant Godot, vous ne serez pas (mais pourriez être) déçu. En effet, lorsque vous voyagez en stop à travers l'Islande frisquette avec une petite amie légèrement perturbée émotionnellement (et un ami soi-disant fortement perturbé), toute l'aventure commence et se termine là où le prochain stop vous emmène. Et même si nous avons parfois lutté contre les rudes éléments nordiques, beaucoup plus de combats se sont déroulés en interne, en nous-mêmes (étonnamment pas entre nous). Et en fait, il s'agissait d'une redécouverte de vérités bien connues du monde extérieur. Quand c'est humide, les plumes ne servent à rien…

Jour 1 : Keflavík - Reykjavík - Hveragerdi

Un premier regard sur l’Islande qui émerge entre les nuages et je commence à réévaluer notre inventaire. De la neige et de la glace et des rivières glaciaires froides et cruelles partout où l’on regarde. La terre ferme disparaît bientôt derrière un rempart de nuages et nous laisse paniqués et doutant qu’il ne manque rien dans nos sacs à dos. Nous nous demandons ce que l’on peut porter sur nous et dans quel ordre. La seule plume que nous ayons emportée est entassée dans le sac de couchage. Il a été suggéré, au pire, de marcher dans le sac de couchage, c’est-à-dire à la manière d’une chenille. Dans un instant, nous plongeons dans le niveau des nuages et il est difficile de voir le bout des ailes (y en a-t-il seulement ?). Nous sortons du nuage à 50 m au-dessus du sol (de la mer). Après un bref moment de panique, nous atterrissons en douceur sur la bonne île : l’Islande. Dans ma tête, j’applaudis (applaudir à voix haute, ce n’est plus cool de nos jours). Il fait 7 degrés dehors, il bruine, il y a du vent et, en fait, c’est confortable. À contrecœur, nous quittons notre aéroplane (qui est rouge et blanc et ressemble, enfin, un peu à… un pénis) par un trou de ver dans les entrailles de l’aéroport de Keflavík. En sortant, arrêt obligatoire au duty-free pour acheter de l’alcool (oui, les rumeurs sur la taxation de l’alcool dans les pays vikings ne mentaient vraiment pas). Les larmes aux yeux et le cœur (le portefeuille) en sang, nous emportons une petite bouteille de Tulamore Dew pour une somme exorbitante (évidemment païenne).

En sortant, tentative infructueuse de retirer de l’argent au distributeur automatique (de toute évidence, chez KB, ils pensent que les Vikings islandais font des raids sur les comptes tchèques). Heureusement que nous avions une deuxième carte et que, en fait, en Islande, vous pouvez payer par carte même au stand de poisson de rue. La première d'environ deux cents tasses de café bues. Terezie recharge ses batteries et revit. Alors, nous enfilons toutes les couches que nous jugeons appropriées (Devold Active, powerstretch, softshell et ensuite Gore-Tex) et nous partons à la rencontre des conditions météorologiques locales. Juste à l'entrée, nous recevons une douche d'eau au visage, c'est comme si la brise islandaise nous accueillait (15-20m/s). Nous frissonnons un peu, je recrache l'eau, Terez fait une remarque sur de bonnes vacances et il ne nous reste plus qu'à nous emmitoufler plus profondément dans nos couches protectrices et à partir à l'aventure islandaise en faisant de l'auto-stop. Il n'est pas vraiment possible de faire de l'auto-stop près de l'aéroport. Tous les touristes qui passent dans des jeeps nouvellement louées sont encore assez effrayés et, de plus, avec nos keffiehs, nous ressemblons à de nouvelles recrues de réfugiés de Syrie.

Pour le premier stop, il faut marcher quelques kilomètres et attendre un peu. Un jeune couple chinois s'arrête pour nous prendre. Quand on leur dit par la fenêtre qu'on est Tchèques, ils sont tout excités et nous ouvrent les portes et le coffre. Comme quoi, la participation de notre prasident au défilé militaire en Chine porte ses fruits. Après environ 30 minutes de route vers Reykjavík, on se fait déposer (très imprudemment) dans sa banlieue. Pour pouvoir continuer à faire de l'auto-stop sur la route circulaire et ne pas avoir à aller en ville. S'ensuit un désespoir d'auto-stoppeur sur l'autoroute, un arrêt absurde chez IKEA (pour des boulettes de viande, un cahier et des feutres) et une galère épuisante autour de l'autoroute sur la route de l'est. On abandonne l'auto-stop. On cherche la gare routière centrale de Mjódd. Et ça nous prend, comme la recherche du saint. du Graal, prend encore 2 heures. Finalement, nous n'hésitons pas à payer une somme exorbitante pour enfin nous en aller, épuisés, en fin d'après-midi. Nous débarquons à Hveragerdi, une ville de serres où l'on cultive des bananes, des ananas et d'autres fruits tropicaux uniquement grâce à l'énergie géothermique. Toute la ville est donc une grande colonie de jardins familiaux. En arrière-plan, des collines d'où s'échappe de la fumée.

