Autour des Lofoten avec une tente

Mon voyage aux Lofoten a commencé par un vol jusqu'à Bodø. La première surprise est arrivée juste après l'atterrissage : je m'attendais à un froid nordique, mais j'ai été accueillie par un temps étonnamment chaud. Je change donc rapidement mon pantalon long pour un short et me dirige vers le premier point de contrôle important : la station-service, où j'achète une cartouche de gaz pour cuisiner.

De là, je continue vers le port pour prendre le ferry. Un café à la main, je me dirige avec assurance vers le plus grand bateau du port, mais un steward en costume me ramène vite à la réalité : ce navire n'est définitivement pas pour moi. Heureusement, mon bateau est amarré juste à côté. Les horaires sont disponibles ici. La traversée est gratuite pour les piétons, mais il est possible d'acheter une réservation de place à l'avance. Les voitures et les caravanes sont définitivement majoritaires, moi et les autres non-motorisés rangeons nos bagages dans les compartiments réservés et passons le reste du voyage à l'étage supérieur du bateau, où l'on peut acheter des rafraîchissements, sortir sur la terrasse quand il fait beau et, en cas de mauvais temps, utiliser un sac à vomi..

J'arrive à Moskenes à 20 heures et je me dirige directement vers le camping. Avant de partir, j'avais essayé de savoir jusqu'à quelle heure il était possible de s'installer. Les e-mails et les appels téléphoniques sont restés sans réponse, mais finalement, ils m'ont écrit sur Messenger que c'était jusqu'à 23 heures. Je dirais que la pratique courante pour les retardataires est de s'installer et de payer le lendemain matin, le camping n'étant pas clôturé.

Une kitchenette avec vaisselle et plaques électriques, des toilettes, des douches et une buanderie sont à disposition. Tout est accessible via un code que la réceptionniste remet lors de l'enregistrement. Par beau temps, il y a vraiment beaucoup de place pour les campeurs, il est possible d'utiliser des parties plus isolées, mais plus calmes au-dessus de la côte.

La météo annonce un temps favorable, alors dès le début de l'expédition, je décide de gravir le plus haut sommet des Lofoten – Hermannsdalstinden (1029 m).

Le chemin depuis Moskenes monte abruptement, mais à part le dénivelé, le terrain n'est pas particulièrement difficile. Après environ deux heures, j'arrive au refuge Munkebu (il est possible de le louer pour y passer la nuit). Une bande de randonneurs traîne sur la véranda. Ils ont l'air assez épuisés, alors je suppose qu'ils ont probablement déjà fait l'ascension la veille. Je leur demande des informations sur le terrain du chemin. C'est seulement au moment où je pose la question que je remarque que la moitié d'entre eux portent des treillis militaires et que tous ont des couteaux dans leurs poches. Oups. Ils veulent gravir Hermannsdalstinden le même jour, alors ils disent que nous partons ensemble.

Avec ma nouvelle manschaft polono-lituanienne, nous arrivons au lac Krokvatnet. Le terrain est plus difficile à partir de là et parfois boueux, mais il offre des vues magnifiques – le lac avec la mer en arrière-plan est vraiment à couper le souffle. Nous installons les tentes à peu près à ces endroits. En se rapprochant du pied de la montagne, il existe d'autres emplacements appropriés, mais je n'y camperais que par temps moins venteux, ce qui n'était certainement pas notre cas.

Le sentier menant au sommet est assez exposé et rocailleux. À part un passage avec une corde, qui est vraiment raide, il est tout à fait possible de le faire. Sans mes nouveaux amis, je me serais probablement retournée à ce point critique. Je leur suis très reconnaissante d'avoir conquis le sommet. Nous avons géré toute l'action, y compris le retour, en environ 4 heures, mais à cette période de l'année, c'est de toute façon le jour polaire, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter du chemin du retour dans l'obscurité.

Le sentier officiel continue par une descente du lac vers la mer, d'où suit un transfert en bateau vers Kjerkfjorden. On dit que ce tronçon est assez glissant et escarpé, ce qui ne me tente pas, alors je reviens avec les autres pratiquement par le même chemin jusqu'à Moskenes, où des amis de mes amis viennent nous chercher et me conduisent jusqu'à Rambergu, et on me donne aussi une Velkopopovický Kozel pour le voyage. Le transport peut également se faire en bus, ce qui était mon plan initial. À Rambergu, je rachète de la nourriture, j'avais assez sous-estimé ma consommation. Je continue ensuite sur la route en direction de Fredvangu, je monte au Ryten, et finalement je campe sur la plage de Kvalvika, comme beaucoup d'autres randonneurs. La mer est assez glaciale, donc je ne fais que tremper mes pieds, mais quelques courageux ne se laissent pas décourager. Sur la plage, il est également possible de dormir dans un abri, ce que j'aurais même fait s'il n'y avait pas eu une soirée ensoleillée et l'absence de connexion internet…

..sans lequel je vivais dans une agréable ignorance des prévisions météorologiques. La pluie me réveille à l'aube. Je plie la tente quelques heures plus tard entre les averses, mais je ne suis pas assez rapide, alors je quitte la plage avec une tente complètement trempée.

