Quelques jours dans le Haut Atlas
« Si vous allez au Maroc, allez au Toubkal », se disent probablement la plupart des touristes. Pourquoi? Il s'agit de la plus haute montagne d'Afrique du Nord (4167 m), qui est également très accessible. Et c'est précisément là le problème...
Presque tout le monde peut se rendre au Toubkal. Moins on a de capacités, plus il faut avoir d'argent. Ensuite, on peut payer un guide de montagne, un âne, l'hébergement et la nourriture dans un refuge sous le Toubkal, peut-être même un ciel bleu, qui sait.
Si vous refusez l'une des facilités d'ascension susmentionnées, préparez-vous à devoir expliquer à chaque coin de rue que vous montez vraiment avec un sac à dos, que vous avez une tente et que vous ne prendrez pas de Coca-Cola, qui est refroidi à l'ombre au bord du chemin (arrosé d'eau du ruisseau pour stimuler vos papilles gustatives à la simple vue).
Votre voyage commencera probablement à Marrakech, d'où vous tenterez de rejoindre Asni puis Imlil (1740 m), point de départ de l'ascension. Si vous êtes une personne déjà un peu au courant des usages, vous refuserez les taxis, qui exigeront des sommes exorbitantes pour le transport et (après avoir longtemps demandé d'où ils partent) vous monterez avec les locaux dans un « grand taxi » et, entassés comme des sardines, de plus sans possibilité d'attache, vous arriverez à Imlil pour au moins la moitié du prix.
Imlil vous accueillera à bras ouverts, tout le monde voudra vous héberger, vous emmener au sommet ou au moins vous vendre un souvenir. Baissez donc la tête et laissez-vous simplement conseiller sur le chemin à suivre pour vous rendre au Toubkal. Mais attention, ne laissez pas un petit garçon de dix ans vous accompagner et vous montrer le chemin à travers un sentier (sur lequel vous ne pourriez pas vous perdre, même les yeux fermés), car sinon, vous devrez finir par lui expliquer que vous ne voulez pas le payer pour ses services.
Le trajet d'Imlil au refuge du Toubkal peut se faire en une journée, ce qui vous permettra d'économiser de l'énergie pour l'ascension du lendemain. Si, comme nous, vous ne voulez pas dormir au refuge (pas tant parce qu'il faut payer, mais plutôt parce qu'il y a une trop forte concentration de touristes), vous pouvez partir un peu avant le coucher du soleil en direction du Toubkal et espérer trouver un endroit praticable dans les éboulis pour planter votre tente. Nous avons réussi à trouver un bel emplacement plat sur un rocher, à environ 200 mètres au-dessus du refuge. Au moins, nous avons pu essayer d'ancrer la tente avec des pierres et de construire une barrière contre le vent (enfin, c'était la première fois que je le faisais). Dormir en haut avait plusieurs avantages : d'une part, le soleil y brillait beaucoup plus longtemps, donc même s'il y avait du vent, il ne faisait pas si froid (dans la vallée près du refuge, où coule également un ruisseau, cela devait être assez désagréable), d'autre part, nous avions une longueur d'avance sur les autres. Mais nous avons fini par la perdre, car tout le monde partait au sommet (contrairement à nous) tôt le matin. (Il paraît qu'il est possible de faire l'ascension du sommet et la descente jusqu'à Imlil en une seule journée, mais ce doit être un véritable massacre.)
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déjeuner (étant donné que je n'avais pas l'habitude de telles altitudes, j'étais ravie de voir mon sachet de lait en poudre gonfler), nous avons laissé la tente avec la plupart de nos affaires sur place et sommes partis au sommet juste avec une Rawbite et un appareil photo. La marche était agréable, le chemin serpentait à travers les éboulis, parfois quelques névés, mais les gens qui avaient un piolet avec eux étaient plutôt risibles. Nous n'avons pas ressenti l'altitude, soit nous avons une tolérance plus élevée, soit une nuit passée en altitude nous a suffi. Nous avions un peu mal à la tête par intermittence, mais cela pouvait tout aussi bien être dû au soleil qui nous tapait dessus toute la journée.
Le sommet du Toubkal est en fait un endroit plutôt laid – une structure métallique à trois pieds, couverte de noms et de chiffres (tout comme les pierres environnantes), n'inspire pas beaucoup d'admiration – mais la vue depuis le sommet est magnifique. La chaîne du Haut Atlas avec ses sommets enneigés sépare une plaine où se trouve notamment Marrakech, et un vaste désert. En ce qui concerne le désert, il était magnifique de loin, mais finalement je n'ai pas regretté que nous n'ayons pas eu le temps de le visiter. Le plus étrange était qu'il y avait beaucoup d'écureuils qui couraient sur le sommet rocheux. Il y a probablement tellement de touristes qui y vont qu'ils se nourrissent des miettes de leurs collations.