Une expédition audacieuse en début de soirée dans les collines (nous n'allons tout de même pas dormir au camping). Sous une pluie légère et avec du vent, nous nous dirigeons vers les collines pour admirer les boues rouges bouillonnantes et les champs fumants de sulfure d'hydrogène. Quelque part à mi-chemin de cette ascension, au moment où nous fantasmons sur le dîner, nous réalisons avec un déclic douloureux que nous n'avons pas du tout de combustible pour le préparer... Comment avons-nous pu oublier le gaz ? Juste un peu de manque de sommeil, de stress de voyage et de mécontentement avec un sac à dos déjà assez lourd, et voilà, je peux au maximum mettre le feu à ma petite sorcière (malheureusement, elle est bien trempée). Et ainsi, avec une bonne dose de honte, nous retournons à Hveragerdi pour passer la nuit au camping. Pendant ce temps, l'eau tombe du ciel, abondamment et sans cesse…

Jour 2: Hveragerdi-Selfoss- Geysir- Laugarvatn

Tout est mouillé, absolument tout. Il pleut ou bruine presque sans arrêt et l'humidité s'infiltre dans nos sacs de couchage, grignotant petit à petit leur capacité d'isolation. L'humidité gagne même nos esprits. Le cafard. Ce n'est pas l'Islande que nous avions imaginée. Nous étions préparés aux averses, au vent, au froid, à tout ça, mais pas à un flux continu d'eau venant du ciel. Nous constatons un premier gros défaut dans notre équipement : les pantalons à membrane. L'idée que des pantalons softshell coupe-vent nous protégeraient de la pluie occasionnelle était erronée. Une demi-heure sous cette pluie et ils sont trempés. Et pire encore, impossible de les faire sécher. Il nous faut soit un miracle sous la forme du soleil, soit nous réfugier quelque part où nous pourrons tout faire sécher.

Nous reportons à une date indéterminée le projet de partir en randonnée depuis Landmannalaugar. Des vêtements mouillés et surtout des sacs de couchage en duvet ne nous seraient pas d'une grande aide lors d'une randonnée de 5 jours à travers les montagnes. Nous changeons nos plans de plein air en intérieur au café Hveragerdi. Reconnaissants pour ce moment de chaleur et de sécheresse. Nous passons en revue notre équipement et son état (généralement mouillé). Il ne s'agit pas vraiment d'« overgear » cette fois-ci. Et pour tous les articles (sauf peut-être les lunettes de soleil et la crème solaire), nous allons bénir à plusieurs reprises le dieu éléphant.

Avec une pancarte rapidement préparée, nous faisons assez rapidement de l'auto-stop jusqu'à Selfoss (malheureusement, la pluie l'a aussi rapidement emportée). Un jeune couple canadien de fans inconditionnels de Game of Thrones nous emmène. Non seulement ils ressemblent à Jon Snow et Deanerys Targeryen, mais ils parlent aussi comme eux. Et comme une grande partie des sombres paysages de la série a été tournée en Islande, nous nous sentons vraiment comme à Westeros. Lors d'un autre briefing dans une plus grande ville (environ 5000 habitants) à un carrefour, nous décidons définitivement de continuer vers le nord vers Þingvellir. Nous agrémentons le trajet sur la route par une petite promenade à contre-courant de la rivière Oxary à travers la première petite forêt islandaise (hauteur de la végétation max 1,5 m). Finalement, une randonnée de 2 heures avec une errance dans les sous-bois détrempés, où un grand corbeau borgne nous a conduits (certainement une de ces salopes d'Odin). Tout l'intermède presque sans pluie et dans un environnement de belles roches de trolls et avec une pause bien méritée dans une grotte de trolls (nous avons frappé, mais personne n'était à la maison).