Je me traîne jusqu'à l'arrêt de bus, où un groupe de touristes attend déjà. Heureusement, le bus arrive dans environ un quart d'heure. J'achète un billet via l'application (vous pouvez ajouter une réduction pour étudiant, et l'achat via l'application est moins cher que l'achat auprès du chauffeur) et je regarde avec envie le pantalon imperméable d'une autre passagère.

Je retourne à Ramberg, où je me dirige d'abord vers ce camping. La réception et en même temps le restaurant/café offrent un refuge chaleureux et sec (!), mais je me sens un peu déplacée là-bas. Ils proposent du café de spécialité au bar, mais je n'en achète pas. La réception ouvre à 12 heures, où on m'informe qu'ils ont bien des emplacements libres, mais que le prix pour une tente est le même que pour une caravane. Heureusement, la réceptionniste me propose également une alternative - un camping à environ 3 kilomètres, où ils n'ont peut-être pas ce café de spécialité, mais où le prix de la nuitée est environ quatre fois moins cher. Dehors, il se remet à pleuvoir solidement, heureusement, un autre bus arrive. À l'arrêt, je rencontre une autre voyageuse en solo. Je réalise que je ne suis pas du tout dans une situation tragique - le vent lui a déchiré sa tente pendant la nuit, alors elle a l'intention de passer la nuit suivante dans un abri quelque part derrière la ville de Leknes. Après un moment d'hésitation, je m'en tiens à ma variante et après quelques minutes de trajet, nous nous disons au revoir. Je descends à Lofoten Beach Kempu. Je passe le reste de l'après-midi à sécher mes affaires dans la tente de restauration. Le temps s'améliore le soir, et je peux donc profiter d'une promenade sur les plages. C'est vraiment un bel endroit. Le camping a également un sauna, d'où l'on va directement dans la mer au lieu d'un bassin d'eau glacée. Et ils ont probablement aussi ce café au Beach Bar.

Je pars vers huit heures pour Leknes, ce qui est d'ailleurs une bonne occasion de refaire le plein. De là, je continue jusqu'à Justadtinden. La région se trouve certes en dehors du parc national, mais elle me plaît beaucoup. Le sentier n'est pas très difficile techniquement, il ne reste que le dénivelé et, de plus, la quantité d'eau augmente. Le sommet offre des vues magnifiques au loin, je ne le partage qu'avec une famille française. Je continue ensuite à moitié dans des marécages, à moitié dans des landes, jusqu'à cet abri dont la jeune fille de la veille a dû parler.

Cette rencontre m'a laissé des doutes lancinants sur la nuit à venir. Yr.no annonce une alerte au vent, et de plus, une quantité importante de précipitations est prévue pour la nuit. Peut-être que la veille, en plus de la tente, mon cerveau a été trempé, en tout cas, ce soir-là, j'ai versé une larme, serré ma ceinture et réservé un hébergement juste après Leknes, où je descends ensuite de cette petite maison. Sinon, il serait possible de bien camper autour du petit lac près de la maisonnette. En chemin, je me restaure avec une mûre des marais, du moins c'est ainsi que j'ai traduit librement cloudberry pour mes collègues polonais anglophones il y a quelques jours.

L'hébergement a l'air un peu abandonné, mais quand le propriétaire m'apporte une serviette et que je rencontre un couple allemand dans la cuisine, je ne pense même plus que quelqu'un va venir m'étrangler dans ma chambre au sous-sol.

Passer la nuit plus près de la E10 avait aussi un objectif stratégique. Comme la météo n'est toujours pas favorable à la randonnée le lendemain, j'opte pour une option culturelle et je me dirige vers le bus qui devrait m'emmener au musée Viking de Bøstad. Outre la leçon intellectuelle, je suis destiné à apprendre la patience. Le bus ne passe pas pendant un bon quart d'heure, et lorsque la liaison disparaît de l'application Reis et de Google Maps, je suppose qu'il ne passe peut-être pas le samedi et je me lance courageusement sous la pluie pour une promenade de 7 kilomètres sur la route. Quand le véhicule me dépasse 10 minutes plus tard, je n'ai même plus la force de m'énerver.

