Vue du toit de l'Afrique ( partie 2.) - Sommet et safari

Vous n'avez donc pas pu résister, et la tension croissante de l'ascension vous a forcé à lire le reste des notes du membre survivant de l'expédition ? Bien, les voici ! Pour résumer pour ceux qui ont oublié la majeure partie du contenu du premier volume, rappelons que Plíža et Truhlík tentent d'escalader avec la troisième participante, Goša, le sommet du Kilimandjaro, à 5 895 m d'altitude. Ils sont en route depuis 4 jours, soit environ la moitié de l'expédition. S'ils réussissent l'ascension, ils iront faire un safari. La suite de leurs aventures est racontée dans ce chapitre.

Le cinquième jour, c'est surtout le Barranco Wall. C'est une paroi rocheuse d'environ 260 mètres de haut qui surplombe directement le camp. Ici, les touristes traversent le célèbre tronçon "kissing rock", qui est une sorte de sentier où il faut se coller étroitement au rocher et l'embrasser, comme si on voulait l'embrasser. Je révèle peut-être un secret de polichinelle, mais ce n'est qu'une blague pour les photos, il n'y a aucun danger. Si quelqu'un tombait, il tomberait environ un mètre sur le chemin inférieur. La même chose vaut pour la section de deux mètres qu'il faut escalader sur le rocher. Si on ne veut pas, on peut facilement contourner cette pierre. Cette fois, nous ne sommes pas partis du camp parmi les premiers, et Emanuel nous a prévenus que le trajet pourrait durer de 5 à 7 heures, selon la longueur de la file d'attente sur le mur. Lors de l'ascension, nous avons été agréablement surpris de constater qu'il n'y avait pas de file d'attente et que nous étions loin d'être les plus faibles sur le parcours. Nous avons même "dépassé" plusieurs groupes de personnes. Mais ici, on ne court plus vraiment. Tout d'abord, c'est assez difficile, et deuxièmement, le guide vous arrêterait immédiatement. Tout doucement, "pole, pole" (lentement, lentement). L'ascension de la paroi rocheuse était censée être la partie la plus difficile du parcours, et c'était probablement le cas, bien que sa traversée ne nous ait posé aucun problème majeur. Au sommet, il y a une belle vue sur le Monte Meru et aussi sur les forêts tropicales de la vallée. Le reste du chemin est une promenade dans un paysage lunaire avec une légère pente ascendante et descendante. Juste avant l'arrivée de l'étape du jour, il y a une vallée malicieuse qui offre une vue dégagée sur le campement situé à quelques centaines de mètres à peine, mais la traversée de cette vallée avec un ruisseau prend près de 2 heures. On y trouve également l'une des illustrations de la stupidité et de l'arrogance humaines. Tout un versant de la vallée est complètement brûlé à la suite d'un incendie probablement causé par un touriste. L'étape entière a duré un peu plus de 5 heures et pendant la journée, j'ai parfois manqué d'énergie de manière significative. De temps en temps, je devais grignoter un biscuit ou sucer un sucre de raisin, et malgré cela, après être arrivé au camp de Karanga, je me sentais faible et je n'avais pas envie de manger. C'est évidemment mauvais, il fallait donc trouver un moyen d'ingérer de la nourriture. Le poulet rôti aux légumes n'était pas envisageable, mais dès que j'ai avalé un bol de soupe et tous les fruits qui étaient la ration pour trois personnes, je me suis tout de suite senti mieux. Quoi, mieux, je me sentais à nouveau super bien. Mais je ne l'avais pas encore remarqué à ce moment-là, et je marmonnais donc pour moi-même comment le mal des montagnes me rattrapait et que le Diamox ne servait absolument à rien. Dans la vallée devant le camp, c'était le dernier endroit où l'on pouvait prendre de l'eau sur le chemin de la montée. Emanuel s'excusait donc de ne pas avoir d'eau à disposition demain matin pour se rincer le visage. Pour le café et le thé, il y aura bien sûr assez d'eau.