Le plan initial était d'atteindre le sommet et de revenir à la tente, d'y emballer nos affaires et d'atteindre le lac d'Ifni le même jour. Le plan semblait bien sur la carte, mais seulement si l'on ne tient pas compte du dénivelé (ce qui est difficile à évaluer sur la carte dans le guide du Maroc). L'objectif est donc devenu de redescendre au refuge, de franchir le col et de trouver un endroit pour dormir en descendant vers le lac. Finalement, nous avons dû chercher dès la montée au col de Tizi-n-Ouanoums, car le soleil commençait lentement à se cacher derrière les sommets des collines. Nous espérions encore trouver un joli rocher plat, mais la montée était trop raide et creuser un emplacement dans la neige ne semblait pas non plus facile. Je commençais à en avoir assez et j'avais peur qu'il n'y ait pas de bon endroit, même au col, et que nous devions descendre quelque part on ne sait où, à la lumière des lampes frontales. Heureusement, Cvrček était plein d'énergie positive et à chaque fois qu'il m'attendait, il me promettait un bel endroit quelque part là -bas, juste à côté de nous. Finalement, nous avons campé au col, au seul endroit plat directement sur le chemin, qui était juste assez grand pour notre tente. Nous avons profité d'un magnifique coucher de soleil sur le désert, nous avons "fait frire" quelque chose sur le Omnifuel préféré de Cvrček (je crois que c'était de l'oignon, de l'ail, de l'aubergine et du riz, c'était notre plat montagnard marocain standard et délicieux).
Le deuxième jour, nous avons bien sûr trouvé un bien meilleur endroit pour passer la nuit près d'une cascade, mais nous savions que nous n'aurions pas pu y arriver de jour. Nous avions toute une journée de descente vers le lac et de remontée vers un bel endroit près de la cascade, que nous avions repéré en descendant. Nous voulions voir le lac, mais il ne nous restait que trois jours pour retourner à Marrákeš, nous n'avions donc pas d'autre choix que de faire le même chemin aller-retour.
La descente était interminable. Déjà depuis le col, on voit le lac et on a l'impression qu'il est à portée de main. Mais il est terriblement bas et en fait aussi loin, mais on ne s'en rend compte que lorsqu'on n'arrête pas de marcher et de marcher et qu'on n'arrive toujours pas en bas. Finalement, on descend dans la vallée, où s'étend devant soi une plaine rocailleuse. Et c'est maintenant que commence la véritable infinité, où l'on rampe sur les pierres et où l'on regarde le lac, qui ne se rapproche absolument pas. Désert. Il fait chaud et les pieds font mal.
Finalement, nous avons rampé jusqu'au lac, vers deux heures de l'après-midi. Nous nous sommes rafraîchis les pieds dans le lac, lorsqu'un serpent nous a fait peur en surgissant directement sous nos pieds. J'avais un peu honte d'avoir crié comme une petite fille, mais que sais-je de ce que savent faire les serpents marocains. J'étais contente que l'idée de se baigner nous ait quittés avant même que nous ayons essayé. Nous avons mangé un peu de pain marocain avec du pâté tchèque et avons rassemblé nos forces pour remonter. Il était déjà environ deux heures de l'après-midi. En chemin, en plus de nombreuses chèvres (qui réalisaient d'incroyables prouesses d'escalade), nous avons également rencontré un berger solitaire avec un agneau autour du cou. Il était très heureux de pouvoir parler à quelqu'un, même si nous ne le comprenions pas très bien, car il ne parlait que berbère. Malgré tout, nous avons compris qu'il nous demandait où nous allions, et Cvrček l'a ébloui avec sa connaissance d'un seul mot berbère - selle. Il nous a serré chaleureusement la main et s'est éloigné en direction du lac.
Nous sommes arrivés au bivouac près de la cascade à la nuit tombée. Dans la dernière partie du voyage, je pensais que je n'y arriverais pas. Cvrček a rassemblé le reste de son énergie et m'a pris de l'eau, ce dont je lui étais vraiment reconnaissante. Je pense qu'il est revenu ensuite et a pris mon sac à dos, il faisait complètement noir.
Le troisième jour, le retour à Imlil nous attendait, la fin du séjour approchait à grands pas et nous n'avions plus le temps d'aller plus loin dans les montagnes, alors nous avons de nouveau grimpé jusqu'au col et avons commencé à redescendre. La pente enneigée était tentante pour descendre, alors Cvrček a sorti son tapis de sol et a dévalé une bonne centaine de mètres comme sur une luge. Ma Ridgerestka ondulée isole certes mieux, mais elle ne semblait pas adaptée à la descente, alors nous avons aussi essayé le double bob. Le reste de la descente a également été agréable, bien que long, la vallée sous le Toubkal est tout simplement magnifique.
Il convient également de mentionner le voyage de retour à Marrakech, où nous avons de nouveau refusé les taxis et nous sommes mis d'accord avec les habitants sur un grand taxi. Nous avons annoncé le prix que nous étions prêts à payer et nous nous sommes installés dans la voiture. Nous avons été surpris de devoir descendre dans un village inconnu après un certain temps. Le chauffeur nous a dit que nous devions monter dans un minibus, a informé son chauffeur de notre destination et du prix (il ne s'est fait payer que la partie proportionnelle du prix convenu), celui-ci nous a fait monter et a continué. Après un certain temps, nous avons de nouveau changé de minibus, et celui-ci nous a conduits à Marrakech. Le montant final était même inférieur à ce qui avait été convenu et nous avons été absolument choqués de la façon dont des inconnus ont pris soin de nous. Ils nous avaient promis de nous emmener à Marrakech et ils ont tenu leur promesse.
Si vous allez au Maroc, allez au Toubkal, mais pas seulement. Pour un séjour dans le Haut Atlas, je prévoirai au moins une semaine la prochaine fois. Et au moins deux pour les autres montagnes, villes et plages du Maroc, car ça vaut le coup !
