Cette aventure a commencé bien avant que nos pieds ne foulent le sol aride du continent africain. Comme nous sommes plutôt novices en matière de voyages à travers le monde, nous avons dû acquérir de l'expérience en matière de préparation. Chers lecteurs, nous vous présentons en bref des informations sur l'expédition elle-même et sa préparation, afin que personne d'autre n'ait à vivre une expérience aussi stressante que la nôtre.
Présentation rapide des participants, Truhlík et Plíža. Plíža, de son vrai nom Eliška, est une jeune femme dotée d'une volonté de fer, d'une discipline personnelle, d'une organisation méticuleuse et d'une condition physique médiocre. Elle a une expérience pratique minimale. Truhlík, de son nom Jan, possède de l'endurance, une condition physique solide, de l'expérience en matière de séjours dans la nature, une capacité d'improvisation et un manque total de fiabilité. Il ne planifie pas, ne pense pas à l'avenir et souvent ne pense pas du tout. Ils ont tous les deux presque 30 ans, du moins si on ferme un peu les yeux.
Notions de base sur les plans et les billets
Les premières touches fugaces de la planification d'une expédition dans les régions d'Afrique australe ont assailli Plíža vers la fin de l'été 2010. Depuis lors, nous avons dû avancer de plus de dix ans avant que l'occasion ne se présente de réaliser cette idée d'aventure enfantine et naïve. Disons-le d'emblée. Sans les coûts d'achat de l'équipement, cette plaisanterie coûte au moins 100 000 EUR par personne, et sur l'échelle des valeurs, ce voyage de deux semaines est comparable à l'achat d'une voiture familiale. Ce n'est pas tout à fait une blague pour tout le monde, et puisque j'écris ces lignes, vous avez sûrement déjà compris que nous n'avons pas de voiture. Les préparatifs ont commencé par la sélection. D'abord la date, l'itinéraire et le nombre de jours. Il existe plusieurs itinéraires et leur description pourrait faire l'objet d'un article à part entière. Notre choix s'est porté sur Lemosho pour 8 jours. L'avantage est que, contrairement aux autres, il commence à basse altitude, les deux premiers jours se font dans la forêt tropicale et il permet une très bonne adaptation à l'altitude croissante (règle de monter haut, dormir bas). Une autre alternative est la route de Machame, qui est plus courte et rejoint Lemosho le troisième jour. La route la plus luxueuse, la plus populaire, la moins chère et en même temps la plus traîtresse est Marangu, qui offre un hébergement dans des chalets et le wifi dans les campings. Mais elle a la pire statistique de succès d'ascension parmi celles mentionnées, car elle monte beaucoup et monte vite. Mon itinéraire préféré était la route de Rongai, qui monte certes aussi constamment, mais est la moins fréquentée par les touristes, commence au Kenya et offre des vues intéressantes. Il existe encore plusieurs autres itinéraires, mais ils sont nettement moins recommandés pour diverses raisons. Nous avons tout sacrifié pour la plus grande probabilité de succès et nous ne le regrettons vraiment pas rétrospectivement. Il n'est pas tout à fait évident de savoir quand partir en montagne, comme par exemple pour l'Everest, mais il existe également quelques recommandations. La période de mi-janvier à mi-mars est la première saison sèche, ou septembre-octobre comme deuxième saison sèche et en même temps principale saison d'ascension (certaines sources divergent et indiquent août-septembre comme saison principale, bien qu'il pleuve encore continuellement en août). Le temps peut être affreux au sommet à tout moment, il ne faut donc pas sous-estimer l'équipement. Notre date d'expédition africaine 30.1. – 15.2.2023 était finalement plus subordonnée aux circonstances de travail qu'à la saison, mais le temps a été fantastique.