La description du sixième jour est très courte. Il y avait de l'eau pour le thé. Je n'avais absolument pas envie d'en boire. Au réveil, je n'avais même pas très envie de vivre, encore moins de partir quelque part. La mélancolie m'a rattrapé, et nous avons oublié le ballon gonflable pour la chasser à la maison. Nous avons marché longtemps quelque part, je ne faisais que regarder mes pieds, ou les pieds d'Eliška qui s'éloignaient juste devant les miens, et après une demi-journée, nous sommes arrivés au camp. Pendant le trajet, nous ne pouvions observer que des cailloux et le gris infini du paysage volcanique. Ici, l'affirmation selon laquelle la terre africaine s'incruste profondément sous votre peau était déjà clairement valable, et si elle n'atteint pas la peau, elle s'incruste profondément dans les fibres des vêtements, d'où la poussière grise, blanche ou orange (selon l'altitude à laquelle vous vous trouvez) ne se lave pas même dans cent ans. Les guêtres recommandées pour les chaussures ont définitivement du sens. Nous avons monté jusqu'au camp de Barafu à 4673 m d'altitude. J'étais très surpris de voir à quel point j'étais fatigué. C'était la pire section du voyage, même si ce n'était pas difficile en soi. Le déjeuner était hors de question, j'aurais immédiatement vomi. Les filles se sont gavées pour reprendre des forces pour la randonnée nocturne, et je n'ai fait que siroter du thé sucré. Le dîner et le briefing ont eu lieu à 17 heures au lieu de 19 heures habituelles. Manger quelque chose au dîner était aussi une lutte, mais en même temps une nécessité importante. Donc, encore une fois, les fruits m'ont sauvé, et encore une fois, je me suis senti étonnamment beaucoup mieux après. Ensuite, il y a eu une sieste obligatoire jusqu'au début de l'ascension. Chaque minute de sommeil compte.

Le dernier jour consiste uniquement en une dernière promenade jusqu'à la porte du parc national. Nous nous sommes levés à nouveau à cinq heures et demie, et Goša a été très surprise de constater qu'après une heure d'emballage, nous étions tous prêts avec nos sacs à dos pour le départ. Elle a rapidement jeté les dernières affaires dans son sac à dos, et nous nous sommes tous précipités vers le bas. Nous sommes partis si tôt pour pouvoir marcher à un rythme tranquille et ne pas avoir à attendre à la porte pour l'impression du certificat. Cet itinéraire de descente est commun à Umbwe, Machame et Lemosho, et parfois, il faut attendre jusqu'à 4 heures dans la file d'attente pour l'impression du certificat. Peu importe. Il n'y avait pas de longue file d'attente pour les certificats à la porte, mais il n'y avait pas non plus d'imprimante fonctionnelle. Stan a donc dû nous apporter les papiers à l'hôtel le soir. Après avoir réglé une bonne dose de bureaucratie à la porte, nous nous sommes tous entassés dans le même minibus qu'à l'aller et sommes partis pour l'hôtel. Il y a eu un moment embarrassant d'environ une heure avant que nous ayons fini de calculer les pourboires. Ce rituel est un peu différent dans chaque agence. Avec Habari, nous sommes simplement arrivés à l'hôtel, où ils nous ont laissés à la réception, et Emanuel nous a subtilement indiqué que tous les participants attendraient près de la voiture, où nous leur remettrions leur dû. Bien sûr, nous ne nous y attendions pas du tout, alors nous avons passé plus d'une heure à calculer combien chacun devait recevoir. Finalement, nous avons tout mis dans une enveloppe avec un papier indiquant à qui appartenait quoi, et Emanuel l'a lu à haute voix en notre présence. Eliška y a ajouté quelques éléments de son équipement, ce qui a rendu le destinataire encore plus heureux que l'argent. Ils ont ri très joyeusement, donc nous avons probablement été assez généreux. Avant de dire au revoir à notre compagne polonaise, nous avons pris un déjeuner commun à l'hôtel, qui faisait partie de toute l'expédition. Probablement pour nous faire réaliser à quel point Privi (le cuisinier de l'ascension) était capable de bien cuisiner dans des conditions de montagne. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous reposer et nous détendre après l'ascension. Laver, étendre les vêtements humides dans la chambre, prendre une longue douche, réserver l'hôtel pour notre retour du safari, et dormir rapidement, car le safari du lendemain commence à nouveau à cinq heures et demie.