Sur le chemin du retour, une dame islandaise taciturne s'arrête, elle ne sait même pas pourquoi elle s'est arrêtée. Elle a probablement eu une sorte d'impulsion intérieure. Nous n'attendons pas qu'elle passe et nous sautons rapidement dans la voiture. Après quelques dizaines de kilomètres et un arrêt venteux, nous passons à des rastamans australiens qui sont venus plonger à Þingvalvatn (environ 2°C d'eau cristalline). Bonne chance. Leur rastamobile est notre refuge pendant encore quelques heures, lorsque nous faisons le voyage avec eux à Geysir, Gulfoss et retour à Geysir. Geysir est plus un cracheur d'eau amusant qu'un phénomène naturel à couper le souffle, mais la majesté et la puissance de la cascade de Gulfoss nous clouent au sol.

Nous avons besoin d'un endroit chaud pour passer la nuit (surtout à cause des affaires mouillées) et nous nous faisons donc déposer au camping du parc national de Geysir, qui a l'air prometteur avec ses installations et son hot pool. Il ne pleut pas, ce qui nous donne de l'optimisme. Les services sont plus ou moins inexistants/ne fonctionnent pas et le hot pool est à sec. Et cela nous semble une blague assez chère pour 1700 ISK par personne. Nous avons encore un peu de lumière (même si ce n'est pas un indicateur très fiable en Islande) et nous faisons donc de l'auto-stop plus loin... Une dame islandaise taciturne s'arrête à nouveau, cette fois en Landrover, sans diarrhée conversationnelle inutile, nous continuons avec elle jusqu'au camping de Laugarvatn, où la pluie nous rattrape à nouveau à notre grande satisfaction. Camping - une prairie inondée au-dessus de la ville, où nous essayons en vain de monter notre MSR Elixir instantané au sec dans un vent et une pluie de plus en plus forts. Après avoir tant bien que mal planté les piquets, nous prenons une pause stratégique et nous retirons dans le séchoir local pour cuisiner. Nous y trouvons déjà un sympathique couple canadien installé - P.J. (j'ai demandé, ce n'était pas le seigneur de la grotte) et Rebecka. Avec un peu de whisky irlandais et de bière locale, ils deviennent d'excellents compagnons pour la nuit et des bienfaiteurs de transport pour le lendemain. Nous passons donc la nuit enfermés dans le séchoir, reconnaissants pour cette oasis de sécheresse dans une mer d'humidité, où nous parvenons à sécher au moins un peu.

Jour 3 : Lauarvatn – Þingvellir - Vík

Réveil matinal pour tout faire à temps. PJ et Becka veulent partir tôt. Bien sûr, rien n’est fait à temps. La pluie torrentielle ne surprend plus personne. On saute dans la voiture à moitié emballés, le petit-déjeuner à la main avec les sachets de thé encore dans les tasses, les chaussures déliées… bref, de manière très compacte. Il est tôt et personne ne collecte les frais de camping (qui sait s'il y en aura même). Pendant un moment, notre héritage tchèque se fait entendre, mais ensuite on se souvient de cette agréable nuit chaude et sèche, on a honte et on jette quelques pièces avec gratitude et remerciements dans la tirelire. Le trajet jusqu'à Þingvellir est court, juste assez pour un petit-déjeuner tardif. En tant que premiers et peut-être seuls visiteurs dans ce mauvais temps (la merde vole dans l'air à 15 m/s), nous effrayons un peu la dame à l'accueil.

On profite de l'effet de surprise et on lui laisse nos volumineux bagages. Ensuite, nous partons à la légère à travers la dépression de la faille vers le point de vue, d'où nous avons toute la vallée des assemblées et la sensation géologique comme sur un plateau. Enfin, nous devrions, si on pouvait voir plus loin que 20 mètres. Mais il souffle solidement (tellement qu'on peut facilement s'appuyer contre le vent). Des foules de touristes en jean et pull ont surgi de nulle part. Assez surpris par le temps, ils flottent avec leurs parapluies dans les environs. On s'abrite du vent dans le canyon rocheux qui forme le bord ridé de la dépression de la faille. Nous traversons le cours de la rivière Oxara, qui forme ici une petite mais belle cascade. Ensuite, une magnifique promenade, légèrement dangereuse, à travers les rochers déchiquetés jusqu'au centre d'information. De temps en temps, il faut s'équilibrer sur le bord de la crête par vent fort, ou sauter par-dessus les fissures omniprésentes. L'impression générale du terrain accidenté et difficile d'accès évoque l'image du labyrinthe de rochers d'Emin Muil aux frontières du Mordor. Adieux déchirants à nos compagnons hobbits PJ et Rebecka. J'espère qu'ils auront un temps plus clément que jusqu'à présent et que l'Islande leur offrira une belle fin de voyage de noces. Vers midi, nous récupérons nos bagages à l'accueil. Premier contact avec des Tchèques. Ils n'ont pas souri du tout. On ne se laisse pas énerver et on continue notre belle balade vers l'est.