L'étape suivante de notre plan acharné a été le choix du vol. Nous avons acheté les billets d'avion 2 mois à l'avance et si vous êtes sûr de partir, il est bon de les prendre encore quelques mois plus tôt. Dans d'autres récits de voyage en Afrique, on lit le plus souvent un itinéraire aérien avec une escale à Istanbul, utilisé par les voyageurs les plus économes, ou un itinéraire avec une escale à Schiphol (Pays-Bas), préféré par ceux qui ne comptent pas chaque couronne, mais chaque minute de voyage. Nous avons découvert une troisième alternative très intéressante, à savoir un voyage via le Qatar avec Qatar Airways. La durée du voyage avec KLM via les Pays-Bas n'est pas comparable, mais en termes de prix, nous étions à un niveau complètement différent et par rapport à l'itinéraire turc, tout semblait plus avantageux. Ceux qui sont vraiment très économes, ou qui ont un peu de route jusqu'à Vienne, peuvent économiser quelques milliers et voler de là. Selon l'itinéraire et la date choisis, l'étape suivante sur la liste était de sécuriser une agence avec laquelle nous nous sommes rendus au sommet de l'Afrique. Nous avons négocié avec trois fournisseurs locaux et avons finalement choisi Habari Adventure, car la communication avec eux était la plus rapide et la plus fluide. Pour les voyageurs qui comptent chaque couronne, il vaut vraiment la peine d'examiner attentivement le choix de l'agence. Les prix pour la même ascension peuvent varier jusqu'à 1000 dollars, tandis que les services fournis sont au final très similaires. Une autre agence intéressante que je voudrais mentionner ici est Monkey Adventures. Nous avons continué avec le choix du safari, car nous avons décidé que puisque nous serions en Tanzanie, nous profiterions pleinement de tout. Nous avons choisi une variante de 4 jours, afin d'avoir une très grande probabilité de voir quelque chose d'intéressant. L'argent pour le paiement est utilisé en Tanzanie, ce sont leurs shillings, mais ils ne seront pas très heureux. Ils ne dédaignent pas l'euro, mais le taux de change est le même que pour le dollar. Mais les Africains préfèrent entendre le bruissement des billets de banque en dollars qui n'ont pas plus d'un an (la date d'émission n'a jamais intéressé personne), nous avons donc échangé 3 000 dollars chacun à la maison. Plus tard, nous avons découvert que c'était raisonnable, car les retraits aux distributeurs automatiques de billets en Tanzanie ne sont pas à 100 % fiables. En ce qui concerne les vaccinations, nous l'avons abordé un peu différemment. Plíža s'est fait vacciner contre toutes les maladies nécessaires et recommandées, nous avons donc l'hépatite A+B, la fièvre jaune, la typhoïde, des comprimés contre le paludisme et des comprimés de Diamox contre le mal de l'altitude. Truhlík s'est fait vacciner contre l'hépatite, a acheté deux boîtes de Malarone et espère que cela suffira.
Vol, voyage et hébergement
Ok, donc nous avons choisi l'itinéraire, la date, l'agence, le vol et les économies. Nous pouvons enfin faire nos valises et monter dans l'avion. Tout le voyage, de la montée dans le train pour Prague à la correspondance au Qatar, en passant par la descente à l'aéroport de Kilimandjaro en Tanzanie, s'est déroulé de manière étonnamment fluide. La nourriture dans l'avion était meilleure que ce que je cuisine à la maison, et malheureusement bien meilleure que ce que je mange régulièrement au travail. Les boissons à volonté étaient incluses dans le vol. Des écouteurs et des films pour raccourcir l'attente, ou un masque et des bouchons d'oreille pour ceux qui veulent dormir. Sérieusement, je ne veux plus jamais prendre de vols court-courriers low-cost en Europe. Voilà comment je conçois le transport aérien. Ces 16 heures de voyage ont passé comme un éclair et je n'étais même pas trop fatigué. En Tanzanie, à l'aéroport, il y a le manège classique du remplissage du visa. Ceux qui ne l'ont pas obtenu à l'avance sont détournés de la file d'attente des passagers vers un comptoir où ils remplissent une carte en papier, après avoir fait la queue au guichet 1, ils la remettent et se font photographier, passent dans la file d'attente au guichet 2, où ils reçoivent un reçu ; au guichet 3, ils paient les frais de 50 $ et au guichet 4, ils reçoivent un tampon dans leur passeport. J'ai eu l'impression, dans la troisième file d'attente, que les douaniers tanzaniens aimaient tout simplement faire la queue. Il est interdit d'apporter des sacs en plastique, des sacs à provisions et des bouteilles en PET en Tanzanie. Pour une raison quelconque, nous avons été avertis que les liquides de plus de 100 ml (comme dans l'avion) ne sont pas autorisés. C'est pourquoi un contrôle des bagages a eu lieu à la sortie. Bien que j'aie eu une collection complète d'articles interdits dans mon sac à dos, cela n'intéressait personne, alors j'ai continué avec une bouteille d'eau à la main directement dans le hall de l'aéroport.