Un safari, c'est une aventure d'un tout autre genre. Contrairement à l'ascension du Kili, ici, tous les types de touristes peuvent vraiment en profiter. Notre expédition a été planifiée sur 4 jours, à nouveau à trois personnes + le personnel, et à nouveau avec Habari Adventure. Leur offre n'était certes pas la moins chère, mais c'était la plus facile à organiser, vu que nous avions déjà fait le Kili avec eux. Le petit-déjeuner était prévu dès 6 heures du matin, afin de pouvoir partir à 6h30 en direction du parc national de Tarangire. L'avantage de la situation de la petite ville de Moshi est que, comme pour la porte d'entrée du Kili, elle n'est pas extrêmement éloignée des parcs nationaux (la Tanzanie est 12 fois plus grande que la République tchèque). Il faut environ 4 heures de route pour se rendre à Tarangire. Sur la route du parc, nous avons fait deux arrêts. Nous avons d'abord dû récupérer notre nouvelle compagne de voyage, l'Italienne Irene, à la périphérie de la ville d'Arusha. Par la suite, nous avons appris qu'Irene avait été guide de safari en Afrique australe pendant un certain temps, nous avons donc été bombardés d'informations intéressantes de toutes parts. Lors du deuxième arrêt, nous avons dû faire des achats dans un grand magasin pour acheter un spray anti-moustiques et quelques bières. Juste l'essentiel pour survivre, pas de longues pertes de temps à faire du shopping. Grâce à cela, nous avons pu profiter du véritable chaos de la circulation africaine à Arusha, avec des colonnes de cyclomoteurs, de tuk-tuks et l'avantage de la priorité pour les voitures plus grosses. Le premier parc national cité est censé être le foyer des éléphants. Peu après notre arrivée, nous avons vu des troupeaux d'antilopes, de zèbres et de sangliers. Une girafe se nourrissant directement sur la route ? Il n'y a aucun problème. Nous nous approchons à 10 m, coupons le moteur et profitons du spectacle. Les babouins (singes) à proximité alternent avec les buffles au loin, et puis finalement, le moment wow est arrivé. Les voitures de tout le parc se sont rassemblées au même endroit pour observer un troupeau d'éléphants. Prudemment, de loin, sans déranger personne. Ceux qui ont été assez patients, ou trop fascinés pour partir, ont été récompensés par le passage de toute une colonne d'éléphants à travers les véhicules garés. Une expérience époustouflante. Ce jour-là, nous avons également vu une famille d'autruches, une tortue léopard, et pendant la pause déjeuner, nous avons trouvé au-dessus de nos têtes un python somnolant, qui avait déjà déjeuné et passait un moment agréable dans les branches de l'arbre. Nous avons visité la cachette des braconniers dans le tronc d'un baobab, et alors que nous nous apprêtions à quitter le parc, nous avons aperçu une lionne se reposant sur le tronc d'un arbre. Des jumelles sont indispensables pour un safari. Sans elles, nous n'aurions vu que la moitié des animaux et nous n'aurions pas profité de l'expérience, même pas un dixième. Le chauffeur a généralement une paire de jumelles avec lui, mais cela ne garantit pas qu'il vous les prêtera et que vous n'aurez pas à les partager avec les autres dans la voiture. Pour vous donner une idée, une voiture peut accueillir jusqu'à 6 touristes, et selon le format des véhicules, il me semblait approprié de voyager à l'arrière avec un maximum de 4 personnes. Le camp pour passer la nuit jusqu'au lendemain était bien équipé. Les tentes ont un toit de bananes au-dessus et il y a des lits à l'intérieur. Le dîner était encore une fois fantastique (notre stomach engineer de Kili était également avec nous lors du safari) et nous avons enfin eu un peu de temps et d'énergie pour parler de nos expériences passées autour d'une bière fraîche. Dans la sélection locale de bières, je peux recommander la lager Kilimanjaro, les autres échantillons testés comme Serengeti, Twiga ou Reed étaient terriblement moyens. Il existe également une spécialité locale en Tanzanie, à savoir la bière de banane mbeke. Mais vous ne le trouverez pas en magasin, ce sont les Tanzaniens qui le brassent à la maison et je n'ai malheureusement pas eu la chance d'y goûter.