Blocage incompréhensible à la sortie pour Selfoss (tout le monde doit passer par là, non ? Non). Nous devons donc revenir à pied jusqu'à Laugarvatn, où un couple américain chic a pitié de nous au bout d'un moment et nous emmène un peu plus loin. Vers l'est, presque de retour à Geysir, où nous ne voulions pas aller du tout, mais il paraît que c'est comme ça qu'on va à Selfoss (en faisant un détour de 50 km). Ils n'arrêtent pas de répéter à quel point nous sommes « very brave » de faire de la randonnée par un temps pareil, et nous nous demandons si nous ne sommes pas plutôt « very stupid »…

Finalement, une autre voiture nous prend dans la direction prévue, vers le sud-est. Un petit moment de conversation maladroite en anglais, jusqu'à ce que je remarque un sachet vide avec l'inscription « cannelle moulue » sur le plancher. Alors je lâche un « na co já se tady kurva snažim » bien tchèque. Une bande de programmeurs de Brno est plutôt sympa. Ils sont là depuis un moment (ça se voit), ils essaient de rouler un peu off (the main) road et découvrent ainsi des endroits que les guides LP et RG ne connaissent pas tout à fait. Ils nous donnent quelques conseils pour des bains thermaux naturels. Il pleut encore, plusieurs tentatives infructueuses de trouver un bain thermal naturel dans ce mauvais temps. Nous nous arrêtons au moins au pied de la randonnée prévue dans les montagnes arc-en-ciel : la majestueuse cascade de Skógafoss. Une masse d'eau tombant d'une hauteur de plus de 60 m dans la vallée verdoyante. Nous sommes accueillis par une pluie de gouttelettes d'eau sur nos visages déjà bien trempés. Mais cela fait partie des cascades, on a même l'impression de subir une sorte de baptême. Ainsi baptisés et avides de vues, nous grimpons sur la colline au bord de la cascade. Jusqu'à l'horizon même de l'eau qui tombe. Même sous une pluie constante, la vue est magnifique et le spectacle d'une cavalcade infinie de cordes d'eau fantastiques se précipitant sans cesse vers le lit de pierre au fond de la vallée est à couper le souffle. Au bout d'un moment, avec une lueur d'espoir, nous osons tourner nos regards vers les collines d'où la rivière glaciaire coule vers la cascade. Là où devrait mener le sentier autour d'innombrables autres cascades, à travers le col de montagne sous l'Eyjafjallajökull (non, je ne sais pas le prononcer) jusqu'à la vallée boisée de Þórsmörk, puis à travers les montagnes arc-en-ciel jusqu'à Landmannalaugar. Rien. Un nuage très épais commençant à environ 50 mètres au-dessus de nous. Ensuite, le paysage se voile de mystère. Les sentiers islandais sont difficiles à voir, même par bonne visibilité. Dans le nuage, avec le risque d'averses de neige et sans GPS, il est impossible de réfléchir à la praticabilité de la randonnée. Le cœur lourd, nous retournons à la voiture de Brno et continuons avec les informaticiens jusqu'à Vík, la ville la plus méridionale d'Islande.

Pour la première fois, nous montons la tente sans pluie, ce qui est un sentiment incroyablement agréable. Nous en profitons un moment, puis, de manière pragmatique, nous jetons rapidement nos bagages dans la tente, avec le sentiment que cela pourrait n'être qu'un piège. Ici, on ne sait jamais. Nous campons sous une falaise terriblement/sauvagement belle, couronnée de mouettes. Cachés derrière un brise-vent qui remplit bien sa fonction pour le moment. Oui, vers la fin de la journée, nous aurons même droit à un peu de pluie qui tambourinera sur la toile tendue de la tente ou sur le toit en tôle de la salle commune circulaire où nous nous réfugierons pour dîner. Les environs sont désespérément beaux, mais comment en profiter par ce mauvais temps. Si rien ne change radicalement demain, nous serons obligés de continuer vers l'est, puis vers le nord, de camping en camping… Cela nous rend tristes. Le vent se lève et tourne. Nous perdons notre protection contre le vent et nous nous endormons au son des gémissements du vent et du murmure de l'océan, craignant de nous réveiller à Reykjavík ou au Groenland.

À suivre...

auteur : Ondra C.