Quand Smolo (Ján Smoleň) m'a appelé pour me dire que nous partions en expédition cet été, il m'a parlé d'un fjord ensoleillé, d'un magnifique paysage nordique, de gros saumons sautant avidement sur les appâts et d'interminables parois de granit. Il ne mentait pas !
La plupart des gens à qui j'ai parlé de notre expédition d'escalade en juillet au Groenland ont tout de suite pensé au froid, à la glace et à l'escalade mixte. Mais nous y sommes allés pour bronzer au bord de la mer et grimper en t-shirt sur du rocher sec. Notre objectif, le fjord de Tasermiut, est situé à la pointe sud du Groenland, qui est beaucoup plus au sud que l'Islande, par exemple, et malgré la proximité de l'énorme glacier continental, il y fait assez chaud en été. La saison d'escalade y dure deux à trois mois, de juin à fin août, mais en juin, il peut encore faire assez froid et en août, le temps automnal peut déjà arriver. L'expérience de plusieurs expéditions montre que le temps y est stable. Soit stablement beau, soit stablement moche. Certaines années, il est presque impossible d'y grimper à cause de la pluie, mais nous avons eu de la chance et il n'a plu qu'environ 5 jours sur tout le mois.
Fin juin, Smolo, Pjotr (Petr Vícha) et moi avons sauté dans la voiture direction Copenhague, d'où part un vol direct pour Narsarsuaq au Groenland, suivi d'une liaison régulière en hélicoptère vers la petite ville de Nanortalik. Nanortalik est la onzième plus grande ville du Groenland avec 1200 habitants. C'est un village avec une seule rue, mais il y a deux supermarchés où l'on trouve de tout. Au centre touristique, nous avons loué des barils et des caisses dans lesquels nous avons chargé des provisions pour un mois, et avec nos bagages, nous avons embarqué sur le petit bateau de Malik, un fermier local. Après un peu moins de deux heures de navigation, il nous a déposés sur une plage au milieu d'un fjord de 70 km de long. On vient grimper dans le fjord de Tasermiut sur deux sites classiques : le camp de base au pied de Ketil et le camp de base au pied d'Ulamertorsuaq (Ulu en abrégé). Dans les deux vallées, les grandes parois ont commencé à être escaladées dans les années 70 et, depuis, de nombreux grimpeurs exceptionnels y ont laissé de superbes voies. Il y a énormément de parois et le potentiel pour les premières ascensions est encore important, mais malheureusement, toutes les parois n'ont pas un rocher de qualité et propre, comme nous avons pu le constater nous-mêmes. Smolo a déjà grimpé sur Ketil en 2011 et y est retourné un an plus tard pour réaliser avec Brťák et Kaz une grande première dans sa face sud, puis une autre voie sur le sommet nord d'Ulu. À l'époque, en regardant depuis le sommet, il avait été séduit par une paroi encore inexplorée et voulait y retourner. Onze ans plus tard, il m'a embarqué, moi et Pjotr, pour tenter l'aventure.
À notre arrivée, nous voulions escalader quelque chose pour nous familiariser avec les lieux et notre choix s'est porté sur la voie britannique (7b+, 19 longueurs, 700 m) sur le Nalumasortoq (en abrégé Nalu). Les faces ouest de Nalu et Ulu sont la crème de la crème des parois locales et sont les principaux objectifs de la plupart des équipes. Nalu est magnifiquement visible depuis le camp de base et sa forme rappelle un livre ouvert, un livre captivant que l'on a envie de lire. Elle est en effet pleine de lignes de fissures abruptes, qui sont comme des pages que l'on a envie de tourner et de dévorer les unes après les autres. De nombreuses lignes de fissures impressionnantes mènent à Nalu, dont une tchèque de 2001 de Šatavise avec Johnym et Bécou (Šatava, Jonák, Balcar). La voie britannique était un échauffement parfait pour nous. Une longue fissure de différentes tailles du bas vers le haut. Nous l'avons gravie assez facilement en deux jours avec un bivouac et tout bien propre.
Après plusieurs jours de repos, il était temps d'essayer cette voie de première ascension repérée par Smola. L'enneigement était juste suffisant pour traverser le glacier et atteindre le pied de la paroi. Une semaine plus tard, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Janko a surnommé la paroi "Flash wall" en raison de la ligne évidente de dièdres et de cheminées en forme d'éclair. La souffrance de l'approche a été remplacée par l'enthousiasme de se détacher de la neige et des premiers mètres d'escalade, mais cela a rapidement été remplacé par la déception de la qualité épouvantable du rocher. La couche écailleuse et altérée était omniprésente et l'escalade sur du granite friable n'était pas agréable. Nous avons grimpé un peu moins de cent mètres et avons estimé qu'il ne semblait pas que cela allait s'améliorer de sitôt. Nous ne voulions pas grimper la moitié d'une voie d'un kilomètre dans la m***e, alors nous avons unanimement convenu de faire demi-tour.
Après une mission infructueuse, nous avons passé quelques jours de détente au camp de base au bord de la mer. Nous sommes allés à la pêche, avons écrasé les moustiques et les mouches omniprésents, et avons même fait de beaux blocs. Ensuite, nous avons emballé les lourdes bêtes et sommes partis à la conquête de la montagne locale la plus dominante, Ulamertorsuaq. Un bloc de granit de qualité de plus d'un kilomètre de haut, sur lequel mènent plusieurs voies, dont les deux plus connues, War and Poetry (7c, 1100 m) et Moby Dick (7c+, 1100 m). Nous avons choisi la baleine blanche, une ligne majestueuse de 32 longueurs, super logique et super exposée, imaginée par Kurt Albert, Stefan Glowacz et leur équipe en 1994. La première ascension en libre de cette merveille a été réalisée par l'équipe slovaque Beránek, Doskočil, Linek en 1998 ! Il nous a fallu 4 jours pour terminer la voie, et l'ascension en libre parfaite a échoué de très peu. Le premier jour, les 15 premières longueurs sont une sacrée galère à tirer les sacs dans les dalles, mais le reste est d'une beauté pure. Bon rocher, principalement des fissures fines à protéger soi-même et deux longueurs clés de niveau 9 équipées de spits sur de petites prises. Nous avons tout grimpé en libre du premier coup jusqu'à la 29e longueur en 7c+. Après que Péťa l'a nettoyée, magnésiée et ait trouvé le programme, j'ai failli la grimper du premier coup, mais lors des deux tentatives suivantes, une prise de pied s'est toujours effritée à l'endroit le plus difficile et c'était fini. Péťa n'a pas réussi non plus, alors nous avons avalé la pilule amère de l'« AF » et avons atteint le sommet satisfaits malgré tout. En tout cas, c'était une grande et magnifique virée de big wall. Dormir dans des portaledges, grimper en t-shirt, grimper dur et raide, des vues, des amis… tout y était.
Le Groenland n'est certainement pas un endroit réservé aux bourreaux de travail super performants, il existe également de nombreuses cibles plus faciles, des itinéraires plus faciles et de longs itinéraires vers de grands sommets. Il suffit d'avoir de la chance avec la météo, une canne à pêche, un chapeau avec un filet anti-insectes et ensuite c'est vraiment des vacances à la mer. Donc pour moi c'est génial et je recommande !
Il y aura aussi un film qui vous en dira le plus sur notre voyage. La première aura lieu en octobre au POVLa (festival des amis de l'escalade libre). Voici la bande-annonce :
Câlin et bisous
Danny