Le matin du deuxième jour était idyllique, avec un réveil à sept heures. Classique, une fois pendant le séjour, ils nous ont laissé dormir, la prochaine fois, ce sera de nouveau à cinq heures et demie du matin. Mais il y a une raison logique à cela. Les parcs nationaux ouvrent à 6 heures du matin et le matin, il y a une chance de voir des animaux aux points d'eau. Le deuxième jour, cependant, nous avons d'abord traversé le parc national du cratère de Ngorongoro jusqu'au parc national de Serengeti, où nous avions l'intention d'arriver à midi, afin de pouvoir le quitter le lendemain également à midi (les visas d'entrée durent exactement 24 heures). En chemin, nous avons déjeuné dans la nature et visité plusieurs endroits intéressants, dont une vue imprenable sur le cratère. Sur la route, nous avons vu d'énormes troupeaux de gnous et de zèbres. Énorme signifie des centaines voire des milliers de pièces, car la grande migration a lieu dans cette partie du Serengeti, un spectacle incroyable. Nous avons également vu des lionnes se prélasser, des vautours se nourrir et des ânes errer. Le clou de la journée a été la découverte de lions en train de se nourrir. Deux jeunes mâles déchiraient paisiblement des côtes de zèbre, tandis qu'une dizaine de voitures étaient alignées à quelques mètres d'eux. Le roi des animaux restait absolument impassible et continuait à ronger tranquillement les os et les sabots. Bien que nous ayons vu beaucoup d'autres animaux jusqu'à la fin de la journée, notamment des hippopotames, des buffles, des marabouts, d'autres antilopes et des girafes, la fascination pour les lions en train de se nourrir était insurmontable. Nous passons la nuit dans un camp ouvert au cœur du Serengeti. Un camp ouvert signifie qu'il est librement accessible aux animaux de la savane.

Après le dîner, un entretien important a lieu : « Si vous allez aux toilettes la nuit, portez toujours une lampe frontale et surveillez les yeux brillants ! Lorsque vous établissez un contact visuel, maintenez-le et ne détournez pas le regard, afin que les animaux sachent que vous êtes au courant de leur présence. Le niveau de sécurité est déterminé par les sons. Si ce sont des braiments de zèbres ou des rires de hyènes, c'est bon. Si ce sont des soufflements d'éléphants ou des grognements de lions, ce n'est pas bon et vous ne sortirez pas de la tente ! En 15 ans, il n'est jamais rien arrivé à une personne dans une tente.“

Il ne nous a pas dit ce qui est arrivé à ceux qui n'étaient pas dans la tente, mais qui trop demande, trop en sait. Eliška refuse de sortir ne serait-ce qu'un doigt de la tente avant l'aube. Je suis déçu, car peu de temps après m'être couché, un orage a commencé et les chances d'entendre des visites d'animaux étaient minimes. Apparemment, deux buffles sont venus nous rendre visite le matin. Nous ne les avons pas vus.