Sur le parking devant l'aéroport, un chauffeur local nous attendait déjà avec une pancarte en papier "Eliška and Jan." Il nous a immédiatement pris tous nos bagages et a commencé à les charger dans un minibus vieillissant. Le trajet jusqu'à l'hôtel durera 1,5 à 2 heures, il était donc équipé d'un sac isotherme avec de l'eau et de la limonade pour le trajet. La réalité était que le trajet n'a duré qu'un peu plus d'une heure, il a même réussi à se faire verbaliser (probablement pour excès de vitesse), et nous avons fait une pause pour les premières photos du Kilimandjaro au loin. De brefs contacts avec un paysage et une culture différents, absorbés par la fenêtre du minibus, nous ont laissé des sentiments mitigés. La route goudronnée est la seule qui relie Moshi et Arusha, toutes les autres ne sont que poussière, gravier et terre battue. Des motos et des tuk-tuks partout où je regarde. Le long de la route, beaucoup de gens se tiennent debout et regardent la route. Je les ai appelés des badauds, en termes techniques. De temps en temps, un Massaï emmène une vache paître, bien qu'il n'y ait pas de pâturages nulle part, ou, accompagnés de Land Rover massaïs (l'expression tanzanienne pour âne), ils se rendent aux grandes flaques d'eau pour remplir des bidons d'eau.
Parfois, une villa de luxe dépassait des maisons non plâtrées, parfois une toile avec une offre de bananes était étalée au milieu d'une rue poussiéreuse. À l'hôtel Panama, ils nous attendaient déjà, à la réception, une jeune fille s'est emparée sans compromis de nos bagages et les a emmenés quelque part à l'étage, nous avons à peine réussi à courir après elle pour trouver notre chambre. La chambre est petite et propre. Pour un hôtel censé être l'un des meilleurs de la ville, il n'y a rien d'extraordinaire. Le balcon donnant sur la cour est si petit qu'on ne peut pas s'y asseoir avec un verre de bière, mais nous ne sommes pas là pour séjourner à l'hôtel. Nous avons fait un peu le tour, sommes allés boire un jus de fruits au restaurant (nous vous recommandons vivement de goûter les jus locaux fraîchement préparés), et peu après midi, Stan (le directeur de l'agence Habari Adventure) s'est arrêté pour que nous puissions clarifier le déroulement des prochains jours. Nous organisons donc tout de suite une visite de la cascade et d'une plantation de café pour notre jour de congé de demain. Encore un achat prudent dans une supérette à proximité. Nous achetons principalement des réserves d'eau et de bière locale, puis directement au lit, demain nous attend une journée pleine de découvertes. Nous ne savions pas encore que chaque jour des 15 prochains jours serait une journée pleine de découvertes.
Journée de la découverte
La première visite a eu lieu juste après le petit-déjeuner, lorsqu'Emanuel, notre futur guide pour l'ascension du Kili, est venu vérifier notre équipement. Lors de l'inspection, nous avons également convenu de louer un matelas souple épais et il nous a convaincus de prendre également des sacs de couchage chez eux. C'était une petite erreur. Nos sacs de couchage Warmpeace Viking 600 ont ensuite été jugés meilleurs que ceux proposés, et nous avons donc pris les nôtres pour le voyage. Quiconque possède un matelas autogonflant plus épais aurait probablement mieux réussi qu'avec un tapis de sol en mousse loué. Par rapport à mon termarest, la mousse offrait un meilleur confort, et je ne vais pas m'embêter à le porter, alors tant pis, nous prenons les tapis de sol. Le reste de l'équipement a été jugé solide.
La deuxième visite a eu lieu à 10 heures et c'était le chauffeur de l'agence, ce qui signifiait un départ en minibus vers le village voisin, où le guide est monté à bord. Nous sommes allés à la cascade. Comme nous ne sommes pas habitués à marchander éternellement, cela nous a coûté 70 dollars par personne. Nous savons déjà que cela peut être organisé tranquillement pour 50 dollars, voire mieux. L'excursion en elle-même en vaut vraiment la peine. Sur le chemin de la cascade, qui dure moins d'une heure, nous avons découvert la végétation locale, des pommes de terre aux caféiers en passant par les épinards de la jungle, jusqu'à une fleur que je ne sais pas nommer, mais d'après l'étendue de son utilisation par les autochtones, elle guérit probablement tout, y compris la mort. La cascade est magnifique et l'eau est raisonnablement fraîche. Pour les Africains, elle est probablement sacrément froide, car le guide souriait sournoisement lorsque nous avons proposé de nous baigner. Son sourire s'est figé sur son visage lorsque j'ai enfilé mon maillot de bain et que j'ai joyeusement nagé dans le bassin. Après quelques minutes, plusieurs autres groupes sont arrivés. D'après des bribes de conversations, j'ai compris que certains d'entre eux étaient des touristes du Canada et des États-Unis. Eux aussi ont joyeusement sauté dans le bassin de montagne sous la cascade. Sur la terre ferme, un groupe de visages déçus de guides s'est rassemblé, leur blague n'ayant pas fonctionné. Maintenant, ils doivent attendre avec ennui que ces mzungu partent.
La suite s'est déroulée dans une petite ferme de café. Le programme des présentations dans les différentes fermes ne diffère pas beaucoup, dit-on, il est donc assez indifférent de savoir où vous réservez. Le début est un festin de nourriture "locale", où le terme "local" mérite des guillemets. Sur la table apparaissent de bons bœufs avec des légumes, de la sauce chili, deux sortes de riz, des bananes et des haricots, ce qui s'inscrit certainement dans le coloris de la cuisine locale. Entre Tanzaniens, les čapátí tant aimés et l'incontournable ugali ne se trouvent cependant pas sur la table. Pourquoi? Après avoir posé la question, j'ai reçu une réponse honnête, car les touristes n'en mangeaient pas. Lorsque j'ai mentionné que c'était dommage et que je considérais l'ugali comme un bon accompagnement, j'ai mérité un pouce levé approbateur et un sourire approbateur. S'ensuit une courte conférence sur les types de café, la manière de le préparer et un peu d'histoire de la culture en Tanzanie. Ce que nous n'aurions pas compris dans la théorie, nous l'essaierons ensuite dans la pratique. Tout d'abord, le décorticage par broyage dans un mortier, puis le soufflage par tapotement, la torréfaction jusqu'à brun foncé, un beau broyage des grains en poudre et enfin le versement dans de l'eau chaude. Chaque activité est toujours effectuée par une personne et 5 autres personnes autour chantent et applaudissent. Une amusante mascarade avec une portée instructive et à la fin, cette tasse de café torréfié à la main n'était pas mauvaise du tout. Nous ne préparerons probablement pas le café du matin au travail de cette façon. Avant de partir pour l'hôtel, il y a eu une présentation classique de souvenirs inutiles. À l'hôtel, tout remballer rapidement dans des sacs. Nous avons entassé ensemble les affaires superflues dans la valise et l'avons laissée verrouillée dans le dépôt de l'hôtel.