J'arrive au musée après midi. Au buffet, j'utilise avec plaisir un gobelet de café noir sans fond et, pendant que mon sac à dos sèche, j'ai le temps de regarder autour de moi. La collection du musée en tant que telle n'est pas grande. En tant qu'habitant gâté de Prague, je trouve amusante une salle avec quelques découvertes. Dans la deuxième partie, il y a plusieurs écrans où les archéologues décrivent l'histoire et la signification de ce site, et au milieu il y a aussi une mini salle de cinéma où toute l'histoire est illustrée par un film. Dehors, il y a une « longhouse » reconstruite où j'écoute une histoire sur la façon dont les Normands vivaient ici. À environ 10 minutes de là, il y a un lac où vous pouvez faire un tour en bateau viking.

Mes pas ne m'ont pas conduit ici tout à fait par hasard - je savais par mes compagnons précédents que des festivités avaient lieu ici à ce moment-là, vers lesquelles ils se dirigeaient. Ce jour-là, des gens courent en costumes d'époque, montrent aux spectateurs diverses scènes répétées et vendent des produits artisanaux dans les stands.

Après 16 heures, je prends le bus pour Leknes, puis jusqu'à Moskenes. La vision romantique d'une nuit dans la nature sauvage au bord du lac est anéantie par d'autres averses - je choisis de nouveau un séjour au camping. Je peux donc planter ma tente par un temps relativement non pluvieux et la laisser debout pendant deux nuits de plus.

Le jour suivant, cette idée s'avérera plutôt lumineuse. Dans la matinée, je fais le tour du lac Ågvatnet, où je voulais initialement passer la nuit. À peine à mi-chemin, il commence à pleuvoir abondamment, de sorte que le reste du chemin caillouteux (avec des chaînes à quelques endroits) représente un exercice d'attention. Dans l'abri où je voulais me faire un café, deux randonneurs dorment. Par un temps pareil, il n'y a pas de quoi s'étonner, même à 11 heures du matin. Je n'ai pas le cœur de les réveiller en faisant tinter ma gamelle, alors je grignote un peu dans l'abri provisoire des bouleaux voisins et continue mon odyssée jusqu'à Å. Autour du lac, il y a plusieurs endroits d'où l'on peut le surplomber, mais je boycotte ces vues à cause du temps.

Sur les falaises d'Å, la pluie cesse, alors je me change et enlève mon t-shirt trempé. J'avais bien imperméabilisé ma veste à la maison, mais le traitement n'a pas été suffisant, elle a donc complètement traversé au niveau des sangles du sac à dos.

La boulangerie locale est complètement vide à 13 heures, mais je ne me refuse pas un café dans le café d'à côté. C'est également une source d'informations importante concernant la prochaine destination de l'excursion, qui est Reinebringen. Les habitants disent que grâce aux marches, le chemin est praticable même par temps humide. Vers 14h30, mon bus préféré arrive à nouveau et m'emmène jusqu'à Reine, d'où tout le monde part pour Reinebringen. J'essore mes chaussettes à l'abri de l'arrêt de bus et je me précipite vers le sommet comme un éclair. Le chemin est absolument idiot-proof, et avec un sac à dos allégé de la chambre (tente et affaires de couchage), je dépasse toutes sortes de randonneurs, y compris un homme avec un sac en plastique ou une dame avec des sacs en plastique sur ses chaussures. Le sommet est comme une petite place Venceslas, mais la vue est magnifique malgré la couverture nuageuse et les rafales de vent. Je me retrouve à Reine en moins de deux heures et une dernière averse me trempe le pantalon en guise d'adieu. Le dernier trajet me ramène au camping de Moskenes, où je me prépare juste un dîner chaud et me glisse dans mon sac de couchage.

Le dernier jour, je prends le ferry vers Bodø à sept heures du matin. Malheureusement, la mer est plus agitée que lors du dernier voyage, alors pendant les trois heures suivantes, je serre ce sac miraculeux et écoute les sons nauséeux des autres passagers. Je termine mon grand voyage avec un café là où il a commencé.

J'emporte avec moi un grand morceau d'humilité et d'admiration pour la nature norvégienne. La voiture permet bien sûr de visiter davantage de lieux dans le même laps de temps. La fréquence des liaisons en bus n'est pas élevée, et de plus, elle ne fonctionne presque exclusivement que le long de la E10, de sorte que certains endroits sont pratiquement inaccessibles. Cependant, je ne me suis sentie privée de rien et je me suis sentie en sécurité partout. La prochaine fois, je me concentrerais simplement sur un équipement plus imperméable et j'emporterais plus de nourriture.

J'espère que mon voyage pourra être une source d'inspiration pour le vôtre.

Sylva

Merci à Sylva pour cet excellent article et ces superbes photos ! :)