Le deuxième jour dans le Serengeti (troisième jour de safari) nous a de nouveau offert un spectacle d'animaux intéressants en action dans leur habitat naturel. Les hyènes chassant le matin, les chacals déjeunant et les hippopotames allongés à côté des crocodiles ont certainement attiré notre attention. De plus, nous avons pris un brunch dans la nature et avant de dire au revoir au Serengeti, nous avons eu la chance d'apercevoir la queue d'un léopard en observant la cime d'un arbre et nous avons vu la tête d'un guépard dans la plaine. Il ne manquait plus que le rhinocéros pour compléter le Big 5.

Nous avons déménagé au camp dans le parc de Ngorongoro et le soir, notre guide Edvin nous a quittés un moment. Il avait une tâche très urgente dans un village voisin, car un match de football important était en cours et ils ont une télévision là-bas. Simba (club de football populaire et lion en swahili) a perdu cette fois-ci et tout le groupe de spectateurs est revenu avec une expression comme s'il venait de perdre quelque chose d'important. En Tanzanie, tout le monde est passionné de football, et après la dixième question de savoir si j'aime le football, j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas approprié de répondre que le football est un sport de filles qui ne m'intéresse pas, et j'ai préféré simplement hocher la tête.

Ce camp est également ouvert aux animaux. Hormis notre pause toilettes en soirée, où nous avons, sur les conseils, établi un contact visuel avec un troupeau d'antilopes (selon Eliška, c'étaient certainement des lions), aucune autre visite nocturne n'a eu lieu.

Avant de dire adieu au continent africain pour de bon, nous avons encore essayé de visiter les sources chaudes et de faire le tour de Moshi, ce qui était cependant beaucoup moins intéressant que nous l'espérions, car nous avons tous les deux été frappés par une sorte de virus intestinal le dernier jour, en guise d'adieu.

Solidement attaché au siège de l'avion, regardant la piste de l'aéroport du Kilimandjaro s'éloigner, j'évalue le cocktail varié d'expériences et de sentiments que cette expédition m'a apporté. L'adage se confirme : « Une expérience ne doit pas toujours être positive, l'essentiel est qu'elle soit forte. » Oui, l'ascension du toit de l'Afrique n'était pas qu'une belle promenade, c'était une alternance de souffrances et de bonheur fascinant. Les services proposés en Tanzanie, que ce soit pour l'ascension du Kilimandjaro, les safaris ou la visite des plantations de café, sont clairement des attractions touristiques. Cela ne signifie pas pour autant que l'ascension est facile. Cela signifie qu'il y a partout beaucoup de gens qui essaient de vous fournir un service maximal et de vous soutirer tout le capital disponible. Le visiteur doit s'y faire.

Parmi ces attractions, je recommanderais sans hésiter le safari à tout le monde. La visite d'un zoo ne sera plus jamais comme avant après cela. Je recommanderais l'expédition au Kili uniquement à ceux qui aiment vraiment gravir des montagnes. Il ne sert absolument à rien de l'entreprendre pour la vue ou sur la recommandation d'une agence de voyage. Je ne recommanderais la visite d'un village Masaï à personne, surtout pas aux Masaïs eux-mêmes, dont le mode de vie a été horriblement affecté par l'économie financière et le tourisme.

Je ne peux pas affirmer que nous en avons fini avec la Tanzanie avec ces vacances, que nous avons déjà tout vu et tout vécu, et que nous ne devrions plus y retourner. Loin de là. Nous n'avons vu la vraie vie tanzanienne que depuis la voiture, et ce dans une mesure assez limitée. Le pays lui-même est immense et il y a certainement des dizaines d'autres endroits à visiter, ainsi que des possibilités d'explorer les différences culturelles. Je ne suis pas convaincu que nous voudrions refaire quelque chose de similaire. Je préfère garder en mémoire toutes ces émotions fortes et commencer à réfléchir à la possibilité d'essayer l'ascension du Mont Fuji... Hmm, je pense qu'on devrait commencer à préparer nos sacs à dos.