L'expédition commence
L'expédition vers le sommet de la montagne commence ! Nous nous levons à 6 heures du matin, nous avalons un petit-déjeuner, nous faisons brièvement connaissance avec l'équipe et la troisième participante de l'expédition, la jeune Polonaise Małgorzata (Gosia), nous prenons quelques photos devant la voiture et nous montons rapidement dans le minibus pour partir le plus tôt possible pour le parc national du Kilimandjaro. En chemin, nous voyons des girafes et des zèbres qui se sont aventurés dans ces régions à la recherche de nourriture. Leur présence ici est plutôt exceptionnelle. Un court arrêt a eu lieu à la porte pour régler les entrées. Avant dix heures, nous étions déjà en route. Le premier jour, l'expédition devait durer environ 4 heures, mais en réalité, nous étions arrivés à destination après seulement 3 heures, et nous avons même eu le temps de pique-niquer, d'observer des singes bleus et noirs et blancs, d'avoir une petite averse et de nous arrêter pour prendre des photos en chemin. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter du mal de l'altitude. Le chemin commence à 2100 et se termine à 2600 m d'altitude. On respire bien, le sourire est bien accroché, le terrain est facile. Quand le guide dit que nous devrions mettre nos vêtements de pluie, cela signifie immédiatement. Ils ne connaissent pas les petites averses ici. S'il commence à pleuvoir, c'est rapide et intense. L'infrastructure est installée et nous attend au camp. On nous présente nos toilettes chimiques privées discrètement désignées comme la poste. Vous savez, après un long voyage, il est nécessaire d'envoyer immédiatement une dépêche importante… Quoi qu'il en soit, il y a aussi des toilettes publiques en briques de mauvaise qualité dans chaque camp, mais d'une taille suffisante pour une utilisation d'urgence. Un petit supplément pour vos propres toilettes chimiques a certainement du sens pour la plupart des voyageurs, ceux qui veulent se sentir plus aventureux peuvent en toute sécurité l'omettre lors du choix des services. Ensuite, dans une grande tente bleue partagée par tout notre groupe de guides et de porteurs, le cuisinier Privi nous est présenté en tant que stomach engineer. Une désignation tout à fait exacte. Ce type savait bien ce dont nos estomacs auraient besoin et il nous l'a toujours donné. Après environ une heure d'installation, une première petite surprise est arrivée sous la forme de pop-corn, de biscuits au gingembre et d'une boisson chaude au choix. Juste une collation pour nous aider à mieux attendre le dîner, qui comprenait de la soupe et des spaghettis à la viande de bœuf et aux légumes. En vérité, une meilleure nourriture que la veille au restaurant de l'hôtel. Si cela devait continuer ainsi, l'ascension serait une affaire assez agréable. Le soir, comme après chaque jour, les guides et l'assistant sont venus nous rendre visite dans la tente pour une inspection, c'est-à-dire pour nous féliciter d'avoir terminé l'étape, nous demander comment nous allions, mesurer notre pouls et notre taux d'oxygène dans le sang, nous gronder de prendre du Malarone, car il n'y a pas de moustiques ici. Ils nous ont expliqué ce qui nous attendait le lendemain et nous ont souhaité « lála saláma » (traduit librement par dors bien). Ce jour-là, je n'avais pas encore pris de Diamox, cela me semblait inutile, et je n'ai pas réussi à boire au moins 3 litres d'eau claire. Le taux d'oxygène dans le sang était donc un peu plus faible, mais cela n'avait pas encore d'incidence sur le fonctionnement de l'organisme. Petite promenade dans le camp et inspection des toilettes du camp. Rien d'intéressant, nous avons préféré aller nous coucher directement, car le réveil serait comme d'habitude très tôt.
Le deuxième jour, nous nous levons avec enthousiasme avant six heures du matin. Bon, d'accord, Elis n'était évidemment pas ravie de se lever tôt, mais elle était impatiente de partir en voyage. Après le réveil sous la tente, un porteur a apporté un seau d'eau chaude pour se rincer, puis un petit-déjeuner chaud avec un choix de porridge, de fruits ou de crêpes à la confiture. La règle était de tout emballer, de prendre le petit-déjeuner et de partir en une heure. Il a fallu un certain temps à Emanuel, mais le 5e ou 6e jour, il a compris que dans notre groupe, le désencombrement du camp prenait tout simplement 1 heure et demie, quoi qu'on fasse. Il était un peu déconcerté par cela, mais il a fini par s'y résigner. Le voyage s'est bien déroulé. Contrairement aux autres groupes, le nôtre ne faisait pas trop de pauses. L'arrêt n'a eu lieu que deux fois pendant les 5 heures de trajet, pour manger une collation et mettre nos imperméables, sinon les grignotages et les gorgées se faisaient en marchant. Le paysage de la forêt tropicale se transforme lentement en moorland, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à des montagnes comme on se les imagine habituellement. La crème solaire et les casquettes deviennent un élément essentiel de la suite du voyage. Comme nous n'avons pas réussi à partir à 7 heures comme prévu, nous avons rattrapé plusieurs fois des groupes de voyageurs en cours de route, ou nous avons été rattrapés par des groupes de porteurs. Il n'y a aucun problème à se mettre de côté, mais le chemin n'est pas très large et c'était parfois ennuyeux. J'ai eu le soupçon que ce serait la même chose pendant les 6 jours suivants et qu'un long serpent de touristes se frayait un chemin vers le sommet. Heureusement, je me suis trompé. À mi-chemin, une vue s'ouvre sur le sommet du Kili, qui semblait infiniment loin, alors un nuage l'a rapidement recouvert pour ne pas nous distraire. Emanuel nous a expliqué pourquoi il voulait partir si tôt. Tout d'abord, il voulait éviter les colonnes qui se formaient sur le chemin. Deuxièmement, à l'endroit où nous allons – le camp Shira I, il fait parfois assez mauvais, car le camp est sur une plaine non abritée et il y a beaucoup de vent. Mais le mauvais temps arrive généralement l'après-midi (et cela s'est confirmé), il voulait donc être arrivé à destination avant le déjeuner. Et la troisième raison était la possibilité de raccourcir d'une journée. Les camps Shira I et Shira II sont distants d'environ 10 km, presque à plat. La différence d'altitude est d'environ 250 m. C'est pourquoi, parfois, les groupes plient bagage après le déjeuner au camp Shira I et partent pour le camp II dans l'après-midi. Nous n'en avons pas profité et je ne peux pas trop le recommander. Nous avons choisi cet itinéraire et cette durée de voyage précisément à cause de l'acclimatation progressive, qui serait ainsi un peu vaine. De plus, nous avons appris d'autres voyageurs qu'en cas de réduction de la randonnée d'une journée, on ne reçoit aucune compensation ni remboursement. On perd tout simplement cette journée. Nous avons donc préféré profiter d'un déjeuner chaud et admirer la vue depuis la tente sur une pluie battante, dans laquelle nous n'avions heureusement pas à sortir. Plus précisément, je n'ai pas eu à le faire, Elis a dû le faire. À midi, elle a commencé à prendre du Diamox et son effet secondaire est d'avoir envie d'y aller toutes les 30 minutes. Heureusement qu'elle n'a couru que ces quelques mètres jusqu'aux toilettes privées et qu'elle n'a pas eu à traverser tout le camp, mais c'était quand même très inconfortable. Après le dîner, contrôle classique des fonctions vitales et briefing pour le lendemain. Nous avons tous bu plus de 3 litres d'eau en cours de route, ce qui s'est également reflété dans nos taux d'oxygène dans le sang. Demain, pour la première fois, et aussi pour la dernière fois, nous n'aurons pas à nous lever tôt et 7 heures suffiront amplement.
Le troisième jour commence dans une grande sérénité. Il a fait froid, très froid, pendant la nuit. J'ai même dû mettre un jogging dans mon sac de couchage, Elis avait régulièrement des chaussettes chaudes, une couche de vêtements chaude et une capuche. Mais au lever du soleil, nous avons été accueillis par un temps clair, des températures agréables, un petit-déjeuner à la fourchette et une vue fantastique sur le sommet du Kili. L'expédition devrait être facile. Théoriquement, nous ne devrions nous déplacer que par une promenade tranquille de 3610 à 3850 m d'altitude, mais en réalité, le chemin était plus intéressant. En effet, nous avons fait un détour par Cathedral point, qui n'est pas beaucoup plus haut que le camp Shira II, mais nous avons pu essayer de grimper à cette altitude sur une pente un peu plus raide. Ce fut une surprise difficile pour Plíža. Il est déjà nettement plus difficile de respirer pendant l'effort. Elle s'est même sentie si mal qu'elle m'a parlé le soir de sa crainte de ne pas pouvoir atteindre le sommet, tant cela lui avait demandé d'efforts. Mais il ne s'agissait que d'une demi-heure de montée jusqu'à un point de vue, le reste du chemin n'était que joie. Comme j'ai pris la première moitié de Diamox le matin, j'avais une vue d'ensemble parfaite du déroulement du voyage et je mesurais chaque demi-heure avec une précision absolue avec une pause pipi. À cette occasion, j'ai inventé un nouveau terme anglais spécialisé pweev [pjuː], comme une combinaison des mots pee et view, car j'ai incroyablement apprécié ces pauses pipi avec vue sur des panoramas époustouflants. Je pense que c'est un bon endroit pour les hommes pour commencer avec un médicament contre le glaucome (mal des montagnes). Soit dit en passant, ces effets secondaires n'apparaissent heureusement qu'après la première dose, après cela, tout allait bien. Nous sommes arrivés au camp vers deux heures de l'après-midi et il est à nouveau confirmé qu'il fait moche dans la plaine jusqu'à l'après-midi. Après un bon déjeuner, qui comprenait une pizza, nous regardons à nouveau l'orage à l'extérieur de la tente, lorsque des grêlons glacés se sont ajoutés cette fois. Il a gelé à mort pendant la nuit. Les filles étaient emmitouflées dans leurs sacs de couchage avec tous les vêtements qu'elles avaient avec elles, à l'exception des vestes en duvet, et une bouillotte a également été utilisée. Je l'admets, j'ai aussi mis des chaussettes chaudes pour la nuit et j'ai serré la capuche du sac de couchage autour de ma tête, c'était déjà assez inconfortable. La bonne chose était que la fatigue générale, les rabats sur les yeux et les bouchons d'oreille ont conduit à un endormissement rapide, et il était donc possible de dormir assez bien.
Le quatrième jour devait être difficile. La traversée de la Lava Tower implique de monter à 4600 m d'altitude. Emanuel nous avait déjà prévenus lors de l'inspection du soir qu'il était tout à fait possible que nous soyons léthargiques, désorientés, barbouillés et peut-être même avec un mal de tête. Si c'est le cas, ce n'est pas exceptionnel, et nous devons l'en informer, voire prendre quelque chose contre la douleur. Mais le scénario catastrophe ne s'est pas produit. Nous avons tous les trois gravi joyeusement les hauteurs à un rythme honnêtement lent. Le soleil brillait au-dessus de nos têtes et nous débarrassait progressivement des doudounes, enfilées pour le froid matinal. Peu avant le sommet de la journée, notre itinéraire rejoint celui de Machame et l'abri des touristes en chemin est clairement visible. Pourtant, ce n'est de loin pas le trafic d'autoroute auquel je m'attendais. Pour une raison inconnue, certains groupes de touristes font une pause déjeuner en haut de la Lava Tower. Ce n'est pas du tout un bon endroit pour pique-niquer. Aucune vue sur le paysage pendant le repas, il y a du vent, de l'ombre et il fait froid. Nous avons préféré prendre une collation sucrée et continuer vers le camp de Barranco. La majeure partie du chemin depuis la Lava Tower descend et traverse un nouveau niveau de paysage de désert alpin qui ressemble à un paysage lunaire. Autour, il n'y a que des cailloux, de la poussière et d'autres cailloux. Avant de descendre au camp, de la verdure réapparaît de temps en temps. Ici, j'ai encore pour la dernière fois le sourire aux lèvres fermement ancré, bien que certains signes d'inconfort se manifestent déjà. Par moments, je suis pris d'un manque d'appétit, les filles ont la diarrhée. Rien pour l'instant qu'un morceau de fruit ou, au contraire, un médicament pour l'estomac ne pourrait résoudre.
Vous pouvez vous attendre à la suite de l'histoire la prochaine fois. La suite se déroule dans un style d'horreur touristique. Il sera question des problèmes digestifs des gens et du déchiquetage brutal de la viande par les lions. L'auteur donne ainsi aux âmes sensibles la possibilité d'arrêter la lecture à un moment où il s'agissait encore d'une promenade au paradis, où tout le monde souriait et où le ciel était orné d'un arc-en-ciel